Il deprezzamento dell'argento che ha portato a quello del Pueblo (Parte II)
La Cappella di Guadalupe
Cappella di Guadalupe tra i cespugli del deserto.
Il Casario
Real de Catorce edifici sparsi tra i pendii.
La corsa di Giosuè
Il proprietario del cavallo passa sotto un grande albero di Giosuè.
La Cappella di Guadalupe
Cappella di Guadalupe sopra il cimitero di Real de Catorce.
tomba benedetta
Clay Christ benedice il cimitero del Real de Catorce
Lo sguardo del coyote
Coyote si ferma su un sentiero sopra Real de Catorce.
Vendita indiana
Un indigeno ben vestito vende artigianato nel centro di Real de Catorce.
Il segno del Pueblo
I visitatori passano davanti a un cartello commemorativo del Real de Catorce.
Hacienda abbandonata
Rovina dell'Hacienda de Benefício, una delle operazioni minerarie di Real de Catorce.
case del deserto
Le case del Real de Catorce, da un punto di vista ricco di cactus.
Pueblo fantasma
Un'altra prospettiva delle rovine dell'Hacienda de Benefício, una delle operazioni minerarie di Real de Catorce.
Kimberly la Quinceñera
Una quincenera (una giovane donna che compie 15 anni) in un servizio fotografico vicino al cimitero del paese.
Ogarrio
La luce artificiale illumina l'uscita del tunnel dell'Ogarrio.
Con l'inizio del XX secolo, il valore del metallo prezioso ha toccato il fondo. Da città prodigiosa, Real de Catorce è diventato un fantasma. Sempre alla scoperta, esploriamo le rovine delle miniere alla loro origine e il fascino del Pueblo risorto.
Testo: Marco C. Pereira
Immagini: Marco C. Pereira-Sara Wong
Siamo entrati nel Real de Catorce attraverso il suo tunnel. Al tunnel abbiamo deciso di tornare.
La traversata dei pionieri si era, alla fine, rivelata troppo veloce e insipida. Un tunnel con il passato e la storia di Ogarrio meritava un'altra attenzione.
Quando raggiungiamo l'imboccatura del paese, la coda dei veicoli in attesa di lasciarti è breve.
Con il walkie-talkie in mano, Norma Martinéz veglia su di lei, una delle sei ragazze incaricate di gestire gli ingressi e le uscite, evitando incroci simultanei in direzioni opposte e conseguenti collisioni.
Norma inizia trovando strano che siamo lì. Quando abbiamo iniziato una conversazione, si è reso conto che poteva parlare con noi in spagnolo ea suo agio.
Calmati. Ci risponde, senza cerimonie, alle domande successive. “Perché siamo tutte ragazze? Beh, non lo so, credo che l'idea fosse anche quella di contribuire a un'accoglienza più comprensiva del Real.
Ora siamo in sei. Alcuni fanno il turno del mattino. Gli altri, al pomeriggio, fino alle undici di sera. Da quel momento in poi, le persone attraversano da sole".
L'ultima delle auto arriva dall'altra parte della montagna. La norma interrompe. Premere OK per la coda successiva per procedere. Poco interessati a percorrere a piedi i 2300 m del tunnel, con le macchine che passavano di corsa, ci siamo avvicinati a una famiglia che stava per partire.
In buona moda messicana, accetta subito di portarci laggiù.
Lo facciamo di buon umore. Tanto per cominciare, ci interessava quell'estremità del tunnel, per via della cappella che lo benedice e che, prima, benediceva i lavori in miniera.
L'opera monumentale ma tarda del Tunnel dell'Ogarrio
Il tunnel di Ogarrio è stato scavato da Vicente Irizar Aróstegui, originario di Ogarrio, a ovest di Bilbao, Cantabria.
Anni prima, nel 1895, il presidente messicano Porfírio Diaz era presente a Real de Catorce, per l'inaugurazione di macchinari ordinati in San Francisco, Stati Uniti, che aumenterebbe l'estrazione di argento dalle miniere di Santa Ana, una delle più redditizie.
Al suo arrivo, Porfirio Diaz fu costretto a cavalcare su e giù per la catena montuosa del Catorce che nasconde il villaggio.
Da questa sanzione a cui è stato costretto il leader della giovane nazione, è nata l'idea di aprire il tunnel, partendo dai sotterranei già esistenti della miniera e ranch Dolores Tromba.
Il lavoro durò dal 1897 al 1901.
Nella sua estensione, il tunnel aveva collegamenti con le miniere che facilitavano l'invio degli scarti minerali e il flusso di argento al cosiddetto vantaggio haciendas che le autorità definirono di trasformare l'argento grezzo, per estrarne piombo e altri metalli non preziosi.
Da un lato all'altro del tunnel
Siamo andati alla cappella vicino all'ingresso del tunnel.
Ci siamo posizionati in un punto più ampio, adatto a scattare le nostre foto di quella specie di grotta scavata a mano, che, per contrasto, l'illuminazione artificiale dava una tonalità dorata.
Una volta soddisfatti, torniamo al punto di partenza, benedetti anche da un'immagine del Signora de las Dolores.
Con un'altra linea di veicoli alla nostra mercé, siamo riusciti a fare di nuovo un giro in tre volte. Nel box del pick-up di Sebastian e della famiglia, che stavano viaggiando per qualche giorno di fuga a Real de Catorce.
Abbiamo filmato l'intero percorso. I giochi di luce generati dalle luci sul soffitto che interagiscono con quelle delle auto. Quando sbirciamo nella cabina del Raccogliere, abbiamo notato che Sebastian e la sua gente hanno fatto lo stesso, ogni passeggero con il suo telefono.
Di ritorno a cielo aperto, scendiamo e ti ringraziamo per la tua gentilezza. Abbiamo detto addio a Sebastian. E Norma Martínez, che ha resistito al suo turno.
Dall'imboccatura del tunnel ci si dirige verso il sentiero di montagna quasi contiguo che porta alle miniere abbandonate.
Oggi, le migliaia di visitatori che si arrendono ai suggerimenti del jeans de Real, in promozione permanente delle sue visite guidate.
alla ricerca di Pueblo fantasma Sopra il Real de Catorce
A noi era sembrato più adatto salire a piedi. Raccogliamo rapidamente i frutti della decisione.
All'inizio siamo riusciti a fotografarne uno jeans che trainava cavalli, mentre passava davanti a uno dei più grandi alberi di Giosuè che abbiamo visto fino ad oggi.
A poco a poco, il pendio rivela le case vaste ma compatte di Real de Catorce, coronate dalla Parróquia de la Purísima Concepción.
Qua e là, visto tra cactus, altri alberi di Giosuè e relativi cespugli del deserto.
Alcune prime rovine ci lasciano perplessi. Decidendo che non poteva essere solo questo, siamo entrati in cima alla catena montuosa.
Dal sentiero compare una rampa di ciottoli. Quando l'abbiamo seguito con i nostri occhi, abbiamo rilevato un coyote.
Vagando, la creatura si ferma. Esamina noi.
Quindi riprendi i tuoi passi. Si ferma di nuovo sul pendio, per apprezzarci.
Si discosta una volta per tutte solo quando abbozziamo un approccio che ci consenta immagini migliori.
Le rovine di uno dei haciendas i minatori non impiegano molto, ancora offuscato da macchie di mercurio e altri rifiuti e detriti da cui sporgono cactus e vecchi camini.
tutto uno persone abbandonato e fantasma, Così la trattano gli indigeni del Real de Catorce, consapevoli anche che la terminologia incoraggia i visitatori a pagare le passeggiate a cavallo.
Il trattamento sembra essersi diffuso al Real de Catorce in generale. Con i suoi quasi 1400 abitanti attuali e 570mila visitatori registrati, nel 2021 – record assoluto in un anno di pandemia – città fantasma ora avrà poco senso.
Non è sempre stato così.
Real de Catorce: il Trambolhão del Valor da Prata che ne dettò l'abbandono
Nel 1900, il governo degli Stati Uniti decretò la fine del cosiddetto bimetallismo e decretò che il dollaro USA sarebbe stato indicizzato al valore dell'oro.
Da un momento all'altro, il prezzo dell'oro è salito alle stelle. Quella dell'argento è crollata a numeri mai visti prima.
Come se non bastasse, l'estrazione delle vene più accessibili del Real de Catorce era già esaurita. La sua continuazione si è rivelata complessa e costosa.
Di fronte a questa fatale lega di fattori, i proprietari di immobili haciendas deciso di lasciare il villaggio e la regione.
I loro dipendenti e minatori hanno seguito l'esempio.
Pochi anni dopo, c'erano solo una manciata di abitanti resistenti al cambiamento, che si sostenevano con dell'argento che riuscivano a estrarre e – invece di cedere, come prima, ai padroni – a vendere.
Quella era l'altezza del reale città fantasma del Real de Catorce.
Torniamo sul ciglio del pendio, con vista sul paese. Vediamo il sole che sta per diffondersi oltre le case e le Chihuahua.
Come la grande stella, anche la temperatura è crollata.
Il ritorno notturno a Povoação
resistiamo ad ammirare Real de Catorce rispondendo al buio pesto, con una miriade di lucine che generano oro sulle facciate e sui muri.
Quando la volta celeste era già quasi in tutto il suo splendore, inaugurammo un goffo ritorno in città, al seguito di un seguito di cavalieri, incespicando e ripugnando.
All'angolo tra Calle Lanzagorta e Morelos, il logo del RealBucks Café, emulato dal famoso Starbucks, brillava come mai prima d'ora.
In piedi alle loro bancarelle, i venditori si sono offerti campionessa e atoli alternative molto calde e accoglienti, popolari in tutto il Messico.
Ne abbiamo condiviso uno per ciascuno, indecisi su quale bevanda tradizionale preferire.
Stanchi dei ripidi 12 km della giornata, ci siamo riparati e abbiamo recuperato le energie nella stanza dell'hotel Ruínas del Real.
Real de Catorce: il Palenque, il Cimitero e la Cappella di Guadalupe
L'alba porta una nuova giornata di sole. Lo dedichiamo all'esplorazione di un'altra ala del persone di cui sapevamo poco o niente. In un primo momento, in una richiesta disperata da parte del Palenque di galli locali.
Lo eresse, in un preteso stile romano, senza pari in campagna, appassionato di combattimento di galli chiamato Diego González Lavin, per trarre profitto da uno dei passatempi che, insieme alla corrida, intrattenevano meglio i minatori.
Restaurata nel 1977, la palenque rimane nascosta e protetta dietro enormi porte che, finalmente, ci hanno aperto i responsabili del turismo di Real de Catorce.
Dal palenque, indichiamo il cimitero del Real.
La morte e la celebrazione della gioventù di Quiceñera
Quando arriviamo lì, c'è un funerale.
Si celebra e si suona con chitarre, trombe e altri strumenti a fiato, alcuni temi metallici e stridenti dopo altri, con pause che pensavamo fossero la fine della cerimonia, ma che ne lasciavano sempre il posto ad altre.
I residenti di Real de Catorce sono stati a lungo sepolti intorno alla cappella di Guadalupe. Il pavimento del tempio ha persino lapidi che identificano alcuni dei pionieri spagnoli da queste parti.
L'entourage in lutto ha così commemorato la morte, tra statuette di Cristo e sgargianti fiori di plastica.
Allo stesso tempo, appena più in basso, che domina un'altra collina ricoperta di alberi di Giosuè, Paris Kimberly, una visitatrice della vicina città di Cedral, ha celebrato la giovinezza della sua vita.
Stava posando, vestita con un abito scarlatto, per un turbinio di fotografie di famiglia.
Al limite del fine settimana, la nuova folla ne avrebbe portati molti di più quincenere e i loro entourage in cerca di divertimento.
All'inizio del XIX secolo era una delle città minerarie che garantiva più argento alla corona spagnola. Un secolo dopo, l'argento era stato svalutato in modo tale che il Real de Catorce fu abbandonato. La sua storia e gli scenari peculiari filmati da Hollywood ne hanno fatto uno dei borghi più preziosi del Messico.
Due secoli dopo il periodo d'oro della prospezione, persa nel tempo e nella vastità dell'altopiano centrale, Goiás apprezza la sua ammirevole architettura coloniale, la sorprendente ricchezza che resta da scoprire.
L'ultima grande corsa all'oro americana è ormai lontana. Oggi, centinaia di navi da crociera riversano ogni estate migliaia di visitatori benestanti nelle strade piene di negozi di Skagway.
Equivalente cattolico della sig. di Fatima, Nostra Signora di Guadalupe si muove e muove il Messico. I suoi fedeli si incrociano sulle strade del Paese, determinati a portare la prova della loro fede alla patrona delle Americhe.
Alla fine del XNUMX° secolo, Campechanos si arrese a un gioco introdotto per raffreddare la febbre per i bancomat. Oggi, giocato quasi solo da Abuelitas, un lotteria il posto è poco più che intrattenimento.
Nella penisola dello Yucatan, la storia del secondo popolo indigeno messicano più grande si intreccia con la loro vita quotidiana e si fonde con la modernità. A Cobá siamo passati dalla cima di una delle sue antiche piramidi al cuore di un villaggio dei nostri tempi.
Champoton, a Campeche, ospita una fiera in onore della Virgén de La Concepción. o rodeo Il messicano sotto i sombreri locali rivela l'eleganza e l'esperienza dei cowboy della regione.
Costruita in riva al mare come un eccezionale avamposto decisivo per la prosperità della nazione Maya, Tulum fu una delle ultime città a soccombere all'occupazione ispanica. Alla fine del XNUMX° secolo, i suoi abitanti l'abbandonarono al tempo ea una costa impeccabile della penisola dello Yucatan.
Come accadde in tutto il Messico, arrivarono, videro e conquistarono i conquistadores. Can Pech, la città Maya, contava quasi 40 abitanti, palazzi, piramidi e un'architettura urbana esuberante, ma nel 1540 sopravvissero meno di 6 indigeni. Sulle rovine gli spagnoli costruirono Campeche, una delle città coloniali più imponenti delle Americhe.
Fino all'arrivo dei conquistatori spagnoli, Izamal era un centro di culto del supremo dio Maya Itzamná e Kinich Kakmó, il sole. A poco a poco, gli invasori hanno raso al suolo le varie piramidi dei nativi. Al suo posto costruirono un grande convento francescano e una prolifica casa coloniale, con lo stesso tono solare in cui risplende la città ora cattolica.
Gli scienziati che studiano il cratere causato dall'impatto di un meteorite 66 milioni di anni fa sono giunti a una conclusione radicale: si è verificato esattamente su una sezione del 13% della superficie terrestre soggetta a tale devastazione. È una zona di confine della penisola messicana dello Yucatan che un capriccio dell'evoluzione della specie ci ha permesso di visitare.
Il termine Uxmal significa costruito tre volte. Nella lunga epoca preispanica della disputa nel mondo Maya, la città ebbe il suo apogeo, corrispondente alla sommità della Piramide dell'Indovina nel suo cuore. Sarà stato abbandonato prima della conquista spagnola dello Yucatan. Le sue rovine sono tra le più intatte della penisola dello Yucatan.
Nel 25 aC i romani fondarono Emerita Augusta, capitale della Lusitania. L'espansione spagnola ha generato altre tre Mérida nel mondo. Delle quattro, la capitale dello Yucatan è la più colorata e vivace, risplendente dell'eredità coloniale ispanica e della vita multietnica.
Maya, di razza mista e ispanica, zapatista e turistica, rurale e cosmopolita, San Cristobal ha le mani piene. In esso, i visitatori zaino in spalla e gli attivisti politici messicani ed espatriati condividono la stessa richiesta ideologica.
Il venerdì sera, un gruppo di signore occupa i tavoli del Parque Independencia e scommette sulle sciocchezze. I piccoli premi escono in combinazioni di gatti, cuori, comete, maracas e altre icone.
Con oltre 20 milioni di abitanti in una vasta area metropolitana, questa megalopoli segna, dal suo nucleo zocalo, il polso spirituale di una nazione da sempre vulnerabile e drammatica.
Il giorno annunciato passò ma la fine del mondo insistette per non arrivare. In America Centrale, i Maya di oggi osservavano e sopportavano increduli tutta l'isteria attorno al loro calendario.
Senza preavviso, gli altopiani del Chihuahua lasciano il posto a infiniti burroni. Sessanta milioni di anni geologici li hanno scavati e li hanno resi inospitali. Gli indigeni Rarámuri continuano a chiamarli a casa.
Il rilievo della Sierra Madre Occidental ha trasformato il sogno in un incubo di costruzione durato sei decenni. Nel 1961, finalmente, il prodigioso Ferrovia Chihuahua al Pacifico era aperto. I suoi 643 km attraversano alcuni dei paesaggi più spettacolari del Messico.
I messicani adattarono l'espressione come una delle loro espressioni preferite di sorpresa. Quando scopriamo la capitale dell'omonimo stato del Nordovest, lo esclamiamo spesso.
Situato nello stato dell'Assam, a sud del grande fiume Brahmaputra, PN Kaziranga occupa una vasta area di palude alluvionale. Lì, due terzi del rinoceronte unicornis nel mondo, tra circa 100 tigri, 1200 elefanti e molti altri animali. Pressato dalla vicinanza umana e dall'inevitabile bracconaggio, questo prezioso parco non ha saputo proteggersi dalle iperboliche inondazioni monsoniche e da alcune polemiche.
In toto Circuito dell'Annapurna, arriviamo finalmente a Manang (3519 m). abbiamo ancora bisogno acclimatarsi per i tratti più alti che sono seguiti, abbiamo iniziato un altrettanto spirituale viaggio verso una grotta nepalese a Milarepa (4000 m), rifugio di un siddha (saggio) e santo buddista.
A cavallo del 8.000° secolo Senglea accoglieva 0.2 abitanti in 2 km3.000, un record europeo, oggi conta “solo” XNUMX cristiani di quartiere. È la più piccola, affollata e genuina delle città maltesi.
Nel 1955, il pilota Harry Wigley creò un sistema per il decollo e l'atterraggio su asfalto o neve. Da allora, la sua compagnia ha svelato, dall'alto, alcuni degli scenari più magnifici dell'Oceania.
Non solo le preghiere e le preghiere rispondono al luogo più sacro dell'ebraismo. Le sue antiche pietre sono state per decenni testimoni del giuramento di nuove reclute dell'IDF e hanno fatto eco alle grida euforiche che ne sono seguite.
Anticonformismo e creatività sono ancora presenti nel vecchio quartiere Flower Power. Ma quasi 50 anni dopo, la generazione hippie ha lasciato il posto a giovani senzatetto, incontrollati e persino aggressivi.
Per secoli, gli indigeni delle isole polinesiane sono vissuti per terra e per mare. Fino all'intrusione delle potenze coloniali e alla successiva introduzione di grossi pezzi di carne, fast food e le bevande zuccherate hanno generato una piaga di diabete e obesità. Oggi, mentre gran parte del PIL nazionale di Tonga, Samoa Occidentali e i vicini si sprecano con questi “veleni occidentali”, i pescatori riescono a malapena a vendere il loro pesce.
Nel 1870, una comunità di musicisti mandingo itineranti si stabilì vicino all'attuale città di Bafatá. Dai Tabatô che hanno fondato, la loro cultura e, in particolare, i loro prodigiosi balafonisti, abbagliano il mondo.
I lapponi finlandesi gareggiano con le loro renne da secoli. Nella finale della Kings Cup - Porokuninkuusajot - si affrontano a grande velocità, ben al di sopra del Circolo Polare Artico e ben sotto lo zero.
L'obiettivo finale è il campo base tibetano dell'Everest. In questo primo percorso, partendo da Lhasa, passiamo dal lago sacro di Yamdrok (4.441 m) e dal ghiacciaio della gola di Karo (5.020 m). A Gyantse ci arrendiamo allo splendore tibetano-buddista dell'antica cittadella.
I produttori iconici di western come John Ford hanno immortalato quello che è il più grande territorio dei nativi americani negli Stati Uniti. Oggi, nella Navajo Nation, i Navajo vivono anche nei panni di vecchi nemici.
L'antico e maestoso quartiere di Vegueta de Las Palmas spicca nella lunga e complessa ispanizzazione delle Isole Canarie. Dopo un lungo periodo di spedizioni signorili, vi iniziò la conquista finale di Gran Canaria e delle altre isole dell'arcipelago, sotto il comando dei monarchi di Castiglia e Aragona.
Rapa Nui fu scoperta dagli europei il giorno di Pasqua del 1722. Ma se il nome cristiano Isola di Pasqua ha un senso, la civiltà che l'ha colonizzata dagli osservatori moai rimane avvolta nel mistero.
La maggior parte dei visitatori apprezza i paesaggi vulcanici islandesi per la loro bellezza. Gli islandesi traggono anche da loro calore ed energia vitale che portano alle porte dell'Artico.
All'età di 30 anni, lo scrittore scozzese iniziò a cercare un posto che lo salvasse dal suo corpo maledetto. Ad Upolu e nei Samoani trovò un accogliente rifugio al quale diede il suo cuore e la sua anima.
Dai quasi 1000 metri di altezza del salto danzante di Angel alla potenza fulminante di Iguaçu o Victoria dopo piogge torrenziali, cascate di ogni tipo scendono sulla Terra.
Erede della civiltà sovietica, allineato con i grandi Russia, l'Armenia è sedotta dai modi più democratici e sofisticati dell'Europa occidentale. Negli ultimi tempi i due mondi si sono scontrati per le strade della tua capitale. Dalla disputa popolare e politica, Yerevan detterà il nuovo corso della nazione.
Chiunque voli sopra il sud del 27° stato rimane stupito dalla vastità verde, liscia e fradicia che contrasta con i toni oceanici circostanti. Questo esclusivo ecosistema di praterie e paludi degli Stati Uniti ospita una fauna prolifica dominata da 200 degli 1.25 milioni di alligatori della Florida.
A 3718 m, El Teide è il tetto delle Canarie e della Spagna. Non solo. Se misurato dal fondo dell'oceano (7500 m), solo due montagne sono più pronunciate. Gli indigeni Guanche la consideravano la dimora di Guayota, il loro diavolo. Chiunque viaggi a Tenerife sa che il vecchio Teide è ovunque.
Stanchi di aspettare che il vecchio barbuto scendesse dal camino, abbiamo ribaltato la storia. Abbiamo approfittato di un viaggio nella Lapponia finlandese e siamo passati davanti alla sua casa nascosta.
Lifou è l'isola centrale delle tre che formano l'arcipelago semifrancese al largo della Nuova Caledonia. Col tempo, i nativi Kanak decideranno se vogliono che il loro paradiso sia indipendente dalla lontana metropoli.
Gli indigeni Newar della valle di Kathmandu attribuiscono grande importanza alla religiosità indù e buddista che li unisce tra loro e con la Terra. Di conseguenza, benedice i loro riti di passaggio con danze Newar di uomini mascherati da divinità. Anche se ripetute a lungo dalla nascita alla reincarnazione, queste danze ancestrali non sfuggono alla modernità e iniziano a vedere una fine.
Il Giappone è servito da milioni di dirigenti massacrati con ritmi di lavoro infernali e vacanze scarse. Ogni minuto di tregua sulla strada per andare al lavoro oa casa serve al loro scopo. inemuri, dormire in pubblico.
Un tempo un semplice avamposto minerario, Talkeetna è stato ringiovanito nel 1950 per servire gli scalatori del Monte McKinley. Il villaggio è di gran lunga il più alternativo e accattivante tra Anchorage e Fairbanks.
Fianarantsoa fu fondata nel 1831 da Ranavalona Iª, regina dell'allora predominante etnia Merina. Ranavalona I è stato visto dai contemporanei europei come isolazionista, tirannico e crudele. A parte la reputazione del monarca, quando entriamo, la sua antica capitale meridionale rimane il centro accademico, intellettuale e religioso del Madagascar.
Situato all'estremità occidentale della Rift Valley, il Parco Nazionale del Lago Manyara è uno dei più piccoli ma incantevoli e ricchi di animali selvatici dalla Tanzania. Nel 1933, tra caccia e discussioni letterarie, Ernest Hemingway le dedicò un mese della sua travagliata vita. Raccontati questi avventurosi giorni di safari in "Le verdi colline dell'Africa".
nel secolo XVIII, il governo kiwi ha proclamato villaggio minerario dell'Isola del Sud"degno di una regina". Oggi, lo scenario estremo e le attività rafforzano lo stato maestoso della sempre impegnativa Queenstown.
