Il viaggio mattutino da São Filipe a Chã das Caldeiras
La sveglia suona alle 5:15. Quindici minuti dopo, ancora buio pesto, salpiamo da São Filipe, nel taxi guidato da Edilson, lo stesso adolescente che, pochi giorni prima, ci aveva portato dall'aeroporto alla capitale del Isola di fuoco.
A poco a poco, risaliamo il versante sud-orientale del grande cono nel cuore dell'isola. Non vediamo anima viva mentre passiamo davanti al grande cartello in legno che segnala l'ingresso al Parco Naturale del Fogo. Siamo entrati nel cuore della montagna. La vastità della lava solidificata intorno e sopra accentua solo l'oscurità.
Edilson avanza lentamente, temendo che la strada dissestata e sconnessa possa causare danni all'auto del capo. È, quindi, con l'imminente alba che già fa rivivere la caldera che arriviamo all'abitato di Chã das Caldeiras.
Lì abbiamo incontrato João Silva, la guida locale con la quale saremmo saliti in cima al vulcano. Giovanni ci accoglie. Non sprecare parole. Aveva già conquistato Fogo innumerevoli volte, alla testa di outsider di diverse parti. Per lui, quella salita sarebbe solo un'altra.
Allo stesso tempo, un prezioso aiuto economico e un disagio nei lavori di costruzione della nuova e non oscurata locanda che, nonostante la sempre latente minaccia del vulcano, fece costruire la sua famiglia.
La dolorosa salita alla vetta del vulcano Fogo
Nei suoi ultimi malumori Fogo aveva ricoperto di lava fresca la parte orientale della caldera. Il sentiero abrasivo che prendiamo inizia attraversandolo in dolce pendenza per puntare, poco dopo, alle alture del versante orientale e sottoporci a uno sforzo esasperante.
Più in alto saliamo, migliore è il letto circolare e poco profondo di Chã e il torrente di lava che lo riempiva e aveva inghiottito e distrutto la maggior parte degli edifici a Portela, Bangaeira e Dje de Lorna, villaggi da cui, da lì o dovunque fosse , ora si possono vedere solo i tetti.
La visione lontana della sua disgrazia ci tenne più volte in un fascino contemplativo.
I villaggi di Chã das Caldeiras furono sepolti dall'ultima eruzione del vulcano Fogo.
Eravamo consapevoli del destino della lava che scorreva, inarrestabile, verso est, condizionata dalle pendici del versante opposto di Bordeira, il bordo alto e scosceso della vasta e profonda caldera di 9 km di diametro delimitata da 1 km di altezza scogliere.
Eravamo ancora incuriositi da come e perché, con tante isole di Fogo a loro disposizione, due paesi vi si fossero stabiliti con armi e bagagli, in balia dei capricci naturali della più grande delle montagne di Capo Verde, dal suo vulcano più giovane, maestoso e intimidatorio.
Sulla sommità di fuoco arrostita
Quattro ore dopo, con molte soste fotografiche in mezzo, abbiamo raggiunto la vetta. Ritroviamo le energie con comodi snack. A 2,829 metri dal Pico do Fogo, il più alto che potremmo sperare di raggiungere nell'intero arcipelago capoverdiano, contempliamo l'immensità della caldera.
E l'Atlantico circostante, attutito da una coltre di nuvole molto più basse che nascondeva le cime aguzze della vicina isola di Santiago e ti portava una comoda crema solare, in quel periodo dell'anno invernale e ancora secco, senza nemmeno pensare alla pioggia.
Siamo passati dall'altra parte del bordo del cratere, facendo molta attenzione a non inciampare che potrebbe farci rotolare laggiù. Infine un sentiero interno ci porta ad un passaggio protetto dalla roccia.
Ne abbiamo approfittato per appoggiarci e guardare il fondo arrotondato del cono che ci sosteneva.
Anche le sue pendici erano curve. Si spiega, quindi, che, rassicurati dal fatto che l'ultima eruzione che vi ha lasciato risale al lontano 1769, molti dei visitatori del Pico do Fogo vi sono scesi e hanno lasciato testimonianze – perlopiù di identità e amore – scritte con la luce pietre sul terreno grigio scuro.
La guida João da Silva contempla l'Oceano Atlantico intorno all'isola di Fogo
Abbiamo contornato alcuni metri aggiuntivi dall'interno del cono. Presto torniamo all'esterno e all'enorme vista della caldera. Abbiamo vinto una lastra cosparsa di pietre mal fissate al terreno poroso.
Superando questo ostacolo, ci imbattiamo in Pico Pequeno, una delle bocche del vulcano che, nel 2014, ha dato origine all'ultima delle eruzioni e alle lente ma inesorabili colate laviche di tipo hawaiano.
Dalla vetta, ai salti, al piede
I massi sono seguiti da un ripido pendio, ricoperto da sabbia vulcanica voluminosa e polverosa. João si avvicina a lei in una corsa alternata a salti lunghi. Seguiamo il suo esempio. Così, in tre tappe, ma con gli stivali pieni di detriti, siamo arrivati in cima al cratere secondario dove puzzava di zolfo ed era raddoppiato caldo.
João si ferma per mostrarci quanto fosse attivo ed energico il vulcano lì. Raccoglie dei ramoscelli, li posa su una fessura annerito e resta fermo a guardare l'opera. Quindici secondi dopo, i rami cedettero al fuoco del fuoco.
Guia João da Silva salta giù per il pendio verso il cratere Pequeno Fogo, dove avevano avuto origine le ultime eruzioni
Il resto del percorso è lungo la pedemontana, tra i vigneti ei fichi che hanno preceduto le abitazioni. Siamo arrivati alla locanda di uno dei suoi dieci fratelli, Alcindo.
Lì ci siamo riposati in compagnia di un gruppo di studenti francesi in gita scolastica privilegiata.
E da lì ci siamo trasferiti nella locanda dei vicini Adriano e Filomena, lei è stata una delle tante Montrond che, a un certo punto, ha rilevato Chã.
La storia e la prolifica discesa del Montrond
I Montrond non sono andati direttamente in quei posti da capo del mondo, o cose del genere. La sua storia inizia con un conte francese nato a Grenoble.
Per qualche ragione – si ipotizza che il malcontento politico e ideologico, la necessità di fuggire per debiti o anche entrambi, tra le altre possibili ragioni – François Louis Armand de Montrond lasciò la Francia per Brasile. Nel 1872 vi approdò São Vicente. Fu subito incantato dalla vicinanza alla terra e dal calore affabile di Capo Verde.
Esplora altre isole. Ma finì per stabilirsi a Fogo. Lì si dedicò a romanzi successivi. È noto che si innamorò di Clementina, Camila, Demitília, Josefa, Antónia, Guelhermina e Jesuína. Tutte loro, madri dei loro tanti figli. Ogni partner gli è valso la costruzione di una casa a schiera – ad Achada Maurício, Baluarte, Mosteiros, São Filipe e altri luoghi.
Alcuni di essi furono costruiti con materiali da lui ordinati in Francia e furono all'origine di nuovi insediamenti nell'isola, come Ginevra (oggi Luzia Nunes), che lui stesso battezzò, ispirandosi a una collina nei pressi di Grenoble.
Educato, dotato di una formazione aristocratica, filantropo, Armand Montrond impiegò le sue conoscenze (compresi i medici) e la sua influenza al servizio dei nativi.
Ha piantato viti con viti portate anche dalla sua terra natale e ha prodotto abbastanza caffè da esportare in Portogallo. Montrond ha guadagnato il rispetto e l'affetto dei nativi. Tanto che la gente di D'jar Fogo iniziò a chiamarlo Nho Erman di França.
I geni di Montrond si sono rapidamente diffusi in tutta l'isola. Successivamente, attraverso l'emigrazione baleniera, ma non solo, anche attraverso il Stati Uniti e in altre parti del mondo.
Tiago e Airson, figli discendenti dal clan; Montrond, un marrone dorato come, nel tempo, è diventato comune a Chã das Caldeiras
Ma ciò che interessa di più Chã das Caldeiras è che, nonostante le recenti e ricorrenti eruzioni del 1847, 1852 e 1857, i figli di Armand Montrond, Manuel da Cruz e Miguel, vi si trasferirono con le loro famiglie.
Questa breve migrazione giustifica ancora che, oggi, in nessun'altra parte dell'isola di Fogo o Capo Verde possano i geni e le immagini francofoni essere così evidenti e abbondanti.
Il popolo resiliente di Chã das Caldeiras
Ci siamo installati nella stanza che Adriano e Filomena ci avevano riservato. Abbiamo pranzato. Poi abbiamo navigato nel mare di lava solida, tra i rottami di case che aveva inghiottito. Abbiamo esplorato ciò che restava di Portela e Bangaeira.
Entrambi i villaggi sono stati abitati fino a quando la lava liberata dalla drammatica eruzione del novembre 2014 è avanzata nella fatidica direzione, nel più temuto, ma anche più logico dei sensi: quello che scende dai piedi del Pico do Fogo verso l'enorme oriente apertura della caldera. .
Abbiamo seguito gli sforzi di ricostruzione di alcune famiglie che furono poi espulse dall'eruzione, ma che decisero di insistere. Li vediamo accumulare blocchi di cemento e mattoni. Fissaggio di assi del soffitto e infissi di finestre, tutto fatto da loro, solo in rari casi, con l'aiuto di uno o due lavoratori assunti nelle terre basse dell'isola.
Alcuni tengono bancarelle di artigianato sul ciglio della strada e corrono per cercare di venderlo ogni volta che avvertono il passaggio dei visitatori. «Prendete dei souvenir, signori. È tutto fatto qui da noi!” ci dice una ragazza dal tono deciso.
Case laviche vendute dagli autoctoni, all'ingresso del PN Fogo.
Ammiriamo le case di lava, paglia e seme che gli indigeni creano in meno di cinque minuti con materiale a mano, ma che, anche così, emulano perfettamente quelle vere, tante piene di lava delle più recenti eruzioni.
Alcuni sono capanne di base; altri più grandi e complessi, altri ancora arroccati su scogliere aguzze. Avevamo già deciso di portare regali da Capo Verde. Lì abbiamo trovato qualcosa che ci è piaciuto e che, allo stesso tempo, ci ha permesso di contribuire allo sforzo di ricostruzione degli autoctoni.
Un cratere prolifico ma la lava non risparmia
Ci salutiamo e torniamo alla passeggiata. Ritroviamo ciò che restava dei frutteti che rifornivano gli indigeni e i visitatori.
E con i fichi e le viti che si ritiene siano stati introdotti dal conte Montrond, origine del vino manecom ivi prodotto artigianalmente, si narra che, rinnovato in seguito, con viti “Jacquez” importate dalla Stati Uniti di Néné Fontes, originario di Cova Figueira.
Nonostante l'aspetto inospitale del paesaggio, il vino di Fogo in generale e della caldera in particolare è stato talmente migliorato che sta per guadagnarsi la propria denominazione di origine “Vinho Chã das Caldeiras”.
Abbiamo trovato i bambini esotici di Chã, con lunghi capelli biondi. E adolescenti e adulti con pelle e occhi chiari, improbabile Capo Verde, se non fosse per il contributo genetico dei Montrond.
si scurisce. Fino a quando non svanisce, il sole al tramonto splende e riscalda Pico do Fogo. Quando si parte definitivamente, si torna al rifugio di Adriano e Filomena. Devastati dalla lunga salita mattutina, ci siamo addormentati molto più velocemente di quanto avremmo voluto.
Filomena Montrond, discendente diretta e suo marito Adriano, nella loro casa invasa dalla lava.
Ci siamo svegliati presto per l'incontro e abbiamo dato un'occhiata alla proprietà della coppia, circondata dalla colata lavica che ha quasi distrutto tutto lì. Dal terrazzo antistante la sala da pranzo vediamo Adriano e Filomena passare attraverso il cortile sommerso della casa che un tempo usavano.
Scendemmo le scale e interrompemmo il lavoro di Filomena, che stendeva i panni davanti a porte e finestre che facevano capolino audaci punte di lava. Senza voler forzare il dramma che hanno vissuto, ci avviciniamo al tema sempre curioso della genesi di Montrond.
Abbiamo chiesto loro della pelle pallida e degli occhi verde acqua di Filomena. Adriano non esita a fare chiarezza: “Potrei esserci anche in parte, ma mia moglie ha il soprannome e tutto.
Fino a poco tempo questa era Casa Tito Montrond, suo padre morto nel 2011.
Montrond (s) qui a Chã e in tutto questo Fogo, non mancheranno mai!”
TAP vola direttamente da Lisbona alla città di Praia, Capo Verde. Da Praia, puoi volare a São Filipe, sull'isola di Fogo.
