Se c'erano dei dubbi sull'eccezionalità insulare di Corvo, il viaggio da Santa Cruz das Flores ha cercato di sradicarli.
Poco più di un anno prima, uno degli uragani formatisi al largo della costa occidentale dell'Africa ha preso una svolta inaspettata. Invece di dirigersi verso le Americhe, puntava a nord. Nei primi giorni di ottobre il “Lorenzo” ha sgomberato il Gruppo occidentale delle Azzorre, già indebolito dalla massima intensità di tre giorni prima.
passato dal isola dei fiori ea Corvo con raffiche che hanno superato i 160 km/h. A Flores, il vento e le onde hanno causato ingenti danni al porto di Lajes. Finirono anche con la barca “Ariel” che, fino all'agosto precedente, aveva assicurato il collegamento con Vila do Corvo.
Mentre scendevamo le scale fino al molo, con il sole che sorgeva a est, alcune gru stavano ancora completando la ricostruzione del porto. Da “Ariel” nessun segno. Troviamo invece un semirigido, poco profondo ma con motori potenti.
Il mare era agitato, scavato da onde vigorose che sbattevano il porto.
Da tempo aspettavamo ancora la comparsa di un vero traghetto, una nave che ci impressionasse per le sue dimensioni, non per la potenza dei suoi motori. Invano.
Siamo tra i primi a salire a bordo. Il timoniere impartisce l'ordine da prua a poppa. Eravamo più esposti di quanto avremmo voluto.
A prima vista, lasciare il porto sembrava il tratto complicato per eccellenza. Non appena lasciamo la proiezione marina di Flores, le onde aumentano, cambiano schema. Ci sottopongono ad una navigazione semiacrobatica.
L'isola di Corvo vista dal semirigido che assicurava temporaneamente il collegamento tra Santa Cruz das Flores e Vila do Corvo.
Isola Corvo in vista
Proprio così, dopo 45 minuti di salti tra le basse e le vertiginose vette dell'Atlantico, entriamo nel molo di Vila do Corvo, capitale e villaggio unico della più piccola delle isole Azzorre.
Accettiamo una corsa condivisa con altri tre passeggeri. Già installati nella locanda, ogni nuovo minuto sentivamo l'ansia di salire a quello che era, per eccellenza, il magico dominio naturale dell'isola: il suo Caldeirão.
"Ma vuoi andare adesso?" ci chiedi il sig. Noel, quando l'abbiamo chiamato chiedendo un servizio taxi. «Non appena posso, per favore. Ma perché ora non funziona per te?" lo mettiamo in discussione. «Sarò lì tra dieci minuti. È solo perché sono venuto da lì poco fa e tutto era chiuso". Ma di solito chiudi più tardi nel corso della giornata?" “No, quello lassù non si sa mai. Cambi in pochi minuti. illuminaci. “Senti, andiamo a trovarti presto. Da qui vediamo le nuvole scorrere a grande velocità. Ci devono essere delle pause al sole".
Detto fatto. Mentre salivamo, il sig. Noel ci consiglia di non avventurarci lungo la riva. Con fondate ragioni. Nubi e vento sferzavano la cima del Calderone. Sul lato ovest, le scogliere della caldera misuravano 718 metri sopra l'oceano. Erano, infatti, una delle massime elevazioni costiere del Nord Atlantico.
La visione del calderone del corvo abbagliante
Noel ci lascia al belvedere di Caldeirão, vicino all'inizio del sentiero che lo collegava al retro. E accanto a una jeep dei vigili del fuoco di Vila do Corvo, senza tracce di occupanti ma, a quanto pare, parcheggiata pronta ad aiutare gli escursionisti feriti.
Nella direzione opposta, la burrasca umida irrigava il lato dell'isola rivolto verso l'oceano, tagliato da piccoli terreni ondulati.
Contrariamente a quanto temevamo, a quell'ora le nuvole entravano a malapena nel Caldeirão.
Cediamo alla tentazione. Abbiamo camminato verso nord dalla cima della riva, curiosi di sapere se avrebbe rivelato un panorama ancora più grandioso.
L'improvvisazione dura finché dura. Ci siamo accorti che eravamo all'altezza della carovana di nuvole e che la nebbia ci ha derubato dello scenario. Quando scendiamo per liberarcene, lottiamo con la fitta vegetazione che ricopre il terreno lì, fatta di cespi di piante briofite, muschiate e inzuppate.
Stufi delle sue trappole e dei suoi trucchi, torniamo al belvedere rassegnati ad iniziare la passeggiata intorno al fondo del Caldeirão.
Il visitatore dell'isola di Corvo ammira il Caldeirão.
Infine, la lunga passeggiata da Circum-Cauldron
Abbiamo soddisfatto una serie di complessità del percorso.
Fino a quando la vista di alcune mucche al pascolo quasi in cima al pendio interno suggerisce fotografie speciali e suggerisce una nuova passeggiata improvvisata, lungo, sopra e sotto la curva del bordo.
Mucche di razze assortite pascolano sul pendio interno del Caldeirão do Corvo sopra.
Disprezzati anche dai bovini dediti all'infinito e tenero pascolo, facciamo le nostre foto lì.
Vaca nel mezzo del pendio interno del Caldeirão do Corvo.
Torniamo al sentiero. Gli zigzag discendenti ci avvicinano a un muro a forma di L. E, simile allo stile visivo di Ngorongoro delle Azzorre, a una grande mandria di mucche multicolore sparse sull'erba sotto la riva arrotondata della Lagoa do Caldeirão.
Negli spazi, macchie di azzurro si scontravano con il soffitto nebbioso della caldaia. Apparivano come benedizioni solari che generavano proiezioni verde-dorate sul versante settentrionale del cratere e facevano risplendere la superficie della laguna.
Le mucche divorano il tenero pascolo ai piedi del Caldeirão sull'isola di Corvo.
Abbiamo proseguito lungo il sentiero. Tra le mucche. Poi lungo la riva fangosa della grande laguna.
Arrivando ad ovest della caldera, ci troviamo di fronte alla versione murata del suo versante, anch'esso suddiviso in frazioni geometriche da pareti di pietra vulcanica ricoperte di licheni.
E la passeggiata ancora più lunga per tornare a Vila do Corvo
Quasi due ore di camminata fotografica dopo, siamo tornati a quelli che portavano in cima al belvedere. Anche se le nostre gambe si sentivano a disagio dal pendio, ci siamo costretti a tornare a piedi a Vila do Corvo.
Ci avviciniamo a un trio di torrenti che l'Estrada do Caldeirão richiede un passaggio sotterraneo: Riba da Ponte, Cerrado das Vacas e Lapa.
Lì possiamo vedere una profusione di fichi e altri alberi da frutto, contesi dalla più grande e rumorosa colonia di storni a cui abbiamo assistito in molti anni di viaggio.
Gli storni non saranno la tua principale attrazione. Il corvo è idolatrato dagli osservatori di uccelli di questo mondo. A guardare le cose, si stima che anche il nome dell'isola sia stato adattato da quello che era già sulle carte genovesi del XIV secolo, Isola Corvi Marini, lo giustifica.
Vi abbondano gli uccelli residenti, terrestri e marini. La scala di molte altre, parte delle rotte migratorie tra Europa e Nord America, fanno dell'isola una meta ornitologica d'eccellenza.
La ricchezza animale del Corvo risiede anche nei suoi esemplari di bestiame. Poche centinaia di metri più in basso, siamo rimasti sbalorditi dalle enormi dimensioni di alcuni maiali installati in un recinto riparato. Nelle vicinanze, ci troviamo di fronte a una capra sorpresa dalla nostra improvvisa apparizione.
Più scendiamo, più ci immergiamo nella parte rurale dell'isola.
Muri e siepi dividono il versante orientale dell'isola di Corvo sotto il Caldeirão.
La Confraternita Rurale con il Sig. Rogério Rodrigues
Accanto alla confluenza della strada con Riba da Lapa, rientriamo in un dominio bovino. Nonostante tre o quattro piccole fattorie nel mezzo, abbiamo notato che un corvino trasportava brocche di metallo verso quattro mucche di razze assortite, isolate tra muri e siepi.
Beneficiari dell'infanzia in campagna, sapevamo quanto si fossero evoluti i compiti della campagna dai lontani anni 80. Era difficile credere che, anche nella remota isola di Corvo, le mucche venissero ancora munte a mano.
Decisi a chiarire l'enigma, ci avviammo sul sentiero tra le mura che portava a quella vetta. Ci presentiamo. Ci scusiamo per l'intrusione. Sig. Rogério ci accoglie, ci mette a nostro agio e, mentre maneggia i capezzoli di una vacca frisone, ci illumina. “Beh, in una situazione normale non lo farei. Ma è successo che dovevo mungere questi quattro. Ancora più veloce e più facile con la macchina, il lavoro di lavaggio successivo non vale la pena.
Sig. Rogério munge a mano una delle sue mucche
Abbiamo parlato per una buona mezz'ora. Con la pazienza di un santo, il sig. Rogério continua a risponderci. Ci fa un corso accelerato sull'allevamento bovino e la produzione di latte nell'isola di Corvo: i vantaggi di allevare vacche Frisone o Holstein rispetto, ad esempio, alle vacche Jersey e Guernsey, il contenuto di grasso nel latte e il suo valore, tra tanti altri insegnamenti che abbiamo conservato per sempre.
L'ultima sezione e il magico tramonto di Vila do Corvo
Per noi saremmo rimasti qualche ora in più in quella deliziosa convivialità, ma presto si sarebbe fatto buio ed eravamo ancora lontani da Vila do Corvo.
Ci salutiamo. Siamo tornati a Caldeirão Road sotto la supervisione del Sig. Rogério che ci ha accompagnato dalla sua tribuna raccogliere, interessato, soprattutto, ad un rapido rientro del proprietario.
Dog attende il ritorno di Corvonero Mr. Rogério di una lunga mungitura manuale.
Abbiamo raggiunto il punto panoramico che domina la fajã, con il sole che sta per tramontare sull'infinito Atlantico occidentale. Da lì contempliamo il tramonto e il crepuscolo che sempre lo conferma.
Vediamo le luci color fuoco di Vila do Corvo illuminare le sue case, stipate nella punta meridionale dell'isola, tra il pendio del vulcano e la pista quasi anfibia dell'aeroporto. Possiamo ancora intravedere il lontano luccichio di alcune lampade Flores, sotto un cielo violaceo con la pioggia.
Cala la notte su Vila do Corvo e l'isola di Flores.
Siamo andati direttamente a una cena già urgente. Dopo di che ci lasciamo dormire, cullati dal rombo soporifero dell'Atlantico.
Villaggio Corvo. Capoluogo e unico villaggio dell'isola di Corvo
Il sole mattutino autunnale ci spinge a fare colazione in tre passi ea ripartire.
Guidati dalla torre della Chiesa di Nª Srª dos Milagres, ci dirigiamo direttamente verso Rua da Matriz. Da dove andiamo al balcone che si affaccia sul porto, l'insenatura sassosa con vista privilegiata sulle case che si allungavano sul ripido pendio sovrastante.
Ingresso sotto Vila do Corvo.
Abbiamo camminato per i suoi vicoli e vicoli, incuriositi dalle linee del mini-veicolo giallo della spazzatura, non saremmo sorpresi se fossero sovietici.
Abbiamo deviato in una strada chiamata Rego. Tra le mura e la scarpata che racchiude il borgo, un pannello in maiolica illustra un episodio più memorabile di tanti altri della storia di Corvo.
Nell'incisione blu e bianca, benedetta da una figura della Madonna, i Corvonero ancestrali scagliano grandi massi giù per la scogliera, su invasori infedeli appena sbarcati.
L'immagine ci avverte del fatto che, durante la colonizzazione della loro isola, i Corvonero hanno superato avversità molto più gravi del semplice isolamento.
Settore delle case a Vila do Corvo con la Chiesa di Nª Srª dos Milagres a sinistra.
La scoperta e la travagliata colonizzazione dell'isola di Corvo
Il Corvo e il Flores furono scoperti da Diogo de Teive, al ritorno dalla sua spedizione a Terra Nova, nel 1452. Da quel momento in poi, l'imponente Monte do Caldeirão iniziò a fungere da nord per i navigatori.
Il tentativo di colonizzazione pionieristica avvenne solo più di un secolo dopo, da parte di una trentina di abitanti del Terceira. Sia questa che la successiva si conclusero con abbandoni forzati.
Il successo fu raggiunto solo nel 1548, quando Gonçalo de Sousa, il capitano d'onore dell'attuale Gruppo occidentale, ricevette il permesso dalla Corona di avviarlo con gli schiavi, che si crede provenissero da Santo Antão, Capo Verde, posta poi al servizio di contadini e allevatori di bestiame, con provate prove.
Pittoreschi mulini a vento ai margini di Vila do Corvo.
Nella seconda metà del XVI e XVII secolo, come illustra il pannello in maiolica, Corvo fu vittima di assalti e saccheggi da parte dei pirati del barbarie.
Quando anche questi attacchi non hanno impedito ai Corvonero di continuare sulla loro isola, ci si è resi conto che l'avevano colonizzata definitivamente, con tutta l'anima e il cuore.
Questo sentimento di appartenenza, insieme all'esuberanza naturale e vulcanica, fanno di Corvo un'Azzorre ancora più speciale.
Da Corvo, siamo tornati a Flores. Pochi giorni dopo, quando siamo atterrati a Graciosa, abbiamo completato la nostra scoperta privata dell'arcipelago.
