Ilhéu das Rolas: São Tomé e Principe a Latitudine Zero

Un dipendente del Pestana Resort accoglie i passeggeri.

Seguimmo la sua scia, giù per una scalinata, sotto una foresta alle cui pendici si stagliava un albero di cocco senza più noci di cocco, e una palma vicina, che ci sembrava essere l'origine dell'olio di palma.

Rocce scure di lava solidificata servivano da base per il complesso e da luogo di riposo per una prolifica colonia di granchi troppo curiosi per resistere a sbirciare.

Un mare verde come la vegetazione accarezzava il magma. Su e giù per la ghiaia che ha fatto lì la sabbia, fino alla poppa di due canoe tradizionali, ciascuna scavata nel proprio tronco.

In fondo alle scale, saliamo a bordo di una barca a remi a cielo aperto e, con il cielo che si oscura davanti ai nostri occhi, pochi istanti dopo, il padrone di casa e barcaiolo ci passa in una specie di guscio di noce metallico.

Il traghetto per la nostra destinazione era stonato con la nave su cui pensavamo di rilassarci dalle due ore trascorse sul minibus, il tempo di viaggio tra la capitale São Tomé e Ponta da Baleia.

Invece, appena lasciamo la profonda baia che ospita anche Vila Malanza e Porto Alegre, il traghetto è in balia dell'Atlantico. Per poche centinaia di metri, quella del Nord.

Ad un certo punto, allineati con Porto Alegre, possiamo vedere le eccentriche palme che delimitano l'ingresso dell'omonima piantagione stagliarsi contro il cielo pieno di Gravana.

Potremmo quasi giurare che si trattasse di arecas di bambù, tanto è peculiare il loro tronco lungo e sottile, coronato da una minuscola corona a forma di piumino.

Il solito quarto d'ora della traversata scade. Le onde vigorose dell'Atlantico quasi meridionale continuano ad agitarci, alcune così audaci da crollare nella nave.

prendiamo le distanze da São Tomé, tra i delfini saltellanti, invece, nella linea del molo Ilhéu das Rolas.

Dall'agro di Porto Alegre si vedono solo la volta delle palme areca e la sommità dell'antico palazzo che fungeva da quartier generale logistico e operativo.

In alto, si insinuava la punta acuminata di Pico Cão Grande (663 m di altitudine, 300 m da terra), custode della fonolite di Ôbo, la giungla che ricopre di mistero tropicale il sud-ovest di São Tomé.

Infine, verso le undici del mattino, siamo sbarcati nel dominio esogeno del resort Pestana Ecuador.

I gradini inaugurali dell'Ilhéu das Rolas ci mettono di fronte alla cappella gialla e blu di São Francisco de Xavier, un tempio essenziale, come tanti altri nell'arcipelago.

São Tomé e Príncipe fu colonizzata durante il XVI secolo principalmente da nuovi cristiani che furono espulsi dal Portogallo dall'Inquisizione, ma anche da schiavisti e schiavi che assicurarono i raccolti pionieri della canna da zucchero dell'arcipelago.

Col tempo lo zucchero brasiliano, molto più abbondante e di migliore qualità, ha reso superfluo quello di São Tomé.

Allo stesso tempo, come il Centro storico dell'isola di Santiago de Capo Verde, Sao Tomé e Príncipe divenne una piattaforma per la fornitura di schiavi al Brasile.

Ogni pomeriggio decine di discendenti dei lavoratori forzati portavano dalle coste dell'Africa.

Oppure, più tardi, gli immigrati capoverdiani giocano vivaci partite di calcio davanti al tempio, in prossimità della gogna dell'isola e del restaurato palazzo coloniale che lo custodisce in un piccolo giardino.

Anche murato, l'atrio sabbioso della cappella non riesce a contenere alcune palle mal indirizzate o rimbalzate. Recuperarli arriva con la ricompensa di un tuffo nel mare color smeraldo sottostante.

Abbiamo anche bloccato con alcuni. Non così breve, però, frettoloso dalla voglia di scoprire la vera isola al di là dell'albergo.

C'era una volta Ilhéu das Rolas accoglieva più di 600 persone di São Tomé, supportate dalla scuola locale, una serie di piccole imprese, alcuni seminativi e una pesca facile e garantita.

Dal 2004, tuttavia, Pestana Ecuador ha occupato il nord dell'isolotto.

È vero che dava lavoro a una parte dei residenti.

Ma è anche che cercava sempre di più l'esclusività insulare, attraverso sfratti compensati da risarcimenti che la comunità locale classificava come magri e malevoli.

Oggi, su quasi 700 São Tomé, un decimo di coloro che continuano a resistere alle offerte del Grupo Pestana, il più grande investitore di São Tomé e Príncipe, genera più di 600 posti di lavoro in tutto il paese.

A dire il vero, dipendenti del resort a parte, durante la passeggiata alla scoperta di Ilhéu das Rolas, non abbiamo trovato un solo residente.

Aiutando il gruppo, siamo riusciti a leggere male la mappa.

Alla ricerca di alcune presunte rovine dell'antico forte, ci perdiamo lungo sentieri dismessi, con la vegetazione intorno al cratere del vulcano più vicino fitta e alta.

In effetti, siamo stati disorientati così a lungo che ci siamo convinti che il termine isolano sarebbe stato inappropriato. Ci siamo imbattuti in un branco di maiali, fangosi e spaventati dal nostro apparire in una terra normalmente loro sola.

Ci siamo persi ancora di più, finché non abbiamo deciso di attivare i dati del telefono e di pagare un racket del roaming, il prezzo di sapere dove eravamo finiti e come ce ne saremmo usciti.

Sulla via del ritorno al punto di partenza, ci troviamo su un altro sentiero, costiero e facile da seguire. Ha seguito i contorni della costa orientale dell'isola quando siamo entrati, tra il Miradouro do Amor e l'aspro e drammatico sud di Ponta Cabra.

Laggiù c'erano profonde calette con grandi scogliere di lava solidificata nei toni del nero e dell'ocra che facevano risaltare il verde della foresta tropicale.

Diversi modelli e orientamenti hanno rivelato diversi strati di lava. Dalla terra e dalla polvere accumulata tra alcuni, emersero alberi di cocco acrobatici, liberati dalla feroce concorrenza che le loro controparti vivevano in cima alle scogliere.

L'Atlantico invade queste calette con una furia concentrata.

Investe di onde bianco-bluastre che rotolano e tuonano grandi pietre di basalto levigate da un antico attrito. Indifferenti e indaffarati, esemplari di coda di paglia dal becco arancione volavano sulla bruschezza degli elementi, in instancabili battute di pesca e tornavano ai loro nidi.

La tregua delle onde è quasi completamente scomparsa le spiagge sabbiose di Escada e Joana, che, in condizioni climatiche più favorevoli, brillano, come se fossero incastonate nella giungla, e sono tra le più pittoresche e seducenti di São Tomé e Príncipe.

Inauguriamo così il ritorno alla punta settentrionale, passando per il faro dell'isola, costruito nel 1929.

Senza nemmeno pensarci, avevamo già attraversato l'equatore, una volta in alto, una volta in basso.

In questo terzo passaggio, andiamo dritti al punto di riferimento che lo contraddistingue, il monumento supremo di Ilhéu das Rolas, noto anche come il Centro del Mondo.

A cavallo del secondo decennio del XX secolo le nozioni geografiche e topografiche dell'arcipelago erano precarie.

Si limitavano a misurazioni con lo scopo di stabilire i limiti dei giardini che, su isolette, a un certo punto, entravano in conflitto.

Queste misurazioni e rilievi mancavano di una rete geodetica e del relativo rigore.

A quella data, oltre ad essere un ufficiale di marina, Carlos Viegas Gago Coutinho, era già un aviatore, geografo cartografico e pilota con tutte le qualifiche e altro per svolgere la missione geodetica di São Tomé appena delineata, che si è materializzata tra il 1915 e il 1918.

Nel 1916 Gago Coutinho sbarcò con il compito di realizzare la triangolazione geodetica di São Tomé, al fine di creare una carta topografica dell'arcipelago in scala 1/25.000.

Le sue misurazioni e la determinazione di ventidue segni principali e diciannove punti di riferimento minori continuarono nel 1917.

Nonostante l'esistenza di riferimenti inconfondibili che fungevano da punti dei vertici, casi di Cigar, Cão Grande e Cão Pequeno, tra gli altri, la nuvolosità quasi residente che li circondava ha costretto Gago Coutinho e la sua squadra a accamparsi in questi luoghi per diversi giorni.

Undici, dodici e anche quindici, sempre inzuppati di umidità, o bagnati da frequenti piogge, come avveniva intorno a Pico Cantagalo (848 m).

I resoconti risultanti dovevano ancora essere fatti fino al 1919. Due anni dopo il suo arrivo, Gago Coutinho fornì la lettera finale e il Rapporto sulla missione geodetica, considerato il primo lavoro di geodesia completo di una delle colonie portoghesi.

Tra i punti che raggiunse, spiccava l'Ilhéu das Rolas, misurata dall'Equatore.

Con questo vertice primordiale, Gago Coutinho dimostrò che la latitudine zero attraversava il nord dell'Ilhéu das Rolas invece di passare tra l'isolotto e São Tomé come, fino ad allora, si supponeva.

Nel 1936, il monumento che celebra il passaggio di linea dell'equatore e l'opera di Gago Coutinho, con una sfera armillare bianca basata su una mappa del mondo grafica e luminosa, come invece la troviamo, circondata da palme da cocco e banani, affacciata sul Nord Atlantico e uno scorcio di São Tomé.

Ben ammirati il ​​monumento e il panorama, ci siamo seduti sulla piccola panchina, riprendendoci dalle ore di camminata che ci portavamo sulle gambe.

Ancora compositi, realizziamo le nostre foto. Alcuni già previsti, con un piede in ciascuno degli emisferi del Terra. Altri, secondo altri vertici fotografici che mi vengono in mente.

Su Latitude Zero e Ilhéu das Rolas, ogni giorno dura lo stesso. Questa andava lunga, con il tramonto e l'ora di tutte le punture imminente.

Abbiamo abbreviato il ritorno al rifugio del resort, già nelle terre dell'emisfero settentrionale.