Nell'ultimo tratto della Route 60, il furgone paga il prezzo dell'antichità della destinazione.
La strada rimane una vera e propria passerella, fatta di sassi non lisci o per niente levigati, che fanno tremare ancora di più il veicolo e i passeggeri.
Con il tempo trascorso su quel percorso, l'autista ha imparato a difendersi. Posizionare le due ruote a destra sopra il fosso che drena rari torrenti d'acqua. In questo modo salverai il furgone e risparmierai a noi metà dell'usura.
Siamo saliti, a zigzag, per solcare la colonia degli alberi di Giosuè (yucca brevifolia) che ci circondava da quando siamo sbarcati a São Luís, la capitale di Potosina.
Ci stiamo avvicinando agli oltre 2700 m in cui si trova Real de Catorce. Con tempo proveniente da sud, l'altitudine convalida il caldo della tarda mattinata. Presto, sarebbe cambiato drasticamente.
Siamo arrivati allo zenit della strada. Un portale ad arco in pietra accoglie i visitatori con un “Benvenuti al Real de Catorce”. Più avanti, continuiamo a vedere pendii marroni di cespugli spinosi e cactus.
Nessun segno di una città degna di questo nome.
Oltre il portale, quasi all'ombra delle montagne, cresce una fila di macchine, in attesa del permesso di procedere. Lì abbiamo notato l'imminenza del tunnel dell'Ogarrio di cui tanto avevamo sentito parlare, il lungo passaggio sotterraneo al persone.
Ci aspettiamo poco. Il traffico proveniente da lì a qui si esaurisce in un lampo. Con la bandiera verde issata da un giovane segnalatore, abbiamo seguito la coda della carovana che è entrata.
Abbiamo percorso 2km scavati nella roccia, sempre con i segni dei picconi e delle esplosioni di dinamite ingiallite dall'illuminazione artificiale. Fino a tornare alla luce fulminante, nonostante l'aridità degli ambienti tropicali.
Dopotutto, avevamo attraversato la linea immaginaria del Tropico del Cancro, a soli cinquanta chilometri a sud.
Pueblo Mágico Fever del Real de Catorce
Nel primo pomeriggio di una domenica, ci siamo imbattuti in una folla di stranieri che ha attraversato, qua e là, in Calle Lanzagorta, nel reticolo di strade parallele, vicoli e vicoli che si diramavano da questo asse centrale.
Innumerevoli bancarelle e vetrine all'esterno esponevano e spingevano snack messicani di ogni tipo e altro ancora, mestieri e anche rimedi naturalistici per una miriade di disturbi.
Con fatica, abbiamo attraversato il Parrocchia della Purísima Concepción, verso Plaza Hidalgo, con il suo già atteso palco dell'orchestra, cuore urbano della città. Da lì, ancora, quando siamo stati sorpresi dall'inaspettato assembramento, alla ricerca dell'albergo dove avremmo alloggiato, ci siamo fatti coraggio e abbiamo affrontato uno dei pendii mal pavimentati che emergono dalla piazza a ponente.
"Abbiamo i tamales, señores! Micheladas, cheladas, tejuinos, atolli” ci ha sedotto con venerate specialità messicane, i venditori attenti al sudore e alla saturazione che già mostravamo.
Evitiamo di cedere. Invece, chiniamo la testa, affrontiamo di nuovo la folla. Abbiamo rimorchiato i bagagli lungo il sentiero verso le stanze riservate. Sotto lo sguardo scherzoso dei tanti cavalieri locali.
Quelli che guidano gruppi di aspiranti in cima alle vecchie miniere e ritorno. E quelli che aspettano i clienti, in una conversazione animata, ai margini di Plaza Hidalgo.
Oggi, la confusione che attanaglia il Real de Catorce dura quanto i fine settimana e le vacanze messicane.
Ad ogni rientro dai giorni lavorativi, il paese viene ceduto ai suoi millequattrocento abitanti, quasi tutti assistiti dal pesos lasciato dalle effimere incursioni di estranei.
L'origine argentina, qualcosa di caotico di Real de Catorce
Già nella sua genesi mineraria, il persone era tutta una folla caotica e avida che resisteva a qualsiasi parvenza di ordine.
Dal momento che, almeno all'inizio del XNUMX° secolo, esisteva un villaggio nella regione. Ad un certo punto della storia coloniale, quattordici soldati della corona spagnola furono caduti in un'imboscata e lì uccisi dai guerrieri Chichimeca, un gruppo etnico indigeno che gli spagnoli avevano a lungo cercato di sottomettere.
Andiamo avanti fino al 1773. Si ritiene che due minatori, Sebastián Coronado e Manuel Martinéz abbiano scoperto l'argento sulle pendici dell'attuale Sierra de Catorce. Verrebbero esaminate vene vaste, larghe quanto quelle che si trovano nelle zone limitrofe di Zacatecas e Guanajuato.
proprio come era successo altrove in Messico, migliaia di cercatori, minatori e solo avventurieri affollano il luogo, desiderosi di fare fortuna.
Per diversi anni, i nuovi arrivati si sono stabiliti e si sono accumulati. Vivevano per l'avidità dell'argento, in quello che stava diventando, sotto tutti gli occhi, un dominio senza legge né re, dell'Altiplano messicano.
Così è stato fino a quando il governo coloniale ha nominato Silvestre López Portillo, commissario incaricato di valutare il potenziale minerario della Sierra de Catorce e, anni dopo, anche della fondazione del Real de Minas de la Purísima Concepción de los Catorce.
L'autorità statale e l'ordine coloniale di López Portillo
Fu López Portillo a delineare l'attuale struttura del villaggio, che distribuì i titoli di proprietà tra i numerosi pretendenti.
E che, di tasca propria, per qualche tempo, pagò le successive opere di urbanizzazione, finché, finalmente, l'attività mineraria iniziò a garantire profitti che coprivano qualunque spesa.
È noto, inoltre, che nel 1784 e negli anni successivi la produzione annua di argento del Real de Catorce era di 8.6 tonnellate, una delle più abbondanti del Nuovo Mondo ispanico.
Sotto la supervisione delle autorità centrali del Virreinato, López Portillo ha trasformato il turbolento accampamento nel villaggio perspicace che abbiamo continuato a scoprire.
La pace fredda che arriva al Real de Catorce, con la fine del weekend
A poco a poco, fino alla fine di domenica, quasi tutti i trovamaneros fuga precipitosa. Gli imprenditori abbattono bancarelle e vetrine. Il Real de Catorce entra in una modalità di riposo, più fedele a come, prima dell'avvento del turismo, il Storia l'aveva lasciata.
L'alba è accompagnata da un fronte freddo che, durante l'inverno, scende dall'Artico, attraversa gli Stati Uniti e, frequentemente, ricopre di neve e gela il nord del Messico.
Il fatto che il sole abbia smesso di sorridere al Real de Catorce, poco o niente ci scoraggia. Invece, ci siamo dedicati ad esplorare alcuni dei suoi intriganti interni.
A cominciare dalla grande e sontuosa Parróquia de la Purísima Concepción, con la sua navata color oro, costruita su pavimenti in legno.
Il monumento cattolico nasconde un passato travagliato. Quello del crollo della sua cupola nel 1800, che uccise un credente, l'incendio del 1817 e il divieto di culto durante la rivoluzione messicana del 1910.
San Francesco d'Assisi e l'arte del suo culto miracoloso
Nasconde anche una sorta di mostra popolare, sempre in crescita, in un'ala laterale dedicata alle presunte conquiste di San Francesco d'Assisi.
Per quanto strano possa sembrare, nonostante il condominio con Gesù Cristo e il Nostra Signora di Guadalupe, Panchio ou Charrito, come lo trattano i fedeli, è stata a lungo la figura religiosa più venerata del Real de Catorce e dintorni.
Siamo entrati nello spazio miracoloso della chiesa.
Lì troviamo centinaia di dipinti realizzati dai credenti, la maggior parte con un o infantile kitsch, illustrazioni di altrettanti interventi ritenuti divini in cui Dio, attraverso il Santo, ha interceduto e salvato la vita di fedeli messicani di tutte le età.
Lì possiamo apprezzare dipinti che ritraggono la tragedia del bambino che, durante una sosta in un viaggio in macchina, si perse nella foresta pluviale e fu ritrovato giorni dopo, vivo, il lavoratore della PEMEX (Petróleos Mexicanos) risparmiato in un incidente in cui , se non fosse per il Divinità, sarebbe morto.
Alla base di uno dei grandi pannelli, ad altezza terrena, accessibile ai credenti, notiamo un'altra sotto-mostra, in cui sono allineate decine di statuette di San Francesco d'Assisi, Cristo, la Vergine di Guadalupe e altre santità miracolose su. .
Verso l'orario di chiusura, gli addetti allo sportello del negozio della chiesa ci fanno uscire dal portone centrale della navata.
Quando lo facciamo, usciamo dalla dimensione spirituale, tornando alla dimensione materialista nella genesi del Real de Catorce, quella che, dobbiamo ricordarlo, finanziò il magnanimo parrocchia.
Dal Real da Nueva España al Pueblo Mágico Mexicano
Di fronte alla facciata principale della chiesa, di fronte all'altura dove si espandevano le miniere, troviamo la Casa da Moeda do Pueblo.
Fu edificato nel 1863 con lo scopo di, a ridosso di tanto argento, ufficializzare la produzione di monete e medaglie già avvenuta dall'inizio del secolo e che si intensificò con lo scoppio della Guerra d'Indipendenza (1810- 21), conflitto in cui gli insorti avevano bisogno di finanziare la lotta dell'onnipotente corona spagnola.
Real de Catorze passò dallo spagnolo al messicano nell'agosto del 1821. Alla fine del XIX secolo, la città contava circa quindicimila abitanti, dieci volte più della popolazione attuale.
Aveva una propria arena e molti dei suoi negozi vendevano beni di lusso importati dall'Europa.
Alcuni anni dopo, l'argento la tradì.
Vedremo come, nella seconda parte di questo articolo dedicato al Real de Catorce.
DOVE ALLOGGIARE A REAL DE CATORCE
www.hotelruinasdelreal.com
