È domenica mattina. McArthur Cornibert, l'autista designato, non riesce a nascondere quanto quell'inaspettato viaggio lo abbia depresso. Partiamo dal quartiere La Clery e dalle alture di Castries. Abbiamo attraversato l'attuale capoluogo di Santa Lucia e conquistato il pendio che lo termina.
Da lì, dirigendosi verso la costa sud che avevamo programmato di esplorare, la strada asfaltata attraversa un susseguirsi di valli e pendii orientati dal centro dell'isola alla costa caraibica. Dopo un'ora e mezza di queste lussureggianti montagne russe, raggiungiamo la cima del tornante che porta alla zona di Palmiste.
Mac ferma l'auto vicino a un belvedere e, pur nel suo monotono di timido e irrimediabile fastidio, cerca di incitarci: “Guarda laggiù. È una delle migliori viste sui Pitons che troverai.” Abbiamo salvato gli zaini fotografici.
il primo avvistamento
Evitiamo i venditori di souvenir onnipresenti sulla rotta turistica dell'isola. Pochi istanti dopo, il balcone ci accoglie con la prima delle rivelazioni mozzafiato di Santa Lucia. Più avanti, la foresta tropicale predominante lasciava il posto a case multicolori che occupavano un taglio nella valle sottostante.
Vista panoramica di Soufrière ai piedi dei Pitons di Santa Lucia.
Era delimitato dalla sagoma di un'ampia insenatura e da un pendio densamente boscoso di cui gli abitanti avevano solo rivendicato il bordo. Di per sé, il panorama avrebbe tutto per abbagliarci.
Come se non bastasse quanto fin qui descritto, dall'altra parte della valle due enormi rocce aguzze si insinuano sul crinale sopra il paese.
I coloni gallici si abituarono a chiamarli semplicemente Pitons, come fecero con molte altre vette del loro impero d'oltremare. Poiché il villaggio si trovava nelle vicinanze di un vulcano fumante, fu soprannominato Soufrière. Anche questo termine è tutt'altro che unico nei Caraibi.
Randy, una guida sgargiante e sensazionalista in un tour a cui ci siamo uniti qualche giorno dopo, ha tenuto a mettere i puntini sull'“è”: “Certamente non lo saprai, ma ti farò sapere: grazie ai francesi , solo due dei diciassette vulcani dai Caraibi non si chiama Soufrière. Dai un'occhiata se vuoi!”
Les Pitons: il Monumento Geologico di Santa Lucia
Dai confini coloniali di Santa Lucia, Soufrière e i suoi Pitons sono inseparabili. Per ragioni programmatiche, abbiamo iniziato dedicando l'attenzione al duo dei vertici, simbolo della naturale esuberanza di Santa Lucia al punto da dare il nome e l'immagine del marchio alla birra nazionale “Piton”.
Il primo giorno abbiamo appena attraversato la città, indicando il Tet Paul Natural Trail, percorso tracciato in cima al pendio da cui emergono i Pitons: il Gros Piton (770 m) e il fratello Petit Piton (743 m) , collegata dalla cresta per cui stavamo camminando, il suo nome Piton Mitan.
I punti di vista privilegiati del Tet Paul ci hanno rivelato, in direzioni ora opposte, il colosso di roccia in direzione della buona luce e in tutto il loro splendore, macchiato dalla vegetazione che vi si aggrappa.
Risplendente Petit Piton, visto dalla pista PN Tet Paul.
Il verde si fonde perfettamente con il turchese-smeraldo che circonda il Mar dei Caraibi, dove la fauna e la flora sono così preservate e ricche che l'UNESCO ha dichiarato l'intera Riserva Ecologica Patrimonio dell'Umanità.
Sull'ultimo dei balconi panoramici, la bellezza semiaffondata del Petit Piton ci ha costretto a smettere di camminare. Ci siamo seduti su una panca di legno e ci siamo dedicati alla meritata contemplazione.
In quel momento pensavamo di essere soli. Il drone di un drone in avvicinamento crea dubbi in noi. Attiva la modalità di difesa di un falco che, sentendo il suo territorio invaso, attacca il dispositivo volante beccando.
Nubi più grandi, più scure delle matasse che aleggiavano fino ad allora, rubano la luminosità alle cime. Quando abbiamo visto l'entità della copertura nuvolosa, abbiamo deciso di ritirarci.
Il passato ora francofono ora anglofono di Santa Lucia
Attraversiamo nuovamente Soufrière, sulla strada per il vulcano che ha ispirato il nome della città, l'unico vulcano guidare in sulla faccia della Terra, come promosso dalle autorità turistiche di Santa Lucia, si è impegnato a mettere in evidenza il facile accesso ai pendii fangosi, fumosi, sulfurei e insoliti che, dal XVI secolo in poi, hanno sorpreso e deliziato i successivi visitatori europei.
Nel periodo precedente alle Scoperte, Santa Lucia era abitata dagli Arawak. Poco prima dell'avvento della colonizzazione europea delle Indie occidentali, si trovarono dominati ed espulsi dai ben più aggressivi Caraibi, che, a loro volta, resero la vita un inferno per i pionieri del Vecchio Mondo.
Si stima che Cristoforo Colombo avvistò l'isola durante la sua quarta e ultima spedizione, quando si diresse verso il Mar dei Caraibi dal nord delle attuali Barbados e passò a ovest delle Piccole Antille, appena a sud dell'isola che ci accolse . Colombo la ignorò. Appena atterrato Martinique, l'isola che seguì.
Un momento nella via di Soufrière, la vicina città dei Pitons.
È noto che naufraghi e – dal 1550 – pirati francesi guidati dal temuto Jambe de Bois (François Leclerc) furono i primi abitanti permanenti europei di Santa Lucia, originariamente battezzata Sante Alousie.
A questo punto, qualsiasi tentativo di colonizzazione stabile fu respinto dagli irascibili Caribs. Nell'anno 1664, il governatore britannico della vicina Saint Kitts cercò di sottomettere gli indigeni con una forza di più di mille uomini. Due anni dopo, di questi ne erano rimasti 89. Il resto soccombette alle malattie e agli attacchi degli indigeni.
Passarono altri due anni. La Compagnia francese delle Indie occidentali decise di impadronirsi dell'isola. Si avvicinò con molti più uomini e risorse fino a raggiungere l'obiettivo.
Santa Lucia divenne una dipendenza della Martinica. Non ci volle molto per suscitare l'invidia degli inglesi che, come i francesi, erano desiderosi di espandere la redditizia coltivazione della canna da zucchero.
Nel corso del XNUMX° e XNUMX° secolo, a seconda delle sorti storiche di ogni nazione, Santa Lucia si alternò dai francesi agli inglesi e viceversa. Durante questo periodo, soprattutto i coloni francesi, stabilirono una serie di grandi proprietà agricole lavorate da schiavi portati dall'Africa.
Nel 1774, le autorità galliche tagliarono l'isola in sette roccaforti amministrative. Soufrière, uno di questi, si sviluppò secondo gli schemi francofoni dell'epoca, con una pianta rettangolare di strade e quartieri, organizzati intorno alla chiesa principale (uno dei pochi edifici in pietra) che aveva nella piazza intorno alle case dei i coloni più ricchi e influenti, ma eretti in legno.
Passanti davanti alla Chiesa dell'Assunta, la chiesa principale di Soufrière.
Da allora, a livello visivo, ciò che è cambiato a Soufrière è stata la progressiva espansione della popolazione che ha raggiunto il capoluogo dell'isola e le rive della baia che l'ha accolta.
La roccaforte francese di Soufrière
Sulla via del ritorno da Tet Paul, ci siamo fermati in un altro punto di osservazione elevato. Da quest'altro punto di vista, possiamo apprezzare, da una prospettiva opposta a quella del primo giorno, le prolifiche case di Soufrière, sparse oltre un tratto frondoso di palme da cocco, nella parte centrale della valle e della baia.
Anche se le crociere che solcano i Caraibi, traboccanti di vacanzieri, attraccano nell'attuale capitale di Santa Lucia, Castries, sono le Pitons e la Soufrière che vogliono i passeggeri informati.
A Soufrière, allo stesso tempo, i residenti bramano le folle consumiste ed eccitate che si riempiono le tasche di dollari. Li vendono oggetti d'artigianato e bigiotteria Made in China. Troppo spesso, troppo testardi, impongono servizi di guida per i quali non sono preparati.
Più a nord, sulla spiaggia di Anse le Couchin, alcuni indigeni già citati aspettano che gli amanti dello snorkeling lascino i tour in catamarano in kayak e conducano gli ignari verso le zone della spiaggia con le migliori scogliere. Prima di tornare alle barche, presentano loro il conto.
Un animatore del catamarano su cui abbiamo percorso la costa da Rodney Bay a Soufrière ci ha assicurato di aver visto passeggeri anziani costretti a pagare 50 o addirittura 100 dollari.
Stanca di sopportarli ogni volta che si reca nella vecchia capitale, Maria, la nostra hostess olandese (sposata con un martinicano) di Castries, descrive senza tante cerimonie questi indigeni opportunisti: “sono parassiti!”.
Quando mancano le crociere, Soufrière vive la vita che avrebbe avuto senza di loro. È in una di quelle pace relative che ci dedichiamo alla grande città del sud.
La ragazza cammina lungo Frederick St. verso il mare di Soufrière.
Dopo aver rilevato le nostre telecamere, uno o due "imprenditori" già troppo formattati per la caccia ai gringo, non possono resistere a offrirci i loro servizi. Come per emulare l'affascinante bilinguismo dell'isola, lo si fa in francese. L'altro in inglese.
Ancora oggi Soufrière e il sud di Santa Lucia si esprimono in un creolo chiuso di lingua francese. Questo, nonostante Santa Lucia sia stata colonia britannica dalla fine delle guerre napoleoniche fino all'emancipazione dal Regno Unito nel 1967 e facesse parte del Commonwealth.
Inutile dire che, non appena l'isola fu conquistata, una delle prime misure prese dagli inglesi fu quella di spostare la capitale dalla francofona Soufrière a Castries, che sarebbe diventata Angliza senza ritorno.
Un tardo pomeriggio di pesce
Abbiamo lasciato la piazza centrale e la Igreja da Assunção consegnata ai passanti, sollevati dal tardo pomeriggio di lavoro e ben disposti alla partita.
Un residente di Soufrière sul mare d'argento del villaggio.
Mentre camminavamo lungo Frederick Clarke St. verso il porto incontriamo gli immancabili ospiti rastafariani della città, abituati a tessere tra i bar e gli esercizi commerciali di questa arteria della cittadina e del suo arioso lungomare. In questo pomeriggio d'oro, un compito comune recluta dozzine di mani e attira anime curiose sulla soglia murata della baia.
Poiché le crociere erano attività di Castries e Soufrière, utilizzavano solo barche da pesca tradizionali, piccole barche a motore, barche a vela e simili, i pesci abbondano nel mare di fronte a Maurice Mason St. e il marginale in generale.
I pescatori guidano il compito di raccogliere una rete stesa nella baia di fronte a Soufrière.
A soli venticinque metri dalla costa, due pescatori con pinne e maschere da sub guidavano una complessa manovra di pesca con la rete. Stavano incaricando un entourage di tiratori a terra di raccogliere l'enorme rete al fine di preservare il banco recintato.
Inizialmente, i lavori sono andati come previsto. Sono bastate due o tre disavventure per scatenare la furia dei cervelli dell'operazione e discussioni multidirezionali che, in quel creolo ondulato, suonavano come musica, a temi cantati tra i Sala da ballo e pugni boyoun.
Il pescatore aiuta a raccogliere le reti stese nella baia di fronte a Soufrière.
Infine, la rete viene raccolta. Con l'orizzonte che quasi cattura il sole, pescatori e spettatori si dedicano all'intricata distribuzione del pesce.
Soddisfatti di ciò che abbiamo preso da Soufrière, abbiamo deciso di condividere la massima attenzione con i Pitons.
Gli spettatori guardano una rete di pesca comunitaria nella baia di Soufrière.
La deliziosa visione del Twilight Petit Piton
Saliamo in macchina. Attraversiamo il villaggio verso il bordo della sua baia. Quindi, avanziamo verso la sabbia e l'angolo dove la sabbia nera lascia il posto alla foresta tropicale sospesa sul pendio. Un gruppo di giovani donne determinate a migliorare la propria forma si sottopongono a un intenso esercizio fisico.
A pochi metri di distanza, sotto il riparo anche vegetale di un albero di mango frondoso, tre ragazzi cercano di salvare la loro mente dalle fatiche della giornata, consegnati ai loro dita d'erba e quell'ambientazione tropicale unica che la maggior parte del mondo sogna solo.
Ci fermiamo nelle vicinanze, abbandonandoci all'aroma dell'erba intensificato dall'umidità caraibica. Abbiamo apprezzato come il tramonto e il crepuscolo costituissero il più piccolo dei Pitons.
Amici e cane su un pontile, con il Petit Piton sullo sfondo.
Dal nulla compaiono quattro amici adolescenti, uno con un pitbull al guinzaglio. Si dirigono verso il molo a forma di T che si staglia sulla sabbia e aprono una sessione di tuffi acrobatici a cui nemmeno la mascotte riesce a farla franca.
Presto, l'oscurità della notte si unisce a quella della sabbia. Torniamo a Castries. I Pitons sono tra le stelle di caraibico.
