“Amici, mi dispiace, ma insisterò sul fatto che non le chiamate rovine, ok? Le rovine sono edifici in rovina.
Penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che questo non sia il caso di questi…” ha professato la guida Miguel dalla parte anteriore del furgone mentre completavamo la strada che ci portava dalle vicinanze di Tulum e dalla costa turchese del Mar dei Caraibi all'interno piatto e fiancheggiato dalla giungla di Penisola dello Yucatan e la sua provincia di Quintana Roo.
Siamo arrivati poco dopo e abbiamo dovuto decidere il mezzo di trasporto nel vasto complesso. Gli archeologi ritengono che, in origine, Cobá fosse di circa 50 km2 e, tra il 400 e il 1100 d.C., ospitasse circa quarantamila abitanti Maya.
Ritengono inoltre che solo il 5% degli edifici sia stato portato alla luce. Anche così, l'area della giungla che stavamo per coprire era relativamente vasta ed eravamo carichi.
Abbiamo scelto di percorrerla facendo l'autostop con uno dei tanti tricicli di una flotta locale al servizio dei visitatori.
I visitatori a bordo di tricicli che percorrono parte di quelli che potrebbero essere stati gli antichi sacbés (percorsi Maya).
Le maestose piramidi Maya di Coba
Oltre ad essere esteso, Cobá comprende la più alta delle piramidi Maya della penisola dello Yucatan, Nohuch Mul, o grande tumulo nel dialetto nativo.
Per molto tempo la salita alla cima dei suoi 42 metri è stata vietata dagli archeologi, a causa dell'usura che provocava sulle pietre.
Ma la pressione delle guide e degli altri lavoratori, stufi della supremazia turistica di complessi più famosi come Chichen Itzá, Tulum e Palenque, fece cedere le autorità.
Nohuch Mul è ormai diventato, per tutti coloro che non soffrono di vertigini, e – come abbiamo visto – anche per alcuni di quegli sfortunati più coraggiosi, un apice storico da conquistare.
La più impressionante delle piramidi Maya di Coba.
L'architettura di Cobá si è rivelata un mistero che il significato stesso del nome Maya "acqua mossa dal vento" sembra giustificare.
Continua a incuriosire gli archeologi perché le sue enormi piramidi assomigliano più a quelle di Tikal, in Guatemala, che a quelle di Chichen Itzá o di altre nella penisola dello Yucatan, molto più vicino.
Alcuni hanno suggerito che un'alleanza con Tikal fosse stata stabilita attraverso matrimoni al fine di facilitare il commercio tra gli odierni Maya guatemaltechi e gli Yucatechi. La vasta rete di sai (piste asfaltate) che esistevano in questa zona e che avevano come asse Cobá – alcune con più di 100 km di lunghezza – servivano questo stesso commercio.
intorno ai 40 sai passò per Cobá, un'imponente infrastruttura che testimonia il dinamismo del popolo Maya all'arrivo dei conquistatori spagnoli.
Gli avvoltoi asciugano le ali al sole del mattino in cima alla piramide di Nohuch Mul.
L'ascesa leggermente vertiginosa in cima a Nohuch Mul
Non sarebbe, ovviamente, per uno di questi sai stavamo seguendo, ma con vigorosa pedalata, il triciclo ci ha lasciati alla base del grande Nohuch Mul. "Eccola!" ci annunciò sollevato alla fine del suo viaggio.
“Divertiti, preferibilmente sali a zigzag e guarda dove metti i piedi.!”
Per un attimo fissammo quella scala di pietra verso il paradiso persa nella foresta tropicale che, in quel momento, portava a nuvole bianchissime.
Nel frattempo, abbiamo preso coraggio e abbiamo inaugurato la schiacciante salita. Dapprima in linea retta, ma quando i gradini cominciarono ad aumentare di dimensioni – oltre che di altezza si arrivava – alle esses, come ci era stato consigliato di fare.
Coppia in procinto di raggiungere la cima della piramide di Nohuch Mul a Cobá.
Siamo passati da visitatori obesi, o semplicemente più anziani e già in evidente difficoltà, storditi o surriscaldati.
Siamo stati sorpassati da adolescenti in forma olimpica che sono saliti più in alto che potevano quasi in una gara per mostrare a se stessi e ai concorrenti immaginari la loro abilità fisica.
Al nostro ritmo, abbiamo raggiunto la vetta. Non appena abbiamo potuto, abbiamo ripreso fiato, ci siamo girati e abbiamo reclamato la ricompensa. Più avanti ea perdita d'occhio si estendeva la giungla tropicale della penisola dello Yucatan, dimora millenaria del grande e resiliente popolo Maya.
Teschio incastonato in una superficie del complesso di Cobá.
Di norma, le guide della regione si risparmiano questi intensi sforzi fisici che, se non lo facessero, potrebbero dover fare quotidianamente. Miguel non ha fatto eccezione.
Ha solo aspettato la nostra discesa nell'ombra.
Tempio di Iglesias e Complesso Archeologico Resto di Cobá
Dopo l'ultimo passaggio, continuiamo con il tour del complesso di Cobá, il suo Tempio di Las Iglésias, la piramide più importante, l'inevitabile gioco della palla Maya, una struttura e uno sport condiviso da diverse antiche città Maya e di cui esistono, oggi, rappresentazioni affidabili.
Il caldo e l'umidità cominciavano a indebolirci. Alla prima denuncia, Miguel e la sua collega Emma – che nel frattempo si era unita a lui – ci hanno guidato in un'area ristorazione nel complesso. "Penso che abbiamo tutti bisogno di un rinfresco e forse di qualcos'altro, ha suggerito Miguel".
Abbiamo esaminato attentamente le offerte dei venditori Maya.
Abbiamo finito per scegliere cocco grattugiato cosparso di miele e, nel buon modo messicano, un profumo di al chili. La miscela ci ha lasciato bollire più a lungo di quanto ci aspettassimo.
Almeno, la noce nutriente ha cercato di ripristinare le calorie e i minerali che ci mancavano.
Fu, quindi, durante il processo di recupero fisico che ci recammo a Pac Chen, un vicino villaggio Maya che aveva recentemente aderito all'ecoturismo.
Dal passato di Coba alla vita Maya di Pac Chen adesso
Siamo entrati nel villaggio direttamente nella sua sala da pranzo.
Lo spuntino d'addio di Cobá aveva leggermente mascherato la fame un tempo vorace.
Di conseguenza, abbiamo colto l'occasione per indagare lo spazio in cui era disposto il villaggio, il grande balcone che si apriva sul soggiorno, la laguna di fronte e la giungla circostante.
L'oscura laguna di Pac Ben abitata da alligatori, utilizzata da questo eco-villaggio Maya per le rotte zipline.
Sulla via del ritorno, ci siamo anche imbattuti nella cucina dove tre donne Maya chiacchieravano nel loro dialetto mentre preparavano e friggevano empanadas in serie in una grande padella.
Trio di cuochi Maya che friggono empñadas per il ristorante Pac Chen.
Abbiamo conversazione in castigliano. Uno scherzo è uno scherzo, perché abbiamo finto di essere esigenti con la qualità del pasto perché ci aspettavamo di essere reclutati per aiutare.
"Buon per voi, señores, avete visto quanti altri ne restano da friggere?" lancia Regina Pot, la più allegra.
Xaman Adolfo benedice i visitatori più recenti del villaggio di Pac Chen.
Dopo il pranzo tradizionale, Adolfo, lo sciamano del villaggio, ha benedetto noi e un gruppo di altri estranei che stavano per entrare nel mondo sotterraneo maya a cui dava accesso il locale cenote (laguna sotterranea).
Senza saperlo, ci ha anche benedetto per la teleferica che presto ci siamo pentiti di aver fatto su un'altra laguna nera come la pece diversa da quella che avevamo in agguato prima, piena di alligatori.
Uno degli alligatori nella laguna di Pac Ben.
Case Sweet Homes Maya tra Pac Chen e Cobá
Al ritorno di Pac-Chen a tulum, ci siamo anche fermati a casa di un clan che, per qualche ragione, le guide conoscevano come il campo di Hidalgo e in cui tutti i membri si chiamavano o Maria o José ma si rivolgevano a vicenda con il loro secondo nome per evitare confusione.
Tre delle Maria del clan che vivono nel campo di Hidalgo.
Lì, mentre i bambini più piccoli insistevano nel mettere in mostra la loro stonatura musicale con strumenti artigianali, abbiamo potuto vedere quanto poco o nulla si siano evolute le condizioni di vita dei Maya più umili dall'apice del loro impero fino ai giorni nostri.
Molti della famiglia condividevano una casetta di legno, qualcosa di lugubre e alcune capanne aggiuntive tra loro e con scimmie, polli, maiali, cinghiali e altri esemplari. Sono sopravvissuti quasi esclusivamente di questi animali e della vendita di artigianato e abbigliamento ai turisti che vi si fermavano o che vi portavano le guide.
Nel 2005 Maria Isidra Hoil, sorellina di Maria matriarca del clan, ha trovato una fonte di reddito inaspettata e molto più redditizia.
All'età di otto anni, è stata selezionata dal casting di "Apocalypto" di Mel Gibson, il lungometraggio hollywoodiano che segue “La passione di Cristo” e racconta il dramma dell'intensificarsi dei sacrifici umani dettati dagli imperatori Maya di fronte alla decadenza dell'impero.
A
Ragazza Maya di Camp Hidalgo, un piccolo clan vicino a Cobá.
quella data, la ragazza parlava solo Maya e non aveva mai visto un film.
Ha finito per avere una performance come Oracle Girl che ha sorpreso e stupito Gibson, il resto della squadra, spettatori da tutto il mondo e altri registi, come il controverso Spike Lee, che includeva "Apocalypto” nella tua lista di film essenziali.
Come era prevedibile, l'opinione di Lee e di coloro che erano d'accordo non era esattamente consensuale.
Diverse comunità Maya sia nello Yucatan che in Guatemala hanno protestato contro le autorità messicane e il lavoro per aver mostrato un'immagine erronea, troppo assetata di sangue, della loro cultura millenaria.
Giovani donne Maya del villaggio di Hidalgo, tra Pac Chen e Cobá.
