È nel suo gruppo di isole Yaeyama, il Giappone si annida nel Tropico del Cancro. E nelle giornate limpide, da Yonaguni, l'isola giapponese che più si avventura a sud-ovest, puoi vedere fino a Taiwan, Repubblica Cinese “ribelle” attraversato da lui.
Pochi istanti dopo lo sbarco a Ishigaki, abbiamo confermato che è di gran lunga il territorio più sviluppato e abitato dell'arcipelago.
Ai confini giapponesi del Pacifico settentrionale
Una volta ceduti ai loro indigeni, questi luoghi lontani hanno recentemente subito a boom Turismo interno giapponese, alimentato da curiosi vacanzieri che optano per destinazioni nazionali sulle spiagge straniere più idolatrate del Giappone: Boracay, El Nido e altri dentro Filippine, Waikiki, dentro Havai, tra gli altri.
Puoi quasi contare sulle dita di una mano gli stranieri che vengono qui. Questo spiega perché ci sentiamo più osservati in tre o quattro ore a Ishigaki che in diversi mesi trascorsi nel nord del Giappone.
Chiunque visiti lo Yaeyama inizia, come noi, atterrando a Ishigaki. Da lì si parte con traghetti ultraveloci o voli a corto raggio per le isole satelliti, quasi tutte sontuose nei loro peculiari ambienti bucolici, selvaggi e marittimi. Prima di ciò, è consuetudine camminare e lavarsi i piedi. Non avevamo le nostre fattorie sull'isola.
Anche così, se fosse stato possibile, eravamo pronti per una ricreazione degna di questo nome. Kabira Bay lo meritava e altro ancora. Per quanto strano possa esserci sembrato prima, il Giappone aveva davvero angoli marini irresistibili come questo.
Barche con fondo di vetro ormeggiate nella baia di Kabira, dove ai visitatori è vietato fare il bagno nell'acqua calda.
La sorpresa verde smeraldo di Kabira Bay
Nella baia di Kabira, abbiamo trovato acque protette dal grande oceano da un fronte boscoso di banchi di sabbia. Acque traslucide, tinte di verdi e blu risplendenti di un letto di origine corallina e del sole alto. Acque in cui scivolano graziosi banchi di mante, delfini, squali balena e squali convenzionali, alcune delle specie più temute dai subacquei.
Kaori Kinjo, la guida che ci ha accompagnato a Ishigaki e negli altri Yaeyama che avremmo visitato, ci assicura che questo era il posto migliore per “percepire” la configurazione ei colori della baia. Fallo in inglese, molto chiaramente. Anche se, in un buon modo giapponese, sento di non essere qualificato e provo un po' di vergogna.
In modo che per la maggior parte del nostro soggiorno abbiano Seiko Kokuba, un traduttore a tempo pieno, al loro servizio.
Kaori Kinjo era originario della prefettura giapponese di Tochigi. Pochi giorni dopo, ci saremmo abbagliati dal I templi secolari di Nikko e il festival primaverile di Shunki Reitaisai.
Ad un certo punto, si è trasferito nel sud tropicale giapponese. Lì trovò lavoro ben retribuito presso il grande Acquario di Okinawa, fino al 2005, il più grande del mondo. Seiko Kokuba viveva nel Filippine dove ha lavorato in una ONG e ha imparato a parlare metà inglese e metà dialetto tagalog, come fanno i filippini.
Aveva l'ambizione di andare a studiare nel Regno Unito ma la famiglia non poteva sostenere quel sogno. Invece, si è trasferito in India ed era lì per praticare il suo inglese. Nato e cresciuto a Tokyo, sposato un uomo di Okinawa e si stabilì a Ishigaki, dove il Giappone è sempre d'estate.
Una piccola o nessuna baia balneabile
Siamo arrivati a metà mattina. È opprimente umido. Anche così, non vediamo un'anima nell'acqua, solo occasionali gruppi di amici o famiglie che camminano sulla sabbia gessosa, l'uno o l'altro a piedi nudi con i pantaloni arrotolati, con il caldo mare del Mar Cinese che li raggiunge al massimo ginocchia.
Amici giapponesi durante una breve passeggiata in acque profonde fino alle ginocchia lungo la baia di Kabira.
Abbiamo chiesto ai ciceroni perché nessuno si bagnasse in quelle acque sognanti. Solo metà della risposta ci sorprende. “Beh, ci sono due ragioni: una, è che la maggior parte dei giapponesi non si è ancora completamente arresa al tempo libero balneare degli occidentali.
L'altro, il principale, è che, da un lato, nella baia ci sono stagni di ostriche perle nere iperpregiate e i produttori li vogliono protetti, anche se quelle acque fanno parte del vasto Parco Nazionale. Iriomote-Ishigaki.
Inoltre, per motivi di sicurezza, anche gli operatori di queste imbarcazioni da diporto che vedete allineate laggiù sono poco girate in modo che le persone facciano il bagno lungo le rotte che le barche utilizzano continuamente.
Waikiki, Hawaii: la destinazione balneare preferita
In buona moda giapponese, nessun visitatore infrange le regole. Per compensare, la flotta di barche con fondo di vetro è sempre pronta a mostrare ai visitatori i fondali corallini e la fauna del Mar Cinese.
Abbiamo ascoltato attentamente. Prendiamo in considerazione i terreni e la vastità della baia. Come bagnanti inveterati che siamo, abbiamo assunto l'etnoegoismo e che tutto suonava come un enorme spreco per noi.
Quanto alla prima delle spiegazioni, quella del disprezzo per andare ai bagni, potrebbe essere così anche in Giappone. Ma l'anno prima eravamo passati da Waikiki, un'estensione sulla spiaggia della capitale hawaiana Honolulu.
Lì abbiamo visto le spiagge di pigne dei giapponesi più bianche della sabbia di Kabira Bay, divertendoci aggrappandosi alle boe e sdraiati su materassini gonfiabili, nel mezzo del Pacifico del Nord. C'erano così tanti bagnanti giapponesi che da lì abbiamo avuto l'impressione che, quasi 80 anni dopo l'audacia di Pearl Harbour, i giapponesi erano tornati e avevano preso il controllo delle Hawaii.
Il possibile risarcimento della barca con fondo di vetro
Per quanto frustrante suonasse il segnale di proibizione in cui ci siamo imbattuti all'ingresso del mare, proprio come i giapponesi, anche noi eravamo coperti dalle restrizioni. Kaori e Seiko sentono una certa frustrazione nell'aria. Come ricompensa, ci informano che hanno organizzato per noi un tour in una delle barche con fondo di vetro che mostrano il retro della baia.
Non era proprio la stessa cosa, ma siccome non si può guardare il dente di un determinato cavallo, tenendo conto che lo avremmo preso principalmente come un'esperienza culturale, ci siamo imbarcati lì in mezzo a un gruppo di famiglie e amici entusiasti di andarsene.
La barca parte muovendosi per circa 15 minuti a notevole velocità. A un ritmo, anche così, molto più veloce di quello della narrazione infantile giapponese che illustrava il giro nautico.
Quando raggiungiamo una zona con fondali bassi, coralli e trasparenza ideale, va in una sorta di rallentatore. Da un momento all'altro, i vetri inferiori si trasformano in acquari mobili.
I passeggeri su una barca con fondo di vetro osservano il fondale corallino al largo della baia di Kabira.
I passeggeri si appoggiano ai parapetti decorati con immagini sottotitolate della fauna e della flora che dovrebbero vedere lì, installate sopra il fondo di vetro.
Di tanto in tanto, uno o più pesci sgargianti compaiono nella cornice dei coralli e riempiono la barca di vita e succhiare- succhiare, il termine inevitabile per ogni volta che i giapponesi si trovano di fronte a qualcosa fresco o questo li stupisce.
Vacanze brevi in stile giapponese
Alcuni dei passeggeri a bordo saranno i tipici salariati con dieci o dodici giorni di vacanza, forse i primi trascorsi in spiaggia. Apprezzano i fondali marini, il pesce trombetta, il pesce pagliaccio e simili con una comprensione quasi ipnotica sintomatica della liberazione dal mondo aziendale, aziendale e del costume e della cravatta in cui trascorrono troppo tempo.
La barca fa un altro giro intorno ai banchi di sabbia, sempre all'interno della grande barriera corallina che circonda gran parte di Ishigaki. Ritorna alla baia attraverso il canale centrale da cui eravamo partiti e si ancora con la sua prua aguzza sulla sabbia bagnata della costa. I passeggeri sbarcano uno per uno, ognuno dedito alla soffocante gioia dell'isola.
A dire il vero, anche solo recentemente scoperto dai giapponesi e visitato da molto raro gaijin (stranieri) Ishigaki dà molto di più. Sia i siti di immersione che le spiagge intorno all'isola sono di prim'ordine.
Panorama della costa corallina di Ishigaki, una delle isole del gruppo Yayeama.
L'aspro interno nasconde sentieri selvaggi che si snodano su e giù dal livello del mare fino ai 526 metri del monte Omoto-dake, il punto più alto dell'isola.
Intorno da Ishigaki
Kaori e Seiko li raccolgono dalla barca. Ci portano a un punto panoramico elevato da dove possiamo contemplare l'isola nel suo insieme, alla buona maniera polinesiana francese, circondata da un anello di barriera corallina verde smeraldo ben delimitata dal profondo oceano.
Lo scenario, l'atmosfera calda e umida ha attratto a lungo il gruppo insulare di Yaeyama e Ishigaki in particolare una minoranza di vite alternative giapponesi, coloro che non si adattano mai al sistema del lavoro quasi schiavo delle grandi città giapponesi o, a un certo punto, contro si ribellarono.
Alcuni, come Seiko, discendono principalmente dall'isola madre di Honshu – di gran lunga la più modernizzata del Giappone – alla ricerca di una carezza sentimentale, esistenziale, di una libertà che i loro connazionali non si rendono nemmeno conto dell'esistenza. In un caso eccezionale, un'evasione si è rivelata molto più radicale delle altre.
L'ultimo rifugio di Yasuao Hayashi della squilibrata Aum Sect
Nel 1997, ventuno mesi dopo ea più di 3000 km dal luogo del delitto, con stupore di indigeni e residenti, Yasuao Hayashi fu catturato a Ishigaki. Era il membro più anziano (37 anni al momento dell'attacco) del gruppo del Ministero della Scienza e della Tecnologia di Aum Shinrikyo, la setta malvagia che ha effettuato gli attacchi con il gas sarin alla metropolitana di Tokyo.
Ai tropici, per quanto sia estate, fa buio presto. La giornata stava volgendo al termine. Desiderosi di tornare alla pace familiare delle loro vite, Kaori e Seiko ci hanno segnalato che era tempo per noi di tornare in città.
Lungo il percorso, ci fermiamo in una proprietà agricola aperta. Il duo di guide ci informa che vorrebbero mostrarci il giardino del conglomerato (anche per turismo per cui hanno lavorato).
Piccoli ananas in mostra a una vendita di Ishigaki.
Noi entriamo. Li seguiamo. Siamo stupiti dalle estese piantagioni di ananas molto gialli. Entriamo in una zona di serre.
Dalla Quinta del Gruppo Hirata alla Pace Notturna del Rakutenya Inn
In uno di essi, vestito con una t-shirt di fagioli verdi, pantaloni blu-verdi infilati in stivali di gomma bianchi e ancora con indosso i guanti, lavora un uomo sulla cinquantina, forse sulla sessantina ma in buone condizioni. “Possiede Hirata!, ci dice Kaori, prima di presentarlo. “Hai una bellissima fattoria qui!” lo vantiamo, in inglese, con la traduzione immediata di Seiko. …..
Il titolare del gruppo imprenditoriale Hirata lavora in una delle sue serre.
L'interlocutore sorride, si inchina a noi in segno di gratitudine e ci mostra le zucchine rigogliose con cui aveva a che fare. Ci scambiamo qualche altra frase gentile finché il proprietario del posto non consiglia alle cameriere di mostrarci il resto delle piantagioni.
Kaori affretta il compito. Successivamente, ci porta nel cuore urbano di Ishigaki, disposto intorno al porto. Torniamo alla pensione Rakutenya che ci aveva accolto quando siamo arrivati a Naha, la capitale di Okinawa.
Una delle numerose sculture di guardiani shisa raggruppate a Ishigaki.
I proprietari, una coppia di hippy giapponesi, di coloro che hanno realizzato il loro sogno giapponese a sud, ci danno il benvenuto nella locanda, allestita in una casa in legno e pietra corallina costruita nel 1930, in parte nello stile architettonico caratteristico di Okinawa e nel Isole Yaeyama, una delle centinaia che vedremmo in una delle seguenti destinazioni: la deliziosa isoletta Taketomi.
Prima, abbiamo esplorato Iriomote, l'ultima frontiera del Giappone per l'avventura tropicale. C'erano entrambe le altre storie.
