Il tempo è bello sul canale. Come si erge sull'intero triangolo goffo dell'Atlantico di cui Faial forma il vertice occidentale.
Quando abbiamo raggiunto la cima del Monte da Guia, ci siamo accorti, in tutte le sue forme e colori, che la giovane geologia delle Azzorre aveva regalato a Horta un doppio colpo.
Distendendosi davanti a noi, da una sfumatura blu navy quasi scura, al verde smeraldo del mare, l'acqua della baia ha accarezzato le case di Horta e rinfrescato la sabbia grigia della spiaggia di Porto Pim.
Veduta della città di Horta oltre il porto di Porto Pim. Dal Monte da Guia.
Il fascino filippino e la storia della caccia alle balene di Faial
Il fascino per la calheta liscia e il desiderio di ancorarsi ad essa risalgono a molto tempo fa. L'insediamento di Faial iniziò nel XV secolo. Due secoli dopo, D. Filipe II, figlio dell'imperatrice Isabel, nipote di D. Manuel I, lo spagnolo Filipe che amava il Portogallo più della Spagna, dettò che vi fosse costruito un porto, in modo che potesse sbarcare lì.
Successivamente, i pescatori approfittarono dell'iniziativa reale. Così ha fatto la caccia alle balene che, nel frattempo, è arrivata nell'arcipelago e che ha giustificato l'attività di una locale fabbrica baleniera, ora occupata dall'Observatório do Mar dos Açores.
Sabbia esposta dalla bassa marea davanti a Travessa do Porto Pim.
A prescindere dalle condizioni date a Faial, la pesca, qualunque essa fosse, nel cuore dell'infinito Atlantico si è rivelata tutt'altro che un letto di rose. Per qualche ragione, la parrocchia in cui si trova questa vecchia fabbrica di balene porta il suo nome: Angústias.
Come se non bastassero il fascino e la tranquillità della cala di Porto Pim, sull'alto istmo che fungeva da schermo, un'altra calheta bagnava Horta. Lo abbiamo visto tagliato fuori, come se richiedesse un attracco all'estremità occidentale del vicino Isola Pico, la punta di Criação Velha e Madalena.
Lo apprezziamo, arrotondato e levigato da millenni. Disteso nell'anfiteatro naturale dove la città disputava una prima fila all'altezza del montagna del vulcano sporge dall'altra parte del canale verso il cielo.
Il Rifugio Atlantico di Horta (e la sua Marina)
Dopo mezz'ora di contemplazione, torniamo nei vicoli di Horta. Il lungomare su cui l'isola celebra la Libertà e il porto turistico aperto che essa ha imposto al canale.
Marina da Horta è il porto turistico più antico delle Azzorre, il quarto porto turistico più frequentato dei sette mari. Lì, ogni anno, attraccano circa milleduecento barche.
Barche a vela ormeggiate nel porto e porto turistico di Horta, uno dei più ricercati dalle barche a vela che attraversano l'Atlantico.
Per questa antichità e per la posizione provvidenziale nell'oceano selvaggio e nell'arcipelago – una posizione che protegge le barche dai venti, ovunque provengano – i navigatori la considerano quasi mitica.
Quale altra spiegazione potrebbe esserci per la sfarzosa profusione di murales con cui i timonieri e l'equipaggio di yacht e barche a vela continuano a umanizzare le pareti e i corridoi di cemento dove si sono ritrovati al sicuro, tra le braccia di una già brama di benessere.
Murales su un pontile a Marina da Horta, con Pico sullo sfondo.
Solo i navigatori conosceranno la pienezza di questo sentimento ma, per effetto di modernità e globalizzazione da tempo andate di pari passo, chi, come noi, si limita ad approdare a Faial, beneficia in maniera alquanto parassitaria della sensualità nautica di questi confini.
La storia e la sensibilità della famiglia fondatrice hanno fatto sì che il magnetismo di Faial e Horta ruoti attorno a un caffè-ristorante. Un caffè-ristorante così famoso che ripeterne il nome suona come uno spreco.
Soddisfatti del già lungo studio fotografico dei murales e con una sete improvvisa che ha condizionato il nostro giudizio, abbiamo invertito la direzione del nostro viaggio.
Sezione pittoresca delle case maggiormente prese di mira nella città di Horta.
Segnaliamo la Praça Infante Dom Henrique dove, di regola, si inaugura l'accoglienza dei navigatori.
Poche decine di gradini più avanti troviamo il semplice ma elegante ingresso del Café Sport, imposto sulla facciata delle case come una piccola baleniera a terra.
Non solo a terra.
Peter Café Sport: un monumento all'incontro atlantico dei navigatori
Su una pavimentazione portoghese, delle Azzorre e del mare. Lì, un cartello di legno verniciato appare tra due balene bianche che sembrano sorridere.
I visitatori di Horta passano davanti al Café Sport, meglio conosciuto come Peters
Dall'esterno baciato dal sole, il cuore di Peter's era poco più che un intrigante buio pesto. Quando siamo entrati, abbiamo svelato il mondo ludico-nautico, organico e armonioso che ha confermato la notorietà planetaria dell'establishment.
Tutto intorno, le pareti e il soffitto apparivano allineati con bandiere, striscioni, fotografie storiche, mappe, mappe, adesivi e molti altri accessori per la navigazione internazionale.
Due banconi di legno, racchiusi in questo variopinto armamentario e che fronteggiavano le aure di luce proiettate da porte e finestre, fungevano da ponte di comando per tutte le manovre.
I clienti vivono negli interni accoglienti del Café Sport da Horta.
Sullo sfondo, a sinistra entrando, un signore con i capelli bianchi e i baffi gestiva un negozietto sulla strada per il museo Scrimshaw in alto, un museo pieno di opere d'arte scolpite da ossa e denti di balena, in modo tale che è considerato il museo più attrezzato nel suo genere.
Sullo sfondo, a destra, il bar e l'outlet del ristorante, inesauribile fonte di piacere sotto forma di birre fredde e trendy tonici gin della casa che si è guadagnata la fedeltà dei migliori clienti dei tempi dei pionieri, gli inglesi. È anche la fonte di un menu prodigioso di specialità Faial.
Zuppa di balena, bocca grande e famoso gin di Peter
Ci sedemmo a un tavolo di legno in un angolo che ci dava una visuale privilegiata degli altri. Da lì, fluttuiamo nell'atmosfera giovane, quasi adolescenziale e cosmopolita della stanza.
Abbiamo assaporato il gin come se fossimo nati intenditori della bevanda. Finché non ci viene servita la zuppa di balena e siamo costretti a riorientare i nostri sensi dall'effervescenza rinfrescante del G&T alla consistenza gastronomica che ci ha fatto storcere il naso.
Non poteva essere la versione pura, completa, patita nelle pelli invecchiate dei navigatori sbarcati. Ciononostante, stavamo adempiendo al rituale e vivendo il sogno di Faial, Horta e Peter.
Inoltre, Café Sport aveva da poco festeggiato un secolo e quattro generazioni di vita, in una festa a cui ha invitato l'intera isola di Faial.
Veduta di Café Sport che svela la gamma di articoli nautici che lo arredano.
La storia già secolare di Peter Café Sport
La storia racconta che Henrique Azevedo vi aprì le porte il giorno di Natale del 1918 e occupò uno spazio commerciale precedentemente occupato da un negozio di artigianato e bar Casa dos Açores.
Henrique Azevedo era un fervente fan di questo sport, giocando a calcio, canottaggio e biliardo, tra gli altri. È quindi emerso come una cosa logica rinominare lo stabilimento come Café Sport. Qualche tempo dopo, questo nome ancora ufficiale fu soppiantato da un altro, il popolare Pietro.
È successo così perché l'ufficiale capo del servizio munizioni e manutenzione della nave"Lusitania II” della Royal Navy britannica trovò che il giovane José Azevedo (figlio di Henrique Azevedo) somigliava a suo figlio, Peter.
José Henrique Azevedo, l'attuale proprietario del Café Sport, anche lui alla data dei primi 100 anni di Peters.
Mentre continuava scherzosamente a chiamare José Azevedo Peter, ha anche consolidato il nome popolare del bar dove ci siamo rivitalizzati.
Abbiamo finito le zuppe di balena. Arrivano due bocconcini di pesce nero grigliati, accompagnati da un piatto delle migliori salsicce delle Azzorre. Dopo il dessert e un altro gin, eravamo pronti per rotolare.
Parlando con José Henrique Azevedo, l'attuale proprietario, ci siamo resi conto di quanto ci fossimo avvicinati a ciò che ora ci si aspetta da qualsiasi visitatore della città: “Se navighi per Horta e non visiti Peter Café Sport, non hai visto Horta in realtà."
La scoperta serale della città di Horta
Soddisfatti del quasi adempimento del piano, ci siamo salutati e ci siamo arresi con uno spirito rinnovato alla soleggiata città circostante.
Guidiamo a Ponta da Espalamaca. Siamo saliti al belvedere di Nª Srª da Conceição. Abbiamo trovato una Saint Conceição di tre metri, ai piedi di una croce di quasi trenta piedi.
Statua della Santa Vergine di Conceição in un punto panoramico con lo stesso nome alla periferia della città di Horta.
Da quell'altezza benedetta, abbiamo la vista terrena della montagna suprema del Portogallo con i villaggi dell'isola di Pico alla sua base. Ma non solo.
L'atmosfera sopra il canale è rimasta così cristallina che ci ha dato uno scorcio diffuso dei vicini più lontani di São Jorge e Graciosa.
Spiaggia di Almoxarife, Canal a Meias con Grande Pico
Scendiamo al mare della spiaggia di Almoxarife, la sabbia che racchiude la specie di fetta di torta in cui si stende l'omonima parrocchia, una terra verdeggiante, abitata dal 1465 in poi da un gruppo di quindici fiamminghi.
Mulino a vento di probabile ispirazione fiamminga, alle pendici dell'Espalamaca.
In quanto tale, dotato di mulini a vento ispirati al Países Baixos.
Oggi, i discendenti di questi remoti coloni sono ferventi credenti nel Spirito Santo divino. Questo è il motivo per cui, oltre al mulino in pietra rossa di Lomba da Conceição, possiamo vedere anche i prolifici edifici dell'impero nel Isola Terceira.
Nera, ricoperta di pietre basaltiche tondeggianti, sottomessa al gigantesco Pico, la spiaggia sabbiosa di Almoxarife sottolinea ancora una volta l'essenza vulcanica di Faial che l'aspetto urbano di Horta a volte ci faceva dimenticare.
I bagnanti si godono il mare dolce e la vista su Pico, a Praia do Almoxarife.
Noi e i bagnanti che si divertivano nelle onde misericordiose del canale, avevamo Pico davanti.
All'estremità opposta di Faial, il vulcano Mistério dos Capelinhos. Con un quarto dell'altitudine di Pico e un nome piuttosto accattivante, questo vulcano si è dimostrato molto più distruttivo per Faial di quanto Pico abbia mai osato minacciare.
Immersione dopo immersione, onda dopo onda, il sole è rapidamente calato nell'occidente nascosto.
Disillusi dall'ombra in cui ci ha abbandonato, prevediamo di tornare a Horta.
La Igreja Matriz do Santíssimo Salvador, evidenziata sopra le case di Horta.
Autentico Madruga e le sue prodigiose circumnavigazioni
Siamo passati di nuovo per Angustias. Ad Angústias troviamo Genuíno Madruga, un'altra immancabile personalità imprenditoriale delle Azzorre, nata a Lajes do Pico ma che vive a Horta fin dall'infanzia.
Genuino ci accoglie nel suo ristorante, con gentilezza e pazienza inesauribile per il tempo più che contato che stavamo camminando.
Il 24 gennaio 2008, Genuíno Madruga è diventato il primo portoghese - e il decimo velista a livello internazionale, che, da solo, è riuscito ad attraversare il tempestoso capo Horn dall'Oceano Atlantico al Pacifico. Per aumentare l'impresa, ha completato la traversata durante la seconda delle sue navigazioni intorno al mondo.
Barche da pesca ormeggiate nel porto di Horta, capoluogo di Faial.
Sempre umile, genuino perché solo il suo battesimo gli rende giustizia, Genuíno ci racconta come le sue esperienze di pescatore e, soprattutto, le sue successive interazioni con Marcel Bardieux – il primo navigatore a completare la traversata da solo – lo abbiano ispirato a perseguire anche il trionfo di l'amico intrepido.
Le sue esperienze si sono rivelate così gratificanti che Genuíno ha appena mascherato il piacere di condividerle con noi, in una verbalizzazione comoda ma abbreviata delle testimonianze che ha immortalato in “O Mundo que Eu Vi”, il libro della sua vita.
Un'opera per la storia di Horta, Faial e le Azzorre.
Insenature e case a Horta colorate da luci artificiali e crepuscolari.
