Il percorso imponeva di tornare indietro di poco più di 3 km che separavano Manang e Braga (Brakrà).
Quest'ultimo villaggio ci aveva talmente sorpreso e contento che la sola prospettiva di attraversarlo di nuovo prima di proseguire sul circuito era solo la ricompensa.
Una mattina di sole ci unimmo a un gruppo internazionale di compagni di circuito e partimmo.
Per mezz'ora abbiamo guidato lungo la strada Manang Sadak che seguiva il fiume Marsyangdi. Poco dopo Braga la attraversiamo con un ponte sospeso in ferro e filo che ci conduce sul terreno asciutto e ghiaioso della grande valle alluvionale.
Come sempre accade in queste parti montuose del Nepal, ci troviamo presto di fronte a un pendio infinito, un altro dei tanti pendii della catena montuosa dell'Annapurna che abbiamo continuato a costeggiare.
Vista dal pendio del monte Annapurna III, la 42a montagna del mondo.
Sul pendio dell'Annapurna
In questo caso, situata da qualche parte ai piedi di due delle sontuose vette nepalesi dell'Himalaya, l'Annapurna III (7.555 m), la 42a montagna più alta della Terra, e il gangapurna, solo cento metri più in basso.
Da quasi il centro della valle, si scorgono ancora le sue cime innevate, evidenziate sopra una pineta spruzzata di bianco.
La valle è durata quanto è durata. A colpo d'occhio ci trovavamo su un ripido sentiero che serpeggiava lungo il pendio, qua e là, coperto di neve o fangoso dallo scioglimento dei ghiacci nelle zone esposte al sole.
Indicazione in caratteri nepalesi, sopra la neve sul versante del monte Annapurna III.
Salendo, abbiamo perso le tracce della bianca corona delle montagne, dove il Lago di ghiaccio (Kicho Tal) a cui eravamo da poco ascesi.
Allo stesso tempo, il tempio buddista tibetano e il case a Braga e, alla massima distanza, quelli di Manang, si esposero e si insinuarono sul versante opposto, dal quale, fino ad allora, non li avevamo ancora apprezzati.
Vista su Braga (Brakka) dal sentiero che sale alla grotta di Milarepa.
Una dolorosa ascensione
Saliamo. Siamo saliti al ritmo che ci permettevano le nostre cosce in fiamme, con il cuore che batteva come un matto, i nostri polmoni inondati dalla stessa aria fredda e pesante, sempre meno ossigenata, che ci faceva arrossire il viso.
È stato ansimando che siamo progrediti. E ansimando, siamo entrati in una radura che ospitava uno stupa e un circuito di bandiere buddiste multicolori e sventolanti che glorificavano un tanto atteso riposo.
Poche dozzine di scivolosi zigzag dopo, abbiamo lasciato la dittatura verde-marrone dei pini per un crinale imponente che ci ha aperto un nuovo panorama.
Panorama dal sentiero che porta alla grotta di Milarepa, a valle del fiume Marsyangdi.
Più avanti, Chulu (6419 m), la montagna che aveva Braga sulla tua base. A sud-ovest, la valle del Marsyandgi in tutta la sua ampiezza, racchiusa dal seguito di maestose montagne che, dal già lontano Chame, ci siamo lasciati alle spalle.
E sopra, una sequenza al confronto spogliata del sentiero, ceduta a una folta vegetazione bruciata dall'inverno e dal vento.
Siamo saliti un po' più in là su questo pendio. Si intravede un nuovo stand di bandiere buddiste, ad una certa altezza, allineato con una rozza scalinata, fatta di lastre di pietra tagliate e montate quel tanto che basta per generare gradini impegnativi.
Prima di raggiungerlo, un cartello quadrato, con fondo ocra e un'esaustiva scritta gialla, cattura la nostra attenzione. "Grotta di Milerepa, un'interessante credenza religiosa!” era il titolo.
ai margini di inevitabile acclimatazione, era per il buddismo, per il significato di quel luogo e il suo misticismo, non tanto per la grotta stessa, che eravamo lì. Ok, ci siamo fermati a studiare la sinossi inaspettata.
Un grande cartello ai margini del sentiero riassume la storia di Milarepa e della sua grotta.
Viaggio nella vita di Mila Thö-pa-Ga, meglio conosciuta come Jetsün Milarepa
Riassumeva la vita di Milarepa - Jetsün Milarepa, nata come Mila Thö-pa-Ga -, un tibetano che, nonostante un inizio poco promettente, visse e divenne famoso nel buddismo durante l'XI e il XII secolo.
Gran parte del poco che si sa della sua vita proviene da opere pionieristiche scritte da Tsangnyon Heruka (il nome di un autore traducibile come il Crazy Heruka di Tsang), già nel XV secolo.
Tra realtà e leggenda, Tsangnyon Heruka ha raccolto quanto a lungo si è raccontato di generazione in generazione su Milarepa, in due titoli ormai classici della letteratura tibetana: “Vita di Milarepa"E"Le raccolte di canti di Milarepa".
Se non contiamo sulle testimonianze scritte e orali, sono solo poche le reliquie attribuite a Milarepa, in particolare un mantello di pelle d'orso che indossava nei giorni più freddi.
Milarepa: da giovinezza travagliata a stregone incontrollato
Ora, secondo la biografia, Milarepa è nata in una famiglia benestante. Quando suo padre morì, gli zii privarono lui e sua madre della ricchezza a cui avevano diritto.
Ma Milarepa ha perso anche molti altri familiari e amici, vittime di fazioni rivali nel suo villaggio.
Ad un certo punto, su richiesta della madre, Milarepa lasciò la casa per imparare la stregoneria e acquisire poteri soprannaturali che gli avrebbero permesso di vendicarsi.
Divenne uno stregone.
Un mago così straordinario che non riuscì più a gestire le sue azioni e finì per uccidere diverse persone.
Dettaglio di statuette di Buddha all'interno del tempio rupestre di Milarepa.
Anni dopo, se ne pentì. Alla disperata ricerca della risurrezione, divenne apprendista di Marpa la Traduttrice, una saggia buddista.
Milarepa si diede corpo e anima al Buddismo e sopportò successive prove iniziatiche di umiltà e obbedienza imposte dal maestro per invertire il karma negativo che portava.
Milarepa li ha superati con abnegazione e determinazione.
Il maestro accettò di continuare a istruirlo e gli trasmise preziosi insegnamenti tantrici, casi di trasmissioni di aura. tumo e mahamudra, un grande sigillo spirituale che conferma che tutti i fenomeni sono segnati dal binomio inscindibile di conoscenza e vuoto.
Albero fenomenale sul letto del fiume Marsyangdi inaridito dal rigido inverno dell'Annapurna.
Milarepa, l'apprendista che ha raggiunto la perfezione di Siddha
Milarepa raggiunse presto la forma fisica e l'illuminazione spirituale che gli valsero il raro status di siddha.
Il giovane apprendista si è evoluto fino a diventare uno degli yogi e poeti più apprezzati al mondo. Tibete. E Marpa decise che doveva viaggiare e praticare la meditazione eremitica, in fedele comunione con la natura, nelle grotte e nei rifugi di montagna.
Fu durante le sue peregrinazioni che la sua vita entrò nella grotta di Milarepa. Continuammo all'inseguimento, puniti dall'inclemenza della gravità.
Scalinata per il gompa della Grotta di Milarepa.
Abbiamo conquistato la scala di lastroni. In cima, tra le bandiere sventolate dal vento che quasi ci faceva decollare, scopriamo una struttura a metà tra un portale e una nicchia aperta che ospitava una grande statua di Buddha.
Alcune fonti assicurano che questo portale conduce all'inafferrabile grotta che accolse l'asceta. In quel caso, e all'epoca, l'accesso all'interno si rivelò vietato.
Alla ricerca dell'inafferrabile grotta di Milarepa i nepalesi
Comunque sia, i racconti di diversi viaggiatori testimoniavano che quell'ingresso era solo simbolico, che il vero rifugio nella roccia, attraverso il quale scorreva la sorgente perenne che dava da bere a Milarepa sarebbe stato quindici minuti su per la montagna.
E che il grande terremoto dell'aprile 2015 che ha devastato Kathmandu e colpito gran parte del Nepal, l'avrebbe fatto crollare.
Anche in tutta la sua integrità, la grotta di Milarepa che cercavamo era solo una delle circa venti in cui il saggio si rifugiò durante la sua vita. Lungi dall'essere il più famoso.
I fedeli accendono candele davanti all'altare di Jaksun Milarepa, vicino a Brakka.
Questa, nota come Grotta di Namkading, si trovava centinaia di chilometri a est, situata su un pendio sotto la Strada dell'Amicizia sino-nepalese, al centro del territorio tibetano che, dal 1950 in poi, Pechino trasformato in cinese.
La grotta ora nepalese che ci aveva portato lì da Manang assicurò all'eremita poco più che una dolorosa sopravvivenza.
Un essere vivente ma solo un po'
La storia racconta che, dopo il cibo con cui aveva viaggiato, Milarepa si nutrisse di piante commestibili che trovava nelle vicinanze.
La mancanza di cibo, vestiti e compagnia lo aiutarono a rimanere concentrato sullo scopo spirituale superiore del suo ritiro, al punto che riuscì, invece di espellere i demoni invasori dal rifugio, imponendo loro i principi comportamentali buddisti della dharma
Il costo fisico di questa spiritualità si rivelò atroce. I pochi pellegrini che visitavano saltuariamente il luogo riferirono di incontri con uno quasi scheletro con capelli lunghi e la pelle tinta di un verde extraterrestre, per le grandi dosi di clorofilla che consumava.
Con il passare dei secoli e la crescita della reputazione religiosa dell'asceta, il suo ritiro nell'Annapurna meritava sempre più pellegrinaggi da parte dei fedeli buddisti.
A ciò si aggiunge la recente notorietà del Circuito dell'Annapurna tra alpinisti ed escursionisti, che vi porta ogni anno centinaia di nuovi credenti e curiosi.
Grotta di Milarepa: il pellegrinaggio che funge anche da acclimatamento
Spesso, i nativi e gli estranei condividono il tempio a loro dedicato nel gompa vertice.
Veduta del gompa della Grotta di Milarepa, che un tempo ospitava decine di monaci buddisti.
Abbiamo vagato per edifici elementari che servivano da stanze per dozzine di monaci che vi si erano installati. Oggi ce ne sono al massimo due o tre, a seconda della situazione o dell'occasione.
Evidenziato in alto, vicino ai piedi della grande collina rocciosa, troviamo il minuscolo tempio che benediceva il gompa e i suoi visitatori. Abbiamo lasciato le scarpe alla porta, in compagnia di una grande ruota di preghiera buddista. Una volta purificati, entriamo.
I credenti si tolgono le scarpe all'ingresso del tempio buddista della Grotta di Milarepa.
Abbiamo cercato di integrarci nel misticismo del lume di candela e della finestra ancora colorata del santuario. Qualche istante dopo, una famiglia nepalese appena arrivata ci sorprende.
Consapevoli di quanto fosse ristretto lo spazio, abbiamo dato priorità a loro e ai loro riti di fede: l'offerta di incenso, l'accensione di candele ai piedi dell'altare e il sussurro di mantra.
Prove di un'esistenza soprannaturale
Più apprendevamo del martirio a cui fu sottoposto Jetsün Milarepa, più ci convincevamo della gravità della sua sacralizzazione, raggiunta dopo che le autorità buddiste avevano verificato in lui la totale liberazione dal mondo materiale e la perfezione buddista richiesta a un Siddha .
Le biografie successive descrissero persino Milarepa come un Buddha tibetano, anche se non ha mai vissuto o ricevuto insegnamenti da un maestro indiano e non ha mai visitato l'India.
Indicazione in nepalese sulla strada per la grotta di Milarepa.
Che fossero il risultato della stregoneria che aveva appreso in gioventù o delle abilità acquisite in seguito, Milarepa dimostrò a un pubblico di studenti buddisti la sua maestria. logico.
Una delle prodezze che mostrò fu muovere una mano nell'aria con tale velocità e forza da generare un boom sonico che echeggiò attraverso la caverna.
L'altro consisteva nel spingere con una mano il muro della sua caverna per fargli modellare la roccia come se fosse d'argilla e, lasciandovi dentro, il suo stampo. Alcuni degli studenti hanno cercato di emulare l'abilità di Milarepa.
Tutto ciò che hanno ricevuto sono state ferite alle mani e frustrazione.
Anche il Santo Ritorno a Manang
La fatica, il freddo e il vento cominciavano a ferire i nostri corpi empi. Con il sole che stava per calare dietro le montagne, era giunto il momento di iniziare il viaggio di ritorno.
Abbiamo ancora sbirciato la morena del ghiacciaio che, proprio accanto ad essa, scorreva giù per l'Annapurnas. Si torna quindi ai zigzag della pineta e al letto del Marsyangdi.
Cavalli incuriositi dal passaggio di un entourage umano sui loro pascoli sul letto asciutto del fiume Marsyangdi.
Invece di attraversarlo direttamente a Manang Sadak, abbiamo deciso di tornare attraverso la vastità che il fiume in rimpicciolimento aveva lasciato percorribile. Superammo cavalli che pascolavano su una paglia quasi bassa.
Già all'ombra, in prossimità del ponte adiacente Manang, ci lasciamo passare da un lungo branco di capre irsute in bianco e nero.
Mandria di capre in procinto di tornare a Manang dopo una giornata di pascolo sulle rive del fiume Marsyangdi.
Quando rientriamo Manang, ci rallegriamo per gli ultimi raggi del giorno che illuminano il settore settentrionale e per la vista di una fila di donne che girano le ruote della preghiera del villaggio, riscaldate dalla benevolenza della grande stella e dal comune conforto della loro fede.
