L'antica Casa Trias che ci accoglie è uno dei haciendas più antico della città.
Non solo. La sua facciata fa parte del margine sud-orientale di Plaza de Armas, il cuore del Chihuahua.
Benedetta, come si suppone in ogni città di genesi coloniale ispanica, la cattedrale metropolitana, un maestoso e, per secoli, imponente tempio cattolico, qualche decennio fa soppiantato dall'edificio dell'Unità di Informazione del Congresso.
Nonostante il dispiacere architettonico, la cattedrale conserva intatto il suo ruolo nella vita del popolo Chihuahua. Le campane delle due torri gemelle scandiscono il tempo all'esterno. Con tale determinazione che, nella porta accanto, fungono da sveglie indesiderate.
Molto presto, ma con qualche dislivello, a causa dei prospetti ad est, la calda luce del sole cade sulla sommità della cattedrale e ricarica la città per la giornata a venire.
Gli iconici stivali pitonati e gli Shineers che si prendono cura di loro
A poco a poco, i lustrascarpe prendono posto in giro per il giardino nel cuore della piazza, pronti a rinnovare lo splendore della stivali di pitone con cui, insieme a cappelli, jeans e camicie, la maggior parte degli uomini della regione compone i look di jeans virili tradizionali del nord del Messico.
In effetti, Chihuahua è uno dei principali fornitori di questa moda regionale. Non appena lasciamo Plaza de Armas per le vie dello shopping circostanti, vediamo negozi pieni di questi stivali e cappelli, esposti e promossi come gli oggetti idolatrati che sono diventati.
As stivali di pitone in particolare, vengono venduti e utilizzati in una gamma di materiali degni di un vigoroso ¡Ay Chihuahua.
Li troviamo in pelle, pelle di struzzo, coccodrillo, serpente, formichiere, armadillo, anguilla e coperte, tra gli altri.
A seconda dei materiali, dell'arte utilizzata e, ovviamente, della reputazione e della forza del marchio, i prezzi possono variare da poche decine a più di tremila euro al paio.
A volte venti minuti alla volta, sufficienti ai calzaturieri per sedersi, leggere mezzo giornale e discutere i temi del giorno, gli scandali politici, gli scontri tra cartelli e le ripercussioni dell'altra, più recente e virale, pandemia.
Chihuahua: una città sempre più murale in Messico
Continuiamo lungo Calle Guadalupe Victoria, fuori Plaza de Armas, verso Hidalgo, altra “piazza” intorno a una statua e paesaggistica, giustificata dalla presenza del Palazzo di Gobierno.
Dedichiamo un ultimo sguardo alle torri della Cattedrale Metropolitana. Quando lo facciamo, sveliamo il primo Chihuahua Chihuahua.
Invece del vero cane portatile che abbaia che ha conquistato il mondo, un suo dipinto modernista, quasi psichedelico, che riempie l'intera facciata di un edificio ingiallito.
Allo stesso tempo, sotto, uno dei trenzito bambini che siamo abituati a vedere nelle località turistiche del nord del Messico.
Giorni dopo, avremmo intrapreso il Il CHEPE, sì, un vero treno, ricco di storia, degno di una delle ferrovie più avventurose sulla faccia della terra.
Su entrambi i lati della strada ci sono negozi con un po' di tutto. Negli spazi, altre illustrazioni disparate contribuiscono all'ambizione del governo di fare di Chihuahua un città muraria che si distingue da tanti altri in Messico.
Il prossimo che passiamo, all'ombra di un muro sotto una lastra di cemento, ha il titolo musicale di "Quanto è bello il Chihuahua”. Promuove alcune delle attrazioni dello stato.
Villaggi minerari, una cascata che interpretiamo come quella di Basaseachi, situata nel Copper Canyon, la seconda più alta del Messico a 246 metri.
Al centro, un indigeno etnia predominante nelle montagne e nelle gole dello stato, Rarámuri, suona il violino, come per mettere in musica l'opera d'arte.
Per puro caso, quando la esaminiamo, due amici della stessa etnia compaiono dal fondo della strada. Si fermano lì, a chiacchierare nel loro dialetto, ognuno con un vestito sgargiante, lungo, gonfio che arriva fin quasi alla base del mento.
Omaggio ad Alfaro Siqueiros e ai muralisti pionieri
Procediamo in direzioni opposte.
Più in fondo alla strada si ripetono i dipinti murali: il “Muralista in lama” di Lizeth Garcia Portillo, mostra un pittore imprigionato. Questo è David Alfaro Siqueiros, pioniere del murales messicano, insieme a Diego de Rivera e José Clemente Orozco.
Durante tutta la sua vita e il suo lavoro, David Siqueiros si è dimostrato un antimperialista e antifascista prodigioso ma appassionato. Fu accusato di tentato omicidio di Leon Trotsky, per il quale fu imprigionato ed esiliato in Cile.
Tornato in Messico, fu condannato a qualche anno in più di reclusione, in fondo il motivo principale e drammatico che aveva attirato la nostra attenzione, sul bianco sporco del muro.
Infine, il Calle Guadalupe Vittoria lasciaci con il Palacio del Gobierno davanti.
Entrando, troviamo un grande palazzo a tre piani con veranda, un'immensità di archi che si apre su un cortile centrale piastrellato in grigio.
Il Museo Storico-Politico del Palacio del Gobierno
Intorno al piano terra, c'è un intero museo di storia messicana e chihuahua, che ha anche un Altare della Patria dedicato a quello che è considerato suo padre, padre Miguel Hidalgo.
Ci sono anche molti murales qui, non più o meno di 360 m2 di dipinti di Aaron Piña Mora. Hidalgo compare in un altro di essi, al centro di un murale che immortala il momento della sua esecuzione, per mano di una squadra di soldati spagnoli, il 30 luglio 1811, precisamente a Chihuahua.
lasciamo il Palazzo del Governo dalla facciata di fronte all'ingresso, dritto su Calle Libertad che, lì, lo separa da un altro imponente edificio, un tempo prigione pre-tiro di Miguel Hidalgo.
Oggi l'edificio ospita Casa Chihuahua, un museo dedicato alle mostre itineranti.
Come la vediamo, all'ingresso, la scultura in bronzo del gorilla "Alter ego", tre metri e una tonnellata, sembra invidiare i gelati divorati da una giovane coppia e dai loro due figli, seduti su una parete di fronte.
Continuiamo in modalità iperbolica, verso Plaza de la Grandeza e la sua altra metà, Plaza del Angel, che si staglia contro il cielo azzurro, un angelo d'oro.
L'ultima dimora di Francisco “Pancho” Villa
Saliamo sull'Av. V.Carranza. Zigzaghiamo ad angolo retto attraverso la griglia geometrica della città alla ricerca della Casa de Pancho Villa, l'ultima casa abitata dal rivoluzionario messicano, con quella che era considerata sua moglie numero ventitré.
Il conte si è rivelato così credibile che l'attuale museo si impegna a mostrare un elenco dei suoi cari.
Non oscurata, la casa è ora di proprietà dell'esercito messicano.
Ci sono soldati di guardia tra la folla di visitatori attorno ai numerosi averi di Villa, su tutti l'auto su cui stava guidando quando è caduto in un'imboscata per volere del presidente messicano del 1924-28, Elias Calles.
Il jalopy rimane parcheggiato per la storia in un cortile del palazzo, bucato dai numerosi proiettili sparati contro Villa mentre si stava dirigendo a una festa di famiglia che si svolgeva nel villaggio di Parral.
È per festeggiare che troviamo la Plaza de Armas quando torniamo ad essa, verso la fine del pomeriggio.
L'ambientazione del crepuscolo rafforza i contorni di Antonio de Deza y Ulloa, il fondatore del Real de Minas de San Francisco de Cuéllar, la città che avrebbe dato origine a Chihuahua
Sul lato opposto del giardino, centinaia di residenti e visitatori condividono una celebrazione pagana della giornata e della vita che contrasta con la solennità ecclesiastica all'interno della chiesa.
Al Ritmo delle Palle Pachuco del Chihuahua
Guida il movimento del duo pachuco Mi Bárrio, attivo e motivato come sempre, dopo diversi mesi in cui si sono trovati impediti di animare la piazza a causa della pandemia.
Sergio Boy, genera e ispira passi di mambo e altri ritmi, in abiti sgargianti e grandi alla moda zoot.
Il Mi Barrio e il pachuco in genere sono i sopravvissuti degli eredi messicani – soprattutto di El Paso – della sottocultura delle gang proliferata negli Stati Uniti negli anni 30. Sergio Boy invita gli spettatori a partecipare.
Negli spazi interrompe le danze eleganti per produrre ancora un altro insolito selfie, con una piccola reflex puntata su se stessa. Nel frattempo, ballerini di altri colectivos inaugurano danze parallele.
La dolcezza incontrollabile del chihuahua
Giravamo intorno, eccitati dall'inaspettata esuberanza popolare della città. Abbiamo superato le bancarelle eloti (pannocchie di mais cotte) di churros, tacos e altri snack.
Uno di essi appare circondato da canditi di tutti i colori e forme, risplendenti in doppio per l'illuminazione a incandescenza che emana dall'interno. Avvicinandoci, notammo che un enorme sciame di api, attratto dalla dolcezza e inebriato dalla luce, si era impossessato della stalla, apparentemente deserta.
Dopo aver notato la nostra presenza, ci chiede Javier, il proprietario. Educato, si sforza di vendere. Quando gli abbiamo chiesto che cosa fosse un fenomeno dell'apicoltura, ha alzato le spalle ed è scoppiato a ridere.
“Qué quieren que haga? Io sono su esclavo. Vienen y vain cuando quieren. Mi hanno punto solo una volta. Qui!” e ci mostra un gonfiore alla testa.
Si presenta una famiglia, determinata a compiacere i bambini. Sotto pressione per vincere la giornata, Javier torna in tribuna. Con nostro stupore, serve loro i dolci e passa loro il resto tra centinaia di api in un'orbita folle. Ritorna all'esterno illeso.
Lì, come nella sua vecchia Plaza de Armas, Chihuahua si arrende alla notte e ai passi felici dei Chihuahuaenses.
