Sammy non sembra uno a cui piace molto la vita all'aria aperta e il sole.
Anche così, celebra con cautela il già lungo periodo di calma nella meteorologia del Tasmania e da, Hobart, la capitale.
“È stato favoloso, ma non pensare che sia sempre così, ci assicura l'adolescente, sotto i suoi occhiali rotondi, mentre condividiamo un patatine e pesce oleoso. “L'Antartide è già laggiù e, anche da dicembre a febbraio, abbiamo periodi di pioggia e vento che ci portano alla disperazione”.
La spianata su cui viviamo occupa parte di una delle banchine del porto di Hobart e ci affascina con la vista di centinaia di barche a vela e altre imbarcazioni ormeggiate nei loro rifugi.
Barche ormeggiate a un molo di Hobart
Sydney-Hobart: una regata mortale
La competizione si svolge ogni anno il 26 dicembre, nel giorno festivo anglofono di Santo Stefano.
Come suggerisce il nome, il suo percorso di quasi 630 miglia nautiche (quasi 1200 km) inizia in Sydney, procede verso sud lungo il Mar di Tasman, prosegue lungo la costa dell'isola e termina nella sua capitale.
Edifici classici contro quelli più moderni, su Elisabeth Street, una strada pedonale di Hobart
La competizione è nota per la sua durezza e il numero di ritiri e incidenti.
Nell'edizione del 1998, ad esempio, le navi partecipanti hanno incontrato una tempesta al limite dello stato di uragano. I venti hanno superato i 70 nodi e hanno generato onde enormi.
Allo stesso tempo, anche se era piena estate australe, nevicava nelle parti meridionali dell'isola grande. Delle 115 barche a vela che salparono dalla terraferma australiana, solo 44 riuscirono ad attraversare lo Stretto di Bass e raggiungere Hobart, cinque barche affondarono e sei membri dell'equipaggio morirono.
Questo era solo il caso peggiore.
Barche a vela ormeggiate accanto a uno dei numerosi ristoranti di pesce nel porto di Hobart
Dalla scoperta di Tasman all'esilio
Anche Abel Tasman, il primo europeo ad avvistare la Tasmania, nel 1642, avrà affrontato condizioni avverse. E con la stessa furia di quei mari del sud avrebbero aggravato le sofferenze delle migliaia di galeotti che, dal 1803, furono esiliati, dapprima, a Risdon Cove, la seconda colonia britannica del Australia – più tardi in altre parti della Tasmania.
In pochi anni Hobart sostituì Risdon Cove e si distinse dagli altri insediamenti di pionieri. Divenne la seconda città più antica del paese (dopo Sydney) e la capitale dello stato più meridionale dell'Australia.
Le ville occupano un'intera collina alla periferia di Hobart.
Le sue case sono compresse tra le ripide pendici del Monte Wellington (1210 m) e l'ampio estuario del fiume Derwent, dove si estendono le strutture marittime di Battery Point – il cuore storico della città – e Constitution Dock.
Salamanca Place: un mercato vecchio stile
Percorrendo queste aree lungo il fiume organizzate attorno ai magazzini georgiani costruiti per sostenere il commercio che nel frattempo si è sviluppato, scopriamo l'architettura ereditata da quei tempi antichi in cui, fino all'estinzione annunciata, gli aborigeni furono costretti a rinunciare alla terra hanno tenuto.
Abbiamo anche scoperto un mercato fedele all'atmosfera vissuta nei primi decenni dell'era coloniale. È sabato mattina e le strade e il giardino di Salamanca Place si animano ancora una volta.
Gli acquirenti fanno scorta al mercato di Piazza Salamanca
Nonostante sia settimanale, l'evento prende vita a Hobart e attira persone da tutta la Tasmania.
Centinaia di bancarelle si susseguono in uno spazio rettangolare dove acquirenti e visitatori si accoccolano e camminano più e più volte.
Alcuni espongono prodotti naturali e fatti in casa come i frutti più vistosi dell'isola e i dolci e le marmellate da cui hanno dato origine. Altri promuovono l'artigianato, il tipico e il creativo, ideato ed eseguito nelle case degli artisti locali. Altri suggeriscono ancora abiti e decorazioni eccentrici o propongono giochi di abilità che possono creare dipendenza.
L'atmosfera è mistica, con resti di un'era del XNUMX° secolo che la distanza dalle grandi città australiane continua a convalidare.
Una donna passa davanti a una bancarella che vende prodotti creativi “tassie”.
Le pareti di arenaria giallastra degli antichi magazzini, un tempo fulcro dell'attività baleniera e commerciale di Hobart, ora dominano la folla si trasformano in ristoranti e bar che concentrano la vita notturna della città.
C'è più storia nel nome del luogo e del mercato che rende omaggio alla lontana vittoria del duca di Wellington nella battaglia di Salamanca, combattuta nel 1812, vicino alla città castigliana.
È sabato mattina e una folla scruta le bancarelle del mercato più famoso di Hobart, Salamanca Square.
Una banda di suonatori di cornamusa in gonne. L'eredità scozzese di Hobart
Un gruppo di suonatori di cornamusa, vestiti a festa, giocano con determinazione in giardino.
Suona il suonatore di cornamusa durante il mercato di Piazza Salamanca
Accanto, decine di artisti di strada in lizza per il tempo e l'attenzione dei passanti.
Mentre alcuni si esibiscono, altri aspettano il loro turno e provano o pasticciano con chi passa per mascherare la loro ansia.
Compaiono musicisti e giocolieri, recitatori di poesie e contorsionisti. I più versatili raccolgono un po' di ogni arte e, quando li combinano con l'umorismo, vengono glorificati da un pubblico estatico.
Adolescenti giocano in una strada, nel mezzo del mercato di Salamanca Square, per pochi dollari australiani.
Ci fermiamo il tempo necessario ogni volta una nuova suonatore ambulante si annuncia e lo mostra alla folla. Usando monocicli, diabolo, mazze e persino motoseghe, i talentuosi artisti mendicanti divertono senza fretta i clienti della fiera.
In cambio, riempiono cappelli e scatole di scarpe con dollari australiani.
Uno di loro – El Diabolero – ha una buona predisposizione a giocare con chi parte senza contribuire. "Voi ragazzi in fondo che non avete spiccioli, non vi preoccupate. Vieni qui all'ATM!".
L'artista di strada esegue il suo atto, circondato dai visitatori del mercato in Piazza Salamanca
C'è generosità spontanea tra la gente di Hobart e della Tasmania in generale. E un'ammirazione incondizionata per modi di vita alternativi.
I detenuti britannici che condannarono gli aborigeni
Dei primi 262 europei ad abitare nella colonia penale britannica nel 1863, 178 furono condannati. Per molti, l'avventura agli antipodi ha rappresentato un prolungamento della violenza, grazie agli scontri permanenti con la tribù aborigena semi-nomade Mouheneener.
Come in altre parti di Australia, la potenza di fuoco dei coloni, rafforzata dalla devastazione biologica perpetrata dalle malattie che portavano dal Vecchio Continente, smobilitò rapidamente gli indigeni.
Oltre a cedere i loro territori, tra il 1829 e il 1834, furono trasferiti in una riserva sull'isola di Flinders dove dovevano essere convertiti al cristianesimo e alle usanze civili.
Quasi l'intera popolazione indigena morì di malattia e disperazione e alla fine del XIX secolo non c'erano nativi di sangue completamente aborigeno in Tasmania.
L'uomo appollaiato tiene un bambino.
Sebbene la loro cultura sia quasi completamente ceduta a quella europea, i geni sono presenti in comunità miste generate a partire dal 1798, quando alcuni cacciatori di foche formarono famiglie con donne aborigene e si stabilirono a Flinders e in altre isole del gruppo di Furneaux.
Trecentosessantotto anni dopo il navigatore olandese Abel Tasman dopo aver scoperto l'isola a ovest, diverse migliaia delle 500.000 persone della Tasmania sono discendenti di queste comunità.
