Dopo diversi giorni trascorsi nella parte posteriore della Tasmania, siamo finalmente emersi, puntando a nord.
Come addio alla città, abbiamo deciso di salire ai 1271 metri del Mount Wellington, la sommità dell'omonima catena montuosa che blocca l'espansione delle case della capitale e la separa dalla vastità insulare sopra sulla mappa.
Monte Wellington sopra
Venti minuti di curve e controcurve in un ambiente metà selvaggio e metà roccioso, abbiamo raggiunto la cima, ben identificata da un belvedere dall'architettura impavida. Abbiamo lasciato la macchina.
Siamo saliti su un balcone in legno strapiombante. Da lì, apprezziamo la profusione di massi magmatici rosa che si estendono lungo il pendio.
Striature di nuvole appaiono da più lontano lungo il pendio del monte Wellington, a sud a nord di Hobart.
Vediamo accenni di nuvole che salgono, da più in basso, di nascosto, come se volessero sorprendere gli intrusi della loro montagna. Più che le matasse di gas, è la meteorologia della montagna a coglierci alla sprovvista. Ci siamo resi conto, al di là di ogni dubbio, di quanto fosse cruciale Hobart il riparo orografico della catena montuosa.
Senza di essa, soprattutto durante l'inverno australe, Hobart sarebbe esposta ai capricci dei venti di sud e sud-ovest provenienti dall'Oceano Antartico.
Anche se i venti prevalenti soffiassero da nord, provenienti dalla sempre calda terraferma australiana, ogni volta che venissero fatte eccezioni, i cittadini si congelavano.
Era quello che ci stava succedendo a poco a poco, il motivo per cui ci siamo arresi all'evidenza e ai tremori sempre più intensi. Ci ritiriamo all'interno dell'edificio vetrato.
L'edificio vetrato nel punto panoramico del Monte Wellington protegge i visitatori dal vento furioso che spazza la vetta.
Al riparo dalle raffiche gelide e furiose, ci godemmo il panorama ancora per un po': il taglio del lungo estuario del fiume Derwent e, oltre, le terre più lisce della penisola di Tasman che avevamo esplorato in quei giorni.
Visitatori sul balcone del punto panoramico di Mount Wellington, in alto sopra Hobart.
Dalle alture alle pianure delle Midlands
Siamo tornati di corsa al parcheggio. Siamo saliti in macchina. Da lì si scende verso le pianure delle Midlands.
Come suggerisce il nome, possiamo identificarli nell'imminenza del centro dell'isola, dominato dai toni verdi e gialli delle piantagioni di cereali, compartimentate da siepi successive.
Le Midlands divennero rurali nei primi anni della colonizzazione. Questa realtà e l'opulenza raggiunta dalle famiglie di coloni contadini è evidente nel numero di città e villaggi di pietra e di vecchie guarnigioni e città di posta che ancora abbondano.
Oatlands, ad esempio, ospita la più grande collezione australiana di architettura georgiana, con 87 edifici storici solo su Main Street. Poche dozzine di chilometri a nord, Ross irradia fascino coloniale.
E una tranquillità interrotta solo dal gracchiare dei corvi e dal suono della campana della chiesa. Non è sempre stato così.
Vecchie cassette postali di Ross, Tasmania Midlands.
La guarnigione secolare di Ross
Ross è stata fondata intorno al 1812 per proteggere i viaggiatori che vagavano per l'isola da cima a fondo dagli aborigeni. A quel tempo, il rapporto con gli indigeni rimase più conflittuale che mai. La guarnigione teneva le carrozze di notte. Ha mantenuto i passeggeri al sicuro.
Ross ospita ancora uno dei ponti più fotografati dell'isola della Tasmania. Come tante altre strutture dell'isola, l'hanno costruita i detenuti. Anche il capomattone era uno di loro.
L'esilio e l'opera di Daniel Herbert
Mentre era ancora in Gran Bretagna, Daniel Herbert aveva un padre militare e un lavoro. Anche così, non ha potuto resistere a uno dei piatti molto più redditizi che gli sono stati proposti. Durante una rapina in strada, è stato catturato. Recidivo in violente rapine, fu condannato a morte. Ha visto la pena essere cambiata in esilio a vita.
pochi anni di esilio della Tasmania in seguito, le autorità decisero di premiare il suo esauriente lavoro sui 186 pannelli che decorano gli archi di Ross Bridge. Gli hanno concesso la grazia.
Anche se l'intero villaggio ci sembra pittoresco, animato da botteghe artigiane e accoglienti case da tè, il ponte con l'arte di Daniel Herbert conserva il monumento dei monumenti.
Il sole indora il ponte più iconico di Ross, una città storica nelle Midlands della Tasmania.
Sempre in Ross, ci troviamo di fronte a un incrocio con quattro possibili significati per la vita: Tentazione, rappresentata dall'hotel-pub Man O'Ross; Salvezza, offerta dalla Chiesa Cattolica; Ricreazione, assicurata dall'edificio culturale del Comune e, infine, dalla Condanna dell'antico carcere.
La mattina dopo, con il tempo per Taz che stava finendo, li abbiamo schivati tutti e quattro.
Ritorniamo sulla strada 1. Dopo qualche chilometro svoltiamo a est, indicando la costa orientale della Tasmania, nota come Costa del Sole grazie al suo clima mite.
Dietro le curve, da World Road Kill Capital
La strada, stretta e tortuosa, ondula su e giù per colline successive. Ma più del tuo eccentrico layout delle montagne russe, è la quantità di cadaveri di animali sull'asfalto che ci commuove.
Alberi appassiti su un pendio arido nelle Midlands della Tasmania.
Il proliferare di esemplari con abitudini notturne - con predominanza di marsupiali - e la mancanza di protezioni che ne impedissero l'attraversamento sul catrame, fecero dell'isola di Tasmania la Capitale mondiale degli incidenti stradali, titolo assegnato e riconosciuto tra i popoli di lingua inglese.
Le vittime dei veicoli della Tasmania possono anche essere divise tra specie e sottospecie.
Riconosciamo i canguri, wallabies (piccoli canguri) e pademelon (canguri anche più piccoli) echidna, volpi e opossum (puzzola), quest'ultima è la più temuta dai conducenti, in quanto il loro fisico robusto provoca enormi danni a motori e carrozzerie.
Un cartello avverte dell'attraversamento degli echidna, animali endemici dell'Australia che troppo spesso sono vittime delle auto.
L'elenco delle vittime non finisce qui. Le uccisioni stradali sono una causa sostanziale per la quasi estinzione dei famosi diavoli della Tasmania.
Il destino demoniaco del diavolo della Tasmania
In uno di quei cartoni presentati dal compianto Vasco Granja, Bugs Bunny viene molestato da uno di loro. Si rivolge a un dizionario per scoprire quali strane specie lo minacciano: “…eccolo, il diavolo della Tasmania: bestia forte e omicida, dotata di mascelle potenti come una trappola d'acciaio.
È insaziabile, si nutre di tigri, leoni, elefanti, bufali, asini, giraffe, polpi, rinoceronti, alci, anatre… a cui il predatore aggiunge: “E conigli!” “Conigli? Qui non dice niente". risponde Bugs Bunny. Con la pazienza che si sta esaurendo, Taz decide di imporre la sua volontà e completa il dizionario con una matita.
Nel mondo reale, il diavolo della Tasmania si rivela un debole cacciatore. Spazzino, onnivoro, si nutre principalmente di animali morti.
I loro colpi di scena si verificano, in gran parte, quando divorano cadaveri sulle strade. Come se la sfortuna non bastasse, i "demoni" si sono trovati devastati da un'epidemia di tumori facciali che, in alcune zone della Tasmania, li ha ridotti di quasi l'80%.
Dopo intenso atrio, Il governo della Tasmania ha ottenuto l'autorizzazione dalla Warner Bros. per vendere XNUMX peluche Taz e utilizzare i proventi per combattere l'epidemia di tumore al viso.
Scienziati e ambientalisti hanno valutato l'offerta avara. Questo è qualcosa su cui è difficile non essere d'accordo, considerando che l'immagine dell'animale fa guadagnare all'azienda milioni di dollari ogni anno.
Negli ultimi tempi sono stati compiuti ulteriori sforzi per controllare il numero di morti. Allo stesso tempo, questo mammifero marsupiale sembra aver reagito al tumore. Tutto indica che la creatura sopravviverà al destino a cui sembrava destinata.
E l'estinzione fulminante della tigre della Tasmania
L'ex principale predatore del diavolo della Tasmania, la tigre della Tasmania, non è stato così fortunato. Il suo aspetto esotico ha sedotto i cacciatori. Come se non bastasse, il tilacino preda del bestiame.
I coloni lo perseguitarono in successive cacce e vendette. Nel 1936, meno di un secolo dopo l'inizio dell'insediamento della Tasmania, l'avevano già estinta.
Come è consuetudine in questi casi, ci sono sostenitori che alcuni esemplari furtivi si nascondano ancora nella profonda isola della Tasmania. Abbiamo proseguito il nostro itinerario con gli occhi sbarrati.
L'autista si ferma sul ciglio di una strada nella Tasmania occidentale per lasciare un'altra vecchia scarpa su uno stendibiancheria a lungo dedicato.
Dall'entroterra rurale, ci dirigiamo verso la costa orientale lungo un percorso tortuoso che rivela solo attività artigianali lungo la strada e - il più inaspettato degli scorci - una sezione di stendibiancheria per vecchie scarpe installate ai lati che i conducenti aumentano per divertimento e per riverenza per la tradizione inaugurata da un contadino della regione.
L'autostrada B34 prosegue verso nord lungo la ventosa costa orientale. Quando arriva al centro dell'isola, taglia sulla mappa una penisola in pendenza.
Il dominio peninsulare di Freycinet
Inserisci il Parco Nazionale di Freycinet, un territorio protetto dove abbondano spiagge selvagge con sabbia bianca e mare mosso e calette tranquille dalle acque azzurre che si affacciano su imponenti scogliere e pendii boscosi. Due di queste baie toccano quasi Wineglass Bay.
Il duo è diventato uno dei paesaggi preferiti dell'isola della Tasmania. Determinati a indagare sulla sua vicinanza turchese, abbiamo conquistato gli oltre 600 gradini che portano a un punto panoramico dedicato. Invano. Ultimamente la vegetazione era cresciuta.
Le gelide acque blu della baia più arrotondata e popolare di PN Freycinet.
Da quell'altezza intermedia, potevamo vedere solo la baia tondeggiante di Wineglass Bay. Invece di graffiare la morte arrampicandoci sulla collina tra cespugli spinosi, abbiamo preso il lungo e ripido sentiero che scendeva.
Nella baia ci imbattiamo in un mare troppo freddo e insidioso per premiarci con un tuffo. È comune canguro sospettoso.
Wallaby incuriosito dalle sabbie di Wineglass Bay, PN Freycinet.
Da Freycinet alla Capitale del Nord: Launceston
Abbiamo ripreso forza camminando lungo il bordo della risacca. Quando la sabbia si arrende alle scogliere rocciose, torniamo sulla strada principale dell'isola di Tasmania. Ancora una volta la conduciamo su, entriamo a Launceston.
Siamo arrivati al tramonto, strisciando. Quando stiamo cercando un pub irlandese locale con alcune delle stanze più economiche della città, un'auto della polizia ci ferma. Nella fatica di trovare l'indirizzo, avevamo perso un colpo. L'agente che si avvicina a noi sembra tutt'altro che australiano.
Esamina i nostri nomi e nazionalità sui nostri passaporti. Noi ispezioniamo il tuo battesimo nell'identificazione dell'uniforme. Su nostra richiesta, ci informa di essere nato in El Salvador. “Scusa ma devo darti una nota di avvertimento. Non hai niente da pagare ma cerca di non commettere altri reati”.
Se doveva essere, così sia. Abbiamo finito per parlare spagnolo e ridere a crepapelle. Dietro l'angolo, ci imbattiamo nel pub. Abbiamo cenato. Nonostante qualche rumore previsto di alcol, abbiamo dormito profondamente. Arrivando nella nuova mattina, ci siamo messi alla scoperta di Launceston.
Launceston è la seconda città più grande dell'isola. Ancora anni luce dalla capitale in termini di sviluppo e ritmo di vita, la città ha reagito solo di recente alla frenesia turistica del resto dell'isola della Tasmania.
Le sue attrazioni si limitano ad alcuni ristoranti regionali e l'attrazione ingiustificata di una Gola della Cataratta che non si apprezza nemmeno dall'alto, da una funivia, ci riempie di misure.
Gazebo integrato nel lussureggiante paesaggio di Cataract Gorge a Launceston.
La costa della disillusione
Sapevamo che la Tasmania occupava posti speciali. Desiderando anticiparli, abbiamo lasciato Launceston.
Puntiamo alla costa nord dell'isola, la svolta verso grande isola australiana. Una volta lì, seguiamo la strada di vetta verso ovest. Poche decine di chilometri dopo, ci siamo resi conto che la vicinanza all'isola madre aveva fatto di quella costa il principale covo industriale di Taz.
Lì c'erano enormi serbatoi di carburante e altri prodotti chimici, raffinerie e diverse unità di stoccaggio e lavorazione dei prodotti, il tutto sulla sponda di un mare molto più calmo rispetto alle coste orientali e meridionali.
Abbiamo sopportato quel panorama repellente per una quarantina di minuti. Senza alcun segno che sarebbe cambiato, intorno a Devonport, abbiamo girato a sud, sulla La Tasmania selvaggia di tutti i sogni.
Non eravamo lontani. Questo è per un prossimo articolo.
