Lasciamo la piscina naturale di Buracona e la costa punita dal vento e dalle onde nel nord-ovest dell'isola di Sal.
Siamo di fronte a una vastità piatta, arida e polverosa. Un campione di vegetazione poco profonda e secca nasconde il sentiero che dovremmo seguire.
La nebbia secca offusca l'orizzonte e anche le forme rare che si stagliano su quel prato inospitale, spazzato da ondate di calore rifratto. Lo punteggiano due o tre alberi sdraiati, sottomessi agli alisei che il Sahara vi manda da molto tempo.
Uno dei rari quasi-alberi della pianura di Terra Boa, sull'isola di Sal.
Più lontano si possono ancora intravedere le sagome di alture capricciose dell'isola di Sal: il Monte Grande – il supremo a 406 metri – e il Monte Curral.
Conforme a una tale carenza climatica e vegetale, la gente chiamava questa zona dell'isola Terra Boa. Quindi detta un segno dal nulla, logoro come il paesaggio circostante ma che, anche così, ci dà una direzione.
Albero abbattuto dagli alisei a Terra Boa sull'isola di Sal.
Alla scoperta della buona terra (e della gente) dell'isola di Sal
Procediamo lungo il tracciato del sentiero, in Terra Boa. Non ci mette molto, nelle zone più sabbiose, troviamo una strada vera, anche se asfaltata, nemmeno per vederla. Un camion appena passato lascia una scia di polvere che addensa l'atmosfera.
Meno di 1 km dopo, un gruppo di quattro indigeni installati accanto a un furgone rosso ci chiede di fermarci. “Amici, abbiamo finito le bibite. Non vale nemmeno la pena spingere. Puoi darci un passaggio all'albero degli asparagi? “Stavamo andando in quella direzione.
Una volta ricevuta la nostra approvazione, i quattro salgono sul sedile posteriore. Con il tuo aiuto abbiamo attraversato lo slum che si estende fino alla vita della capitale dell'isola, Espargos.
Sempre alle soglie di Terra Boa, le case di latta convivono con piccoli e rigogliosi giardini. Non nascondiamo la sorpresa ai passeggeri. "Quindi non vedi quasi un cespuglio verde ed è qui che nasce tutto questo?" "E vuoi saperne di più?" rispondici. “Tutto questo è nato e questi giardini sostengono la maggior parte delle famiglie che si sono stabilite qui.
È solo che è molto più economico per hotel e resort lì Di Santa Maria comprano i loro prodotti da loro che pagano gli altri da lontano. Per noi è stata una benedizione. Com'è andata la tua corsa. Guarda, siamo partiti da qui.
Ci salutano, così grati che ci danno uno dei loro numeri di telefono e ci invitano a mangiare una cachupa à la Sal.
Lo promettono "molto meglio di quelli inventati negli hotel e nei ristoranti in Portogallo". Li salutiamo, commossi. Dopo di che abbiamo continuato la deambulazione motorizzata in cui camminavamo dall'ora di pranzo.
Il percorso extraterrestre a Pedra de Lume
Facciamo il giro del capoluogo sempre più urbano, così chiamato perché vi proliferano gli asparagi selvatici durante la breve stagione quando piove sull'isola di Sal. Siamo passati tra la soglia meridionale delle sue case e l'estremità settentrionale della pista dell'aeroporto internazionale Amílcar Cabral.
Rimane, in scala, un gigantesco aereo Antonov. Da lontano (ma lontano) sembra un An 225. Più tardi, i funzionari aeroportuali cercheranno di vietarci di fotografarlo, “ordini russi”, sempre e sempre con la mania del segreto.
Prendiamo un lungo rettilineo che ci porta verso la costa orientale, a Pedra de Lume e alla principale ragione storica della popolazione e dello sviluppo dell'isola: le omonime saline.
Cala all'ingresso di Pedra de Lume, isola di Sal
Proseguiremo a nord dell'immensità lunare di Feijoal, tra poco, con l'Atlantico di nuovo in vista.
Avanziamo fianco a fianco con un'insenatura aperta e, finalmente, la fine della strada ci lascia di fronte al porticciolo locale.
Una comunità di pescherecci lo punteggiano di colori accesi che contrastano con l'azzurro del mare. Verso l'interno, un grande magazzino e lo scheletro semi-disintegrato di un'altra struttura un tempo riempita di carrucole conferiscono al luogo un'aura misteriosa tra l'occidente e l'extraterrestre.
Pescherecci artigianali nel porto di Pedra de Lume
Dalla costa atlantica al mare interno di Pedra de Lume
A benedire il luogo – e i suoi abitanti e visitatori – una chiesa bianca e blu, con piastrelle della stessa tonalità del paesaggio circostante.
Cappella di Nossa Senhora da Piedade, patrona di Pedra de Lume.
Si tratta della cappella di Nª Srª da Piedade, costruita nel 1853 in onore di quella che ancora oggi è la patrona di Pedra de Lume, celebrata con messa e processione ogni 15 agosto.
Continuiamo a salire. Finché un cancello non ci obbliga a parcheggiare una volta per tutte. Abbiamo attraversato un tunnel buio sempre con il controluce in vista e abbiamo attraversato il pendio terroso della collina.
Un cartello indica la direzione delle saline di Pedra de Lume
Mentre lasciamo l'altro lato, affrontiamo un bagliore diffuso che, per un momento, ci acceca. Facciamo ancora qualche passaggio. Quando ci siamo ripresi dall'inaspettato bagliore solare, la vista di uno strano scenario arrotondato ci abbaglia di nuovo.
Siamo all'interno di un'antica caldera, uno dei resti preistorici del vulcanismo che diede origine all'isola di Sal e la Arcipelago di Capo Verde.
Nel corso del tempo, l'acqua di mare è penetrata nella base del cratere crollato. Un tempo, gran parte di quest'acqua evaporava sotto il calore tropicale permanente. Rimaneva un vasto letto di sale sciroppato. Sarebbe questo dono della Natura che detterebbe il destino di Sal.
Divisori delle saline di Pedra de Lume
La storia salata dell'isola di Sal
La seconda isola di Barlavento a Capo Verde fu scoperta il 3 dicembre 1460. Secondo una carta reale di Alfonso V, il suo scopritore fu il navigatore di origine genovese António da Noli.
Da Noli era al servizio dell'Infante D. Henrique quando, di ritorno da una spedizione nel Golfo di Guinea, lo scoprì, seguendo l'isola di Santiago dove sarebbe stato fondato. Ribeira Grande, la prima città di Capo Verde.
Da Noli ha impresso il profilo dell'isola, liscio, ancor più se paragonato al montuoso Santiago. La chiamava Llana.
Almeno fino al 1720 la popolazione locale rimase irrisoria, inaugurata dagli schiavi provenienti da altre isole dell'arcipelago, a poco più del villaggio di pescatori di Palmeira.
Alcuni anni dopo, un geografo olandese di nome Dapper descrisse di aver trovato un villaggio con 72 marinai. Un altro straniero di passaggio, un avventuriero inglese di nome Dampier, testimoniò di aver trovato una mezza dozzina di abitanti che vivevano lì in condizioni miserabili.
I quali, tuttavia, sopravvivevano sfruttando l'abbondante sale con cui salavano la carne di capra e le tartarughe che vi deponevano le uova in gran numero.
Questi residenti pionieri spesso scambiavano pelli di capra e sacchi di sale con altri beni che altri marinai che attraccavano lì portavano a bordo.
Mucchio di sale nelle saline di Pedra de Lume
I tempi dell'estrazione e dell'esportazione Pioneer
Per quanto strano possa sembrare, questa fu l'origine del centro turistico di Santa Maria, oggi, ricco di sofisticati hotel che ospitano quasi la metà dei turisti capoverdiani.
Nel 1796, Manuel António Martins, mercante milionario, governatore portoghese dell'arcipelago, nel frattempo soprannominato Napoleone de Capo Verde, ha replicato quanto fatto da tempo sull'isola di Boavista.
Insediò alcune famiglie e schiavi portati dalla costa occidentale nelle vicinanze di Pedra de Lume e iniziò lo sfruttamento locale del sale.
Pietre di sale, nell'acqua di mare all'interno della caldera di Pedra de Lume
Ha iniziato a vendere e scambiare la materia prima con altri beni.
L'esportazione massiccia e iper redditizia verso il Brasile – circa 30mila tonnellate annue – durò fino al 1887. In quell'anno, il Brasile vietato l'uso di sale straniero. L'estrazione è stata sospesa.
Sarebbe ripreso solo nel 1919 quando un uomo d'affari di Santa Maria e un'azienda di Bordeaux acquisirono le saline dai discendenti di Manuel António Martins e reinvestirono in un sistema di trasporto innovativo che trasportava venticinque tonnellate di sale all'ora fino al porto.
Struttura trasporto sale con carrucole, in rovina
Da questo piccolo porto tornarono ad esportare sale in grandi quantità verso i paesi dell'Africa occidentale e centrale. Questo, fino al 1985, quando l'attività cessò ancora una volta di essere redditizia.
O Mar Morto capoverdiano
Oggi il sale estratto non è nemmeno sufficiente per il fabbisogno delle numerose abitazioni, hotel, ristoranti e altre attività dell'isola di Sal.
Le saline hanno però altri usi insoliti.
Ci avviciniamo al fondo allagato della caldera. Lì, dozzine di visitatori socializzano e si rilassano.
Galleggiano in una piccola zona marina con un'alta concentrazione di sale, tipo Mar Morto capoverdiano.
I visitatori di Salinas de Pedra de Lume galleggiano in uno specchio d'acqua ad alta densità di sale.
Molti altri arrivano dal tunnel di accesso, desiderosi di unirsi a questi privilegiati.
Abbiamo ispezionato le strane strutture di lavorazione e trasporto lasciate lì dai recenti investitori e i cumuli di sale solidificato, in attesa che gli escavatori vi lavorassero.
Mucchio di sale nelle saline di Pedra de Lume
Quando siamo soddisfatti, torniamo indietro attraverso il tunnel nella direzione opposta. Quindi risaliamo fino al bordo della caldera.
Dall'alto contempliamo il panorama surreale a 360º, mentre ad ovest il sole inizia a nascondersi dietro il velo bianco formato dall'alleanza della sua luce con la nebbia secca.
Riva salata delle Salinas de Pedra de Lume, isola di Sal
Viaggio accelerato agli asparagi
Consapevoli che, a quella latitudine, si stava facendo buio presto e in un lampo, siamo tornati in macchina e abbiamo accelerato verso Espargos. Espargos si sviluppò in funzione dell'aeroporto che Benito Mussolini vi fece costruire, nel 1939, con il permesso delle autorità portoghesi e che i portoghesi acquistarono dagli italiani, poco dopo la loro capitolazione, nella 2° Guerra Mondiale.
A metà pomeriggio avevamo già notato come il Monte Curral sorgesse dal centro del paese. Abbiamo cercato il sentiero che ci avrebbe portato in cima ai cento e più metri della collina e l'abbiamo trovato con relativa facilità.
Mentre salivamo la rampa, superammo un giovane residente impegnato in un ripetuto saliscendi. Abbiamo parcheggiato in cima, mezzo murato dalla recinzione della torre di controllo aereo utilizzata dall'aeroporto internazionale. È custodito da alcuni soldati della stessa generazione dell'atleta.
Una volta raggiunta la vetta, riprende fiato e allunga le gambe e la schiena tesa. Per la gioia dei militari, stufi della punizione del distaccamento semisolitario in cima alla collina, nostalgici delle forme femminili e – è più che certo – della compagnia delle fanciulle capoverdiane.
Uno dei soldati non resiste.
Avvicinati alla ragazza. Apre una conversazione dai toni di violino che si estende il più lontano possibile.
Il giovane militare contempla una giovane donna che si estende sulla cima del monte Curral
Fine della giornata nelle alture dell'isola di Sal
Ci siamo resi conto che il sole stava per dissolversi. Siamo entrati in un sentiero che girava intorno alla grande torre.
Come accaduto sulla caldera di Pedra de Lume, siamo ancora una volta abbagliati dallo scenario altrettanto o meno plausibile che ci circonda, soprattutto quello a nord.
Case semi-colorate a Espargos, la capitale dell'isola di Sal
Un gruppo di case di cemento, qua e là dipinte di colori vivaci, appariva annidato nella vastità arida e ocra.
Al di là di queste umili case si ergevano altre colline aguzze immerse nella nebbia secca.
L'eccentrico contrasto tra il mondo geologico e quello umano ci ha stregato. Siamo lasciati a goderne finché la notte non si presenta al suo turno.
Quando torniamo alla macchina, non vediamo più la giovane di Espargos. Né con i soldati che si erano già rifugiati nelle comodità della caserma.
Suggestivo murale di Amílcar Cabral e l'indipendenza di Capo Verde, a Monte Curral
Tornati in fondo alla rampa, notiamo alcuni accattivanti graffiti dipinti su un muro.
C'era il volto di Amílcar Cabral. Aveva davanti un 75, sotto una soglia rossa, gialla e verde decorata da tre servitori incuriosito.
Il murale includeva anche un "Amo il sale” grafico e lussureggiante. Non avevamo niente da aggiungere.
TAP – www.flytap.pt vola tutti i giorni, tranne il martedì, da Lisbona all'aeroporto internazionale Amílcar Cabral, sull'isola di Sal.
