"Questo è nulla!" Pedro Palma ci assicura. “Venite qui a luglio o agosto e quasi infornate.
Raggiungono i 40º quassù, a 2400 metri di altitudine. Immaginate laggiù, a 400 metri in cui scorre l'Urique, schiacciato dagli anfratti”.
Peter sapeva di cosa stava parlando. Aveva già condotto spedizioni di molti giorni lungo questo fiume. Lungo le rive e, all'occorrenza, galleggiando nelle sue calde acque.
Nel caso della guida, il collegamento con le Barrancas del Cobre è stata un'avventura temporanea.
Barrancas del Cobre: l'immenso Canyon della Sierra de Tarahumara e il popolo Rarámuri
Per quanto estremo e accidentato si sia rivelato, quel dominio di 65.000 km2 Soluzioni è molto più largo del vicino Il Grand Canyon dell'Arizona e che il Fish River Canyon dalla punta meridionale della Namibia.
Sei fiumi lo hanno scavato e almeno 60 milioni di anni di vulcanismo, con attività tettonica ed erosione meno drastica, fu abitato per lungo tempo.
Quando i conquistatori e i coloni spagnoli arrivarono da queste parti, nel XVII secolo, incontrarono gli indigeni Rarámuri sparsi nelle terre dell'attuale stato di Chihuahua.
Erano chiamati Tarahumara, dal termine che gli indigeni usavano per definire i loro uomini.
Anni dopo, come desideravano, scoprirono l'argento. Mentre soggiogavano gli indiani, li costrinsero a scavare a proprio vantaggio. I tentativi di liberare gli indigeni si scontrarono con la superiorità bellicosa degli europei.
Di conseguenza, i Tarahumara si ritirarono in aree remote e difficili da raggiungere.
Continuano ad accoglierli i Barrancas del Cobre, rifugio impegnativo ma facilmente raggiungibile.
L'artigianato che sostiene la vita dei Rarámuri
Simile a quanto accade a Creel, il principale centro turistico della regione, in altre città e persino a Chihuahua, le donne Rarámuri in particolare si dedicano a vendere agli estranei i colorati oggetti di artigianato che hanno imparato a produrre.
Li vediamo all'ingresso del parco avventura, sopra il belvedere di Piedra Volada.
Li troviamo, nelle loro camicette sgargianti e nelle gonne a sbuffo, a Mesa de Bacajipare, la stazione più profonda della funivia residente, con una vista mozzafiato sulla confluenza di tre delle anfratti, del Cobre, Tararecua e Urique.
Alcune fortunate donne Rarámuri hanno diritto a panche di legno che le legittimano e le proteggono dal sole. Altri installano distributori automatici all'ombra degli alberi o anche su rocce levigate.
Hanno la compagnia di giovani figlie che, stufe della punizione di dover stare lì, si abbandonano a contemplazioni alienate del paesaggio.
Zipline, Via Ferrata e altri: il mondo delle avventure a Barranca del Cobre
In cima alla scogliera, i volontari successivi si imbarcano sulla linea zip locale, una delle più lunghe al mondo, con 2.545 m di cavo, un viaggio di tre minuti in cui i viaggiatori più pesanti raggiungono i 130 km/h.
Lo Zip Rider, come è stato chiamato, genera urla tanto isteriche quanto durature.
Li sentiamo quasi fino a quando la persona che li canta scompare nelle profondità del burrone, alcune viscere mesoamericane della Terra che la stagione secca e il caldo di metà mattina hanno offuscato e reso ancora più strano.
In spazi, molto più tranquilli, le cabine della funivia riattraversano il canyon. 3 km in discesa, altri 3 km in salita.
Dal 2010, quando sono stati inaugurati, i Rarámuri hanno il diritto di usarli.
Tale usufrutto risparmia loro le atroci passeggiate quotidiane, gli intensi esercizi a cui gli indigeni furono obbligati per tutta la vita e che fecero loro casi prodigiosi di sopportazione fisica e atletica.
L'incredibile attitudine atletica del popolo Rarámuri
Con organismi adattati all'altitudine, alla siccità e al freddo atroce dell'inverno, ossigenati dall'aria filtrata dagli innumerevoli pini della Sierra de Tarahumara, energizzati da cibi naturali e nutrienti e abituati a scalare pendii di 500 metri con carichi di 15 o 20 kg, il I Rarámuri sono sempre stati corridori naturali.
Più che corridori, maratoneti paragonabili Kalenjin ou Kenia Masai, anche se con fisionomie diverse e con minor successo e notorietà internazionale.
I Rarámuris condividono un detto che riassume la loro secolare resistenza: “Quien non lo sopporta, nella valle!". Molto prima di partecipare a maratone e ultramaratone, lo stavano già mettendo in pratica nelle proprie competizioni tradizionali.
Durante un Rarajipari, ogni squadra di corridori jumame, calcia in avanti a kamakali, una palla di 7 o 8 cm di diametro ricavata dalla radice di querce, corbezzoli o altri alberi, la compito.
I partecipanti corrono dietro la palla. Prendila. Lo calciano ancora, spesso, giù per gli anfratti, in un andamento in cui devono impedire l'immobilizzazione della palla che emula il movimento incessante del sole.
In eventi di maggiore rivalità, un Rarajipari può estendersi per 50 o 60 km. Vince la squadra che percorre per prima la distanza combinata.
Le donne, invece, affrontano il melograni, ou gare ariweta, in cui si muovono un anello composto da rami, con un diametro compreso tra 5 e 15 cm.
Dalle corse a Serra Tarahumara alle competizioni mondiali
Forgiati da questo contesto geografico e sociologico, alcuni Rarámuri hanno raggiunto una fama particolare. Dai Giochi Olimpici di Amsterdam (1928) i suoi uomini hanno partecipato a rinomate competizioni.
Hanno trionfato, in diverse occasioni, in maratone messicane e anche internazionali, correndo come si faceva nella Serra de Tarahumara: a piedi nudi o su huarache, calzature con suola in gomma e cinturini in pelle.
Netflix ha recentemente pubblicato il documentario di Juan Carlos Rulfo “Lorena, da Pies Ligeros”. dedicato a Lorena Ramirez. A prima vista, Lorena è solo una donna Rarámuri.
Lorena: il Rarámuri volante
Man mano che il documentario si evolve, rivela come, a 21 anni, senza alcun allenamento regolare o preoccupazione per la sua forma, con una gonna lunga e huarache, Lorena ha concluso la 100 km Caballo Blanco Ultramarathon al secondo posto.
E come, dopo un solo anno, ha trionfato nell'UltraTrail Cerro Rojo, di 50km e nell'Ultramarathon di Los Cañones, di 100km, risultati che gli sono valsi inviti a rinomate competizioni internazionali, come il Tenerife Blue Trail.
Ma torniamo alla vita quotidiana dei Rarámuri e allo sfondo “intermedio” della Mesa de Bacajipare. Laggiù, mentre le commesse suggerivano ai visitatori i loro manufatti, a poco a poco il sole smetteva di tramontare nelle profondità del fiume Urique.
Si è concentrato solo sulla successione di creste e costoni in cui è stato tagliato l'omonimo burrone, lungi dal rappresentare un rilievo significativo della fornace.
Hotel El Mirador, balconi panoramici
Ritornammo con la funivia al punto di partenza. Dalla cima abbiamo percorso 3.5 km fino all'Hotel Mirador dove avremmo passato la notte. Installato nella stanza, ci siamo resi conto di quanto Mirador avesse l'ostello.
Sia la terrazza adiacente alla sala da pranzo che il balcone della nostra camera si trovavano sulla soglia est dell'hotel e sopra il burrone. Hanno fornito ampie e drammatiche vedute del burrone da un'angolazione diversa rispetto ai punti panoramici del parco avventura.
Il resto del pomeriggio è stato speso in una passeggiata, prima lungo il bordo del burrone, passando davanti a bancarelle più improvvisate con venditori di Rarámuri, seguiti da un gruppo di cani di aspetto e taglia diversi che hanno passato tutto il tempo a litigare e mordere per fingere .
Dalla cima il sentiero segue un pendio curvo, nascosto tra i pini.
Ci porta ai piedi della scogliera, a una colonia di cactus verdi.
E un altro, Rarámuri, con case di fortuna addossate alla parete rocciosa, in una versione aggiornata delle grotte e degli anfratti che gli indigeni hanno abitato nel corso dei millenni.
Le case aggiustate per la scogliera dei Rarámuri
In uno di essi un'anziana si prendeva cura di tre bambini.
Una volta stabilito il contatto, i bambini ci rivelano i cuccioli appena nati, esposti come i giocattoli pelosi e dagli occhi grandi di una volta, il tutto accompagnato da un vigoroso ma tenero balbettio in dialetto Rarámuri.
Lasciandoci alle spalle la comunità in fondo alla falesia, abbiamo scalato le “esses” della rampa che riportava all'hotel Mirador. Senza gli attributi polmonari degli indigeni, con le cosce che bruciano e ansimano all'unisono.
Li abbiamo scalati, in una fretta ansiosa, quando ci siamo resi conto che il tramonto si stava svolgendo, in modalità libro da colorare per bambini, che ha fatto rivivere i Barrancas.
Quando abbiamo raggiunto il balcone della camera da letto, il cielo era in fiamme.
I solchi di quella terra messicana erano ramati come non li avevamo mai visti.
Dove dormire a Barrancas del Cobre
Tel .: +52 (668) 812 1613
