Eravamo stati a Jaisalmer per la prima volta nel 1999. Quasi vent'anni dopo, il ritorno in città e al forte di Jaisalmer suscitava in noi un entusiasmo che non cercavamo di contenere, una voglia di arrivare che si confondeva con la curiosità di ciò che ricordavamo ancora e di ciò che ci sarebbe venuto in mente, di ciò che il tempo era rimasto e di ciò che sarebbe cambiato senza ritorno.
Volevamo sentire di nuovo quanto fosse speciale questa città fortezza, proiettata dalle sabbie e dai terreni giallastri del deserto del Thar. E volevamo sentirlo, proprio come la prima volta, proprio accanto al tuo cuore.
Abbiamo ricordato l'abbondanza di locande e locande che, tra le mura, sostenevano decine di proprietari di abitazioni tradizionali. Alcuni erano reali haveli, maestosi palazzi dorati dalle facciate esuberanti da cui spiccavano serie di balconi lavorati e allacciati ad esaurimento.
Altre, case minimali, eppure affascinanti nella loro elegante semplicità. Quasi tutti erano coronati da terrazze che rivelavano il labirinto formato dalle case gialle che lo circondavano e parte dei 99 bastioni che racchiudono il suo dominio murato, lungo quasi 500 metri per 230 di larghezza, posto a 76 metri sopra il deserto su cui poggia .
Le mura del forte di Jaisalmer si stagliano sopra le case della città.
Ricordi non eclissati
Nel 1999 abbiamo alloggiato in una di queste affascinanti case. L'11 agosto era il compleanno dell'autore del testo. Non solo. Un raro e bizzarro aggiustamento delle stelle lo intrappolava con un'eclissi totale di sole.
Abbiamo apprezzato il fenomeno della terrazza del palazzo del latte dove ci eravamo stabiliti. Intorno a loro, molti altri indiani legati da una consanguineità quasi millenaria tenevano davanti al viso i raggi X delle ossa delle famiglie e facevano lo stesso.
Verso le quattro, quando la luna si frapponeva tra la Terra e il Sole, il giorno si oscurò con largo anticipo e lasciò gli animali agitati.
Stormi di corvi svolazzavano senza senso nel cielo grigio. Sotto, incuriosite dall'improvviso insorgere di quell'atmosfera apocalittica e da ciò che l'inaspettato tono aveva in serbo per loro, vacche sacre muggivano e cani abbaiavano e ululavano senza appello. Ma, come l'oscurità aveva forzato, la luna non tardò ad allontanarsi da quella scomoda posizione astronomica.
Avevamo ancora due ore di pomeriggio soleggiato prima che il normale tramonto si svolgesse. A quel tempo, l'eclissi rimase, ovviamente, l'argomento centrale di innumerevoli conversazioni. Di balcone in balcone. Di terrazzo in terrazzo. O dal terrazzo al balcone. A quel punto, come durante la nostra ultima visita, non mancavano i vicini loquaci nell'alto e storico cuore di Jaisalmer.
Arrivo diretto al forte di Jaisalmer
Quasi diciannove anni dopo, verso le sei del pomeriggio, l'autobus su cui stavamo viaggiando da Jodhpur si fermò nel terminal improvvisato di Gadisar Rd. Avevamo già l'ospite di Jaisalmer che aspettava. Noi tre salimmo su uno dei risciò motorizzati anche prolifici in quelle parti del Rajasthan.
Pochi minuti dopo, l'autista stava guidando il rumoroso veicolo lungo Fort Rd, ai piedi del muro di nord-est. Ben presto attraversò il portico di Akhrey Prol, l'unico rimasto aperto al traffico e ai pedoni. E cosa fa il confine tra la città murata e quella fuori, quella distesa dalla levigatezza del Thar.
Le facciate dorate degli havelis secolari di Dushera Chowk Square, nel cuore del forte di Jaisalmer.
L'autista punisce il risciò per aver superato la rampa a tornanti che porta in cima. Entra in piazza Dushera Chowk. Lo troviamo uguale a quello che ricordavamo dell'ultimo anno del 450° secolo: sopraffatti dalla grandiosità di Baa Ri Haveli, una splendente dimora di XNUMX anni, recentemente trasformata in un museo del Forte.
Mandrie di mucche senza meta sbarravano la strada a motociclette e risciò. Hanno forzato quello in cui stavamo seguendo uno stretto passaggio che livellava la base dell'edificio e gli stendibiancheria per sari, coperte, turbanti e altri manufatti tessili esposti in uno stendibiancheria improvvisato.
Il fascino del vertice d'oro
Il risciò ci lascia alla porta della Maharani Guest House. Hanif, il giovane proprietario con la faccia da rajastani e un po' di baffi, tanto per dire che c'è, ci accoglie e ci aiuta a portare i bagagli su per le scale. Abbiamo alloggiato in una camera interna servita da veranda e da brevi scale che portano all'ultimo livello del terrazzo.
Il posto era tanto modesto quanto economico. Tuttavia, era intriso di quell'atmosfera di Ali Baba e del nascondiglio dei quaranta ladroni che già conoscevamo da Jaisalmer, che ci affascinava e desideravamo rivivere. Eravamo arrivati sfiniti dalle oltre sei ore di viaggio, mal seduti e accaldati.
Ciononostante ci siamo rinfrescati, adattato i bagagli al nuovo spazio e siamo usciti alla riscoperta, accarezzati dalla brezza pomeridiana e invernale che ventilava il Thar.
Vita e spiritualità, spiritualità e vita
Non appena scendiamo nel vicolo davanti alla piccola locanda, sentiamo una musica cerimoniale ipnotica diffusa dal tempio indù Shri Laxminathji, a soli dieci metri di distanza.
Dettagli architettonici del tempio Jain, forte di Jaisalmer.
Ma i residenti hanno continuato a proibire agli estranei non praticanti di visitare il loro tempio. Pertanto, procediamo nella direzione opposta. Abbiamo notato una curiosa alternanza tra locande di famiglia, antiche haveli recuperati e trasformati in sofisticati hotel.
E attraverso case secolari con patii e stanze aperte sulla strada dove le famiglie si radunavano, celebravano la routine quasi religiosa della loro comunione, o riposavano per il lavoro che l'alba imminente avrebbe imposto loro.
Ganesh e i presupposti inviti al matrimonio indù
Negli spazi, i nostri vagabondaggi hanno ricevuto la benedizione di Ganesh, l'elefante dio dei Principi, della saggezza e dell'intelletto, del successo e della prosperità, venerato nei dipinti popolari su pareti rosa, anice o di diverse tonalità sgargianti.
Alcuni di questi dipinti esterni servivano come annunci divini del matrimonio che si sarebbe tenuto tra i residenti del forte. Hanno comunicato i nomi degli sposi e le date delle cerimonie. Servivano anche come inviti alla vasta comunità indù della fortezza, senza bisogno di lettere, buste o altre formalità.
Un residente cammina attraverso un vicolo colorato all'interno del forte Jaisalmer, con un dipinto di Ganesh sopra.
Tra le attività commerciali in cima al forte c'erano boutique, librerie e negozi di souvenir che ora prendono di mira gli estranei che gironzolano, l'uno o l'altro vecchio negozio di alimentari e, costellando le case, diversi ristoranti con menu che, a un certo punto, sembravano come fotocopie l'uno dell'altro. Stabilimenti un po' clonati che solo le decorazioni, le vedute degli edifici ei prezzi praticati permettevano di distinguere.
Affari per turisti e anche Affari per turisti
Diversi ristoranti – come altre attività – erano già gestiti da stranieri che si erano arresi al magico esotismo di Jaisalmer e vi si erano stabiliti finché il destino non li aveva portati in nuovi luoghi.
Alcuni portavano nomi che gridavano a cause politiche complicate da risolvere. Una sera abbiamo cenato fino a tardi al “Gratis Tibet”. La prossima volta, senza nemmeno renderci conto di come, ci siamo seduti uno accanto all'altro".Piccolo Tibet” che ci ha dato l'idea di appartenere a uno dei tanti spagnoli che erano espatriati nel forte o nella città circostante, lungi dal rivaleggiare con la numerosa comunità indù che abita l'interno della fortezza da più di otto secoli.
Il forte è stato alla genesi della città che continua a lodare il leader Bhati Rawal Jaisal. Dopo un periodo di lento sviluppo, nel XVI secolo, Jaisalmer (traducibile come Jaisal Hill Fort) fu promosso alla scala principale del Via della Seta che legava l'Europa Cina, via Turchia, Egitto e India.
La ricchezza portata da Via della Seta
In questo periodo, carovane di mercanti carichi di stoffe, pietre preziose, tè, spezie, oppio e altre merci si fermarono una dopo l'altra a Jaisalmer. Fortificato, Jaisalmer poteva garantire loro protezione dagli attacchi dei ladri e dei pirati che pattugliavano il Thar.
Ma non solo. Forniva loro cibo, acqua e alloggio. Nel corso degli anni e delle carovane, i capi dei clan ospitanti prosperarono. In modo tale che costruirono sontuosi palazzi e locande e templi come o più sontuosi, sia dentro che fuori le mura.
Facciata di Baa Ri haveli, un tempo casa, ora rinomato museo a Jaisalmer.
Più questi leader cercavano di mostrare il loro fasto ai rivali, più il loro haveli – come i templi – crebbe in dimensioni e raffinatezza. Allo stesso tempo, anche il numero di funzionari e dipendenti ciascuno impiegato è aumentato di numero. Come ricompensa per i loro servizi e lealtà, molti dei sudditi ricevevano case all'interno delle mura.
Gopas, Purohit, Vyas, ecc. Le famiglie secolari del forte di Jaisalmer
Una famiglia in particolare, quella di Vimal Kumar Gopa, abita il forte da oltre 700 anni. Vimal Kumar ora possiede un negozio di tessuti che gestisce da casa sua a Kundpada. Questo borgo in cima al forte è stato a lungo dimora solo di membri della casta sacerdotale bramini, discendenti dei consiglieri, insegnanti e altri sulla base delle decisioni prese dai governanti di Jaisalmer, dal XII secolo fino quasi ai giorni nostri giorno.
Solo il tumulto causato dall'indipendenza dell'India dal Raj coloniale britannico arrivò a scuotere la scena politica locale. Intorno al 1947, attente trattative che tendevano a soddisfare quasi tutti i desideri dei maharaja assicurarono il passaggio ufficiale alla repubblica indiana, da queste e altre terre detenute per tanto tempo.
Il licenziamento del Maharaja di Jaisalmer Maharajadhiraj Maharawal Ragunath Singh si è rivelato particolarmente tardivo. Le sue funzioni sono state abolite dalla costituzione solo nel 1971. Durante la nostra visita abbiamo sentito in vigore la sovranità dei suoi eredi.
Siamo arrivati all'ingresso del Raja Ka Mahal – lo splendido palazzo reale – armati di una lettera del governo indiano che avrebbe dovuto aiutarci ad aprire le porte dei monumenti della nazione. I funzionari lo leggono e rispondono: “Sì, ma questo documento appartiene al governo indiano e il palazzo non è di proprietà del governo, è del maharajah.
È possibile solo con il suo permesso". Ovviamente non si riferivano all'ultimo Maharajadhiraj Maharawal Ragunath Singh ma al suo erede. Questa ribellione burocratica si sarebbe ripetuta in molti altri edifici e monumenti.
In un piano nobile sottostante, l'entourage dei successivi maharaja sembra essersi immortalato all'interno della fortezza di Jaisalmer. Sette secoli e più di venti generazioni dopo il dominio pionieristico di Rawal Jaisal, il sottoclan bramino di Gopa occupa oltre quaranta case, quasi tutte situate una accanto all'altra nel settore di Kundpada.
Le donne vivono fuori dalla casa di una di loro in un angolo del forte di Jaisalmer.
Non è l'unica famiglia allargata tra le mura, tutt'altro. Sulla sommità murata del forte, i residenti che portano un soprannome appartengono quasi sempre alla stessa famiglia. I bramini - i Gopa, come i Purohit, i Vya e altri - guadagnarono una posizione di rilievo. Ma condividono la fortezza con comunità discendenti da altri agenti che, nel corso della storia, hanno sostenuto la sovranità dei maharaja: i Rajput.
Brahmani, Rajput e Maharaja
Durante il nostro soggiorno a Jaisalmer, abbiamo avuto il privilegio di accompagnare il Festival del deserto della città. E per vedere cosa giocano i rajput del nostro tempo. Li abbiamo ammirati su cammelli e dromedari, con indosso uniformi, baffi lunghi e pieni, tagliati e allungati senza macchia, e pose orgogliose del passato bellicoso e glorioso di questi guerrieri indù dell'India settentrionale, incaricati di proteggere Jaisalmer dai tentativi di conquista e saccheggio.
Loro e le loro famiglie occupano anche un posto di rilievo sulla cima dorata della città. Sono facili da identificare dai loro soprannomi Bhatti (il clan ancestrale di Rawal Jaisal), Rathore e Chauhan.
Ciascuno di questi clan è uguale o più numeroso del successivo. Costituisce una parte minore ma centrale dell'incredibile organico sociale del forte di Jaisalmer. E delle quasi quattromila anime, per capriccio del Rajasthan e della storia indiana, che le sue mura continuano a difendere da tempo.
Gli autori desiderano ringraziare le seguenti entità per il loro supporto nella stesura di questo articolo: Ambasciata dell'India a Lisbona; Ministero del turismo, Governo dell'India.
