La composizione si avvicina alla piattaforma Freshwater.
L'impiegato fa fatica a contenere i passeggeri curiosi, desiderosi di fotografare la grande locomotiva colorata che si avvicina e troppo vicina al capolinea proibito.
Siamo alla periferia di Cairns, nel lussureggiante nord-est di Australia. Il treno arriva dal centro città con un certo ritardo e l'autista sa di dover recuperare il tempo perso.
Conta sulla collaborazione del capostazione per velocizzare le procedure: “Tutti a bordo" grida questo dal profondo dei suoi polmoni. Inspira di nuovo e fischietta con uguale vigore ferroviario.
Passeggero in abiti tropicali fotografa la composizione del treno Kuranda che è appena arrivato alla piattaforma di Freshwater.
Il viaggio nella giungla di Cairns da PN Barron Falls in alto
Siamo già seduti sui sedili rossi quando sentiamo oscillare la carrozza. Il treno Kuranda si muove prima tra la foresta pluviale confinante e le sabbie erbose del Mar dei coralli.
Quindi, scala le alture del Macalister Range ed entra nella fitta giungla del Barron Falls National Park, dove si snoda lungo imponenti gole.
Il flusso aggraziato delle carrozze ariose e confortevoli e l'imponenza del paesaggio dicono poco delle difficoltà all'origine di quella Ferrovia. Eppure è passato poco più di un secolo dal folle schizzo del progetto.
La composizione di Kuranda attraversa uno dei viadotti che hanno reso possibile il percorso tra Cairns e Kuranda.
L'urgenza storica all'origine della ferrovia del Kuranda
Era il 1881 e il Queensland settentrionale stava vivendo una delle tante stagioni monsoniche prolungate. Una grande comunità di minatori di stagno sulle rive del fiume Wild, vicino a Herberton, aveva già sofferto diversi mesi di razionamento e fame.
Questo perché la strada sterrata salvata dalla boscaglia si era trasformata in un lungo pantano e non permetteva l'arrivo di rifornimenti da Port Douglas. Questo calvario suscitò una forte contestazione tra i coloni di quella remota zona e intensificò la richiesta di una ferrovia che li collegasse alla costa.
Il periodo di afflizione, come il caldo e le piogge prevalenti, è passato. Con l'arrivo dei mesi più freddi e più secchi dell'Australia, i politici del sud si sono riversati nel Top End per condurre le loro campagne elettorali. Tutti hanno promesso di costruire la linea desiderata.
Nel marzo 1882, il ministro del lavoro e delle miniere decise di concretizzare le promesse e incaricò Christie Palmerston, boscimane ed esperta pioniera, di trovare la rotta migliore tra la costa e il altopiano di atherton.
I passeggeri dell'est predominano in una delle carrozze del treno Kuranda.
La rivalità tra Cairns e Port Douglas sul terminal costiero
Con il sostegno statale assicurato, le città rivali di Cairns e Port Douglas hanno combattuto per il diritto di ospitare il terminal costiero e sviluppare la linea. In quel momento Palmerston stava già indagando sulle varie ipotesi per il percorso e si imbatté sistematicamente in un sentiero precedentemente segnato da un certo ispettore Douglas.
Al termine del suo viaggio, Douglas inviò un telegramma al segretario coloniale riassumendo la situazione: “...Un viaggio terribile. Nessuna ipotesi stradale. Venti giorni senza cibo e nutrendosi quasi interamente di radici. Diciannove giorni di pioggia continua”.
Due anni dopo, i rapporti sulle indagini di Christie Palmerston furono presentati e valutati. È stata scelta la rotta del Barron Valley Canyon. La popolazione di Port Douglas esplose con indignazione. Allo stesso tempo, quello di Cairns ha festeggiato il più possibile.
Questo sarebbe solo l'inizio di una grande epopea su rotaie.
La giungla sempre più fitta, una volta aborigena Tjapukai
A bordo ci siamo divertiti a percorrere le carrozze e abbiamo visto una specie di babele commovente animata da visitatori dai quattro angoli del mondo ma con una predominanza di Australiani e asiatici.
Il treno si ferma e ai passeggeri viene concesso il privilegio di osservare le imponenti Barron Falls e altre cascate più insignificanti come Stoney Creek, a pochi metri dal treno.
Il treno Kuranda si snoda attraverso la giungla del Parco Nazionale di Barron Falls.
Mentre ci avviciniamo alla nostra destinazione finale, una voce fuori campo multilingue fornisce informazioni curiose sulla travagliata costruzione della linea.
Niente di tutto ciò fa parte del testo, ma nel marzo 2010 il treno Kuranda è deragliato a causa di un incidente. Cinque dei 250 passeggeri sono rimasti feriti e l'operazione è stata sospesa per rivalutazione del rischio fino al 7 maggio, una battuta d'arresto insignificante rispetto a quelle subite durante i lavori originari.
Ad un certo punto della costruzione furono coinvolti nel progetto 1500 uomini, per la maggior parte irlandesi e italiani, distribuiti tra le baracche installate accanto a ciascun tunnel – 15 scavate a mano – e ciascuno dei 37 ponti.
La composizione del treno Kuranda passa per segnaletica 10
Col tempo sorsero villaggi campali, riforniti da piccoli negozi di alimentari e negozi di abbigliamento, attrezzature e dinamite. Kamerunga, ai piedi della gola, aveva cinque alberghi.
Nel giugno 1891 fu inaugurato il servizio ferroviario ai passeggeri. Cairns prosperò mentre Port Douglas divenne un tranquillo rifugio abitativo. Questa discrepanza rimane abbastanza evidente.
La feroce resistenza degli aborigeni Tjapukai
Quasi un'ora e mezza dopo, il treno Kuranda si dirige verso l'ultima stazione, Kuranda.
Il villaggio di poco più di 1000 persone continua a far parte della “nazione” indigena Tjapukai ed è sede del Tjapukai Indigenous Dance Theatre. In pratica, sono i coloni che lo occupano di più.
Sada, scultore di manufatti e strumenti aborigeni.
Durante la costruzione della linea, il aborigeni, insoddisfatti dell'invasione e della distruzione delle loro terre, hanno risposto attaccando, con le lance, i buoi e i coloni che attraversavano i loro territori.
Ciò portò il leader John Atherton a inviare truppe native rivali per vendicarsi, il che portò al famigerato massacro di Speewah.
Come ulteriore conseguenza, i clan Tjapukai responsabili degli attacchi iniziali dei coloni furono segregati e inviati in una missione chiamata Mona-Mona dove non potevano più cacciare, pescare e nemmeno muoversi liberamente.
All'inizio del secolo, il numero di quegli aborigeni era drasticamente diminuito. I pochi sopravvissuti furono impiegati nelle piantagioni di caffè che nel frattempo furono introdotte. Più recentemente, il governo australiano ha restituito ai discendenti la terra che apparteneva alle loro famiglie.
Alcuni li sfruttano. Diversi commerci di artigianato nel mercati dalla stazione terminale.
Molti non si sono mai ripresi dalle battute d'arresto subite. Per loro, l'ultima ironia sarà vedere, in questi giorni, il dipinto di Budaadji, il serpente mitologico che ha creato tutti i fiumi e torrenti del loro mondo selvaggio, che viaggia sulla locomotiva della Kuranda Scenic Railway.
Locomotiva del treno Kuranda a Kuranda.
La stazione finale della ferrovia panoramica Kuranda
Negli anni '60 e '70, Kuranda accolse centinaia di australiani in cerca di una vita appartata, più esistenziale, una nuova comunità hippie che si crogiolava in quell'improbabile rifugio.
Rosie Madden scrive alcune battute orgogliose ed esoteriche in un mini-forum sul villaggio: “Sono stato uno dei primi cosiddetti hippy a Kuranda. Ho vissuto in una casa sull'albero che io e alcuni compagni noi costruiamo.
Il nostro caposquadra Kevin mi ha portato da Brissy (Brisbane) in aereo e siamo stati accolti da residenti amichevoli in un Combi.
Gesù ci ha incontrato, poi ha litigato con Dio, due persone che mi hanno lasciato senza parole. Erano gli anni 70. Da allora ho dato alla luce due figli della famiglia Rusch: Rastah e Reuben.
I passeggeri si proteggono dal caldo soffocante sulla spianata del Kuranda Hotel.
Ma ero lì quando il mercati aperto per la prima volta. C'era anche un opuscolo turistico che diceva “Vieni a Kuranda, il hippie dal Queensland del Nord!” Quei giorni erano così, ora è così. Ma sono molto felice di aver contribuito all'attuale prosperità del villaggio”.
I giorni ormai turistici e prosperi di Kuranda
“Ora è così” si riferisce al forte afflusso di Ozzie e di visitatori stranieri e alla totale commercializzazione della città che, dalle 9 del mattino fino alla partenza dell'ultimo treno, fattura contro il tempo.
Lì troviamo resti modernizzati dell'era più spirituale del luogo, innumerevoli dipinti psichedelici e attività peculiari. Siamo sedotti dalle letture dell'aura, dalla vendita di prelibatezze esotiche come il vino di mango e gli immancabili pezzi del folklore aborigeno: didgeridoo e boomerang per citare solo quelli familiari.
Scendiamo una scaletta ed entriamo in una zona buia del mercato che un cartello annuncia come Bizzarro. In qualità di guardiana allucinogena, Lynda gestisce la sua resistenza dall'interno di una tunica ampia di tutti i colori e, con un piccolo bastardo che lecca le guance in grembo, rifila capi di abbigliamento e cianfrusaglie ultraterrene.
Commessa psichedelica alla fiera Kuranda.
Siamo risaliti al sole spietato. In quella sezione sopraelevata, incontriamo Sada che conserva una piccola tenda di manufatti che scolpisce lui stesso.
Una breve conversazione rivela che quell'aborigeno nudo ha assimilato molto più della realtà esterna di quanto ci aspettassimo: “Vieni dal Portogallo? Bene, quanto amo il tuo calcio. Ma per noi Eusebio continua ad essere il grande idolo, ve lo dico adesso.
In un momento in cui noi, come la maggior parte degli indigeni africani, combattevamo per i nostri diritti, lui si ribellò e fu idolatrato dai bianchi. Era molto importante!”.
Nelle vicinanze, una donna dall'aspetto eccentrico tiene in braccio il figlio con le bambole che non indossa altro che una t-shirt leopardata. Abbiamo finito per avere un dialogo e ci dà prova dell'approfondimento del rapporto tra le parti allineate da Sada.
Commessa a Kuranda con suo figlio.
Vengo dal Queensland del Nord. Kwame è nato qui ma suo padre è originario Gana. Sembra un po' aborigeno, vero?
