Provenendo dal Mar dei Caraibi, il fronte freddo che aveva visitato quello strano rigonfiamento messicano cominciava a indebolirsi.
Il proprietario di un negozio saluti da Plaza Grande sapeva benissimo che quando il sole avesse cominciato a entrare attraverso macchie di azzurro cielo non ci sarebbe voluto molto per rivendicare il suo dominio tropicale.
D'accordo, scontento di alcuni segni di invecchiamento precoce della bambola mariachi sulla porta del suo negozio, si armò di barattoli di vernice e pennelli e lo ritoccò alla perfezione.
Il proprietario del negozio rinnova il dipinto della bambola mariachi all'ingresso.
Generata e radicata nel centro-ovest del paese, la tradizione mariachi poco o nulla a che vedere con Mérida o l'isolata penisola dello Yucatan in generale, a parte il fatto che, in termini ufficiali, siamo anche in Messico.
Cancun e il Riviera Maya solo quattro ore di strada.
La maggior parte dei gringo che atterrano nei loro aeroporti e sui lettini di numerosi resort non sanno abbastanza del Messico per rilevare l'incongruenza.
I musicisti riposano nella piazza centrale di Mérida prima di entrare in servizio.
Pochi sono coloro che lasciano la raffinatezza dei bagni di plastica degli hotel e resort dei Caraibi dello Yucatec determinati ad arrivare fino a Merida.
Di norma, il limite della tua esplorazione all'interno dello Yucatan è nel famoso complesso archeologico di Chichén Itzá, ex centro politico ed economico della civiltà Maya, uno dei numerosi gruppi etnici indigeni che compongono la nazione messicana.
Il taxi fa il giro di uno dei monumenti più emblematici di Mérida, quello della Patria Messicana.
Come Chichén Itzá, il luogo in cui si diffonde oggi Mérida era già un'importante città Maya secoli prima dell'arrivo del conquistatore spagnolo Francisco de Montejo y León (El Mozo) e dei suoi uomini.
La sovrapposizione dei conquistatori spagnoli sui popoli indigeni
Fu nel 1542 che conquistarono T'Hó, una città piena di piramidi da cui i coloni rimossero le pietre accuratamente scolpite dagli indigeni e con loro eressero i propri edifici.
Fronte indigeno del Monumento della Patria Messicana.
Alcuni storici considerano la messicana Merida la città occupata ininterrottamente più lunga delle Americhe, molto più lunga della villaggio omonimo nel vicino Venezuela, e ce ne sono molti di più delle Filippine.
Preoccupati per le frequenti rivolte degli indiani Maya, i residenti peninsulari e meticci mantennero murate la Merida della penisola dello Yucatan.
Le mura calcaree, i difensori e il vaiolo e altre epidemie portate dal Vecchio Mondo annientano le pretese di riconquista degli indigeni.
Il traffico costeggia la piazza centrale di Mérida mentre la notte si fa più intensa sulla penisola dello Yucatan.
Molti degli edifici coloniali costruiti fino al XIX secolo rimangono intatti nel centro storico, intorno al verdeggiante parco rettangolare di Plaza Grande.
Nell'ora di punta, troppo infernale per il fascino di questo scientifico meritato, un traffico pieno di vecchi Maggiolini rumorosi, gli gira intorno.
Al culmine del caldo, solo pochi veicoli lo attraversano.
Traffico limitato su una delle strade che costeggiano Plaza de la Independencia.
La presenza e la vita Maya nella città coloniale di Mérida
"Signori, non voglio hamacas? “Ci chiede una donna Maya, di statura molto bassa – come quasi tutte – che indossa un abito bianco con bordi ricamati, all'ombra di un albero secolare e in compagnia di alcuni residenti meticci.
Abbiamo dato un'occhiata al suo mucchio multicolore di amache aggrovigliate. Il prodotto non ci seduce. Il venditore scommette sul posticipo della vendita: “Forse più tardi?"
Venditori Maya carichi di artigianato che cercano di vendere ai turisti che incontrano a Merida.
Come le sue controparti spagnole, venezuelano e filippina, questa Merida ha una forte origine ispanica ma, dopo gli scontri storici, nessun'altra grande città messicana ospita così tante abitanti Maya come capitale dello stato dello Yucatan (circa il 60% della sua popolazione).
È evidente che, a seguito del lungo primato dei coloni, le attività commerciali stabilite nei principali edifici della città sono cedute al creoli (Abitanti già nati in Messico ma di origine ispanica).
La maggior parte delle donne Maya resta con qualche bancarella nell'enorme mercato locale o pattuglia i luoghi turistici della città con un occhio alle autorità che non sempre perdonano loro le multe dovute per l'illegalità della vendita ambulante.
Il Cabildo Monumentale di Mérida e la vista libera dai suoi balconi
Queste e altre leggi emanano dal cabildo, insediato in un altro elegante edificio secolare sorretto da arcate a volta e da cui sporge un supremo campanile dell'orologio.
I residenti di Merida camminano all'ombra dei numerosi portici intorno a Plaza de la Independencia.
Usciamo dall'ombra del giardino, attraversiamo un camminamento giallo e saliamo una scala interna che svela diversi ambienti con sontuosi decori antichi.
Nessuno mette in dubbio la nostra incursione, motivo per cui ci fermiamo solo sul parapetto del lungo balcone dell'edificio.
Da lì, ci siamo goduti la Plaza de la Independencia (nome ufficiale di Plaza Grande).
Lo vediamo sopra il soffitto formato dalle cime di grandi alberi di alloro, trafitto dalla bandiera messicana al centro, dal frontone e dalle torri della Cattedrale e dalle cime di altri edifici quasi altrettanto alti.
Cattedrale di Mérida sopra la "foresta" di alloro della piazza centrale di Mérida.
Mentre lo facciamo, una troupe in abiti artistici attraversa lo stesso passaggio pedonale che avevamo attraversato e sale al cabildo.
I passanti passano sotto le vecchie finestre di Merida.
L'orgoglio di Meridenho dell'agente di polizia J. Mian
Prima di rientrare al piano terra della città, dall'interno dell'edificio compare l'agente di polizia J. Mian con la missione di controllare la legittimità dell'inaspettato raduno.
Conversazione, conversazione, conversazione, abbiamo finito per includerlo nel nostro servizio fotografico.
Le telecamere non solo non lo intimidiscono né lo preoccupano – cosa rara quando si tratta di un braccio della legge – ma lo rendono visibilmente orgoglioso, posando con le braccia dietro la schiena e i lineamenti induriti.
"Vedere vedere...." ci prega di poter sbirciare il piccolo monitor con l'avidità di un Narciso in uniforme e fuori di sé. "Molto bene, molto bene, io sono l'agente Mian. "
Guardia in servizio nell'edificio storico del cabildo di Mérida.
Il trambusto commerciale di Mérida e un nucleo gastronomico previdente
Ad un certo punto il sole era al culmine, il caldo e l'umidità si intensificavano e aggravavano l'inquinamento dei residenti nelle strade intasate di venditori di un po' di tutto.
Siamo passati per un susseguirsi di negozi di scarpe e negozi di abbigliamento, lontani lasciti della rinascita economica degli anni '80 e '90, quando innumerevoli maquiladoras (fabbriche tessili) della zona producevano e vendevano, con ingenti profitti, una vasta gamma di capi di abbigliamento.
Abbiamo girato diversi negozi pieni di ninnoli cinesi e la facciata del mercato municipale di Lucas de Galvez.
Successivamente, saliamo una scalinata e, sul retro, troviamo una terrazza intermedia occupata dagli immancabili mangiatori (piccoli ristoranti) che quasi sempre completano i mercati. Era quello che stavamo cercando.
Cittadino di Merida scende i gradini di un edificio coloniale.
In un lampo, nove o dieci proprietari di piccole imprese hanno lanciato una corsa frenetica per attirare la nostra attenzione ei pesos messicani e ci hanno costretto a scegliere gli otto o nove che avremmo rifiutato. Non abbiamo avuto la pazienza e nemmeno l'energia per confrontare i menu.
Su una parete, un pannello con una piramide e altri motivi Maya dipinti in un kitsch macchiato dal tempo pubblicizzava gli affari di Carmita La Mesticita!
Ecco dove ci sediamo, istigati dalla morbidezza dell'appello del titolare: “Benvenuto signori. Cosa posso servire?” e gustare un rinvigorente pranzo tradizionale meticcio, mentre aspettiamo che il caldo prenda il sopravvento.
Un tassista che chiacchiera con noi è interessato al cibo e alla salute. Testimonia senza alcun timore che i pasti tradizionali yucatechi sono a metà strada verso una lunga vita: “finché non mangi le cazzate che i gringos hanno portato qui, hai tutto per vivere a lungo e bene.
Mio padre ora ha 90 anni. Mia madre ha 80 anni. E due dei miei nonni vivono con più di 100 anni".
Avrai ragione.
La Grande Cattedrale di Mérida e la vita meticcia di Mérida intorno
Al tramonto ci incamminiamo verso Praça de Santa Lucia, palcoscenico di spettacoli musicali e di danza a cui non volevamo mancare.
Lungo la strada, diamo un'occhiata più da vicino alla Cattedrale di Mérida.
Residenti a Merida di fronte all'imponente cattedrale della città.
A destra della sua porta meridionale, c'è un dipinto di Tutul Xiú, un capo Maya alleato di Francisco de Montejo. Insieme, Montejo e Xiú sconfissero i Cocomes Maya.
Quindi Xiú si convertì a Cristianesimo.
I suoi discendenti vivono ancora a Merida.
Sul lato opposto della strada, scopriamo un'altra scena degna dei tempi dei signori e dei loro vassalli, sebbene ambientata ai nostri giorni.
Il proprietario di una piccola flotta di carrozze colloqui turistici al cellulare, sdraiati sul sedile di uno di loro.
I conducenti di carrozze si intrattengono mentre aspettano i passeggeri.
Cinque direttori e assistenti, tutti ugualmente sotto i cappelli dei vaqueros, fanno di lui un'evidente compagnia subordinata seduta nei posti rimanenti e intorno.
Aspettano le istruzioni o l'arrivo dei passeggeri in ritardo e sorridono di gioia quando siamo ossessionati dalla scena pittoresca.
La Vaqueria dello Yucatan
Continuiamo ad allontanarci da Plaza Grande verso Santa Lucia, tra sempre più facciate di grandi case padronali adattate a musei, istituzioni statali o private o attività commerciali eleganti.
Luminoso edificio coloniale contro il cielo blu dello Yucatan settentrionale.
Quando siamo arrivati, abbiamo notato il lassismo della puntualità messicana.
Non vediamo alcun segno dello spettacolo che doveva iniziare. Un venditore ambulante installa persino un chiosco di snack.
Due giovani fratelli ci vendono braccialetti e cucchiai artigianali. Poco dopo arrivano i tecnici preposti alla messa a punto del suono e i primi fan del cowboy Yucateca – così si chiama lo spettacolo regolare – determinata a ottenere un posto in prima fila.
Dopo un'ora, il pubblico è composto.
Un presentatore ottantenne ma in ottima forma appare in abiti tipici, in a guayabera, pantaloni bianchi Yucatec ed espadrillas.
Inaugura lo spettacolo e una serie di battute nell'intervallo di ogni esibizione che, popolari e veramente sessiste, provocano risate isteriche tra il pubblico femminile. "Le donne sono come la yerbabuena. Arriba tienen la yerba y abajo la cosa buono“...
Particolarmente importanti erano gli artisti argentini che avevamo incontrato nel cabildo e per le strade della città. Nel mezzo, c'è la declamazione poetica.
Prima della chiusura, si svolgono gli atti che gli spettatori sono più che stanchi di guardare, ma che comunque preferiscono.
Momento di ballo di uno spettacolo tradizionale che si tiene nei fine settimana a Mérida.
Conosciamo il folclore regionale frenetico e diversificato dello stato dello Yucatan che è convenzionalmente chiamato cowboy yucatec.
Moda che ha le sue origini nelle feste popolari che i grandi allevatori di bestiame di quelle parti delle Americhe organizzavano, soprattutto prima che i cavalli venissero calzati.
Il compito che ha comportato uno sforzo enorme. Meritava una discreta ricompensa.
