Dallo “stabilimento” francofono alla capitale creola delle Seychelles
"Se potete"
Un riflesso della vita di Victoria in un furgone cittadino.
Cattedrale di Vittoria
Gli studenti camminano alla base della Cattedrale di Victoria.
Il ragazzo d'oro Marco
Marcus Hollanda, in uno stile di abbigliamento semi dorato.
Importazioni di Jivan
Un residente cammina davanti al negozio Jivan Imports.
Conversa
Le commesse Victoria accanto al negozio di abbigliamento per bambini.
Percorso al mercato di Victoria
Segno indica il mercato Sir Selwyn Selwyn Clarke.
Vita capitale
I passanti aspettano che un semaforo diventi verde nel centro storico di Victoria.
frutta rastafariana
Venditore in giamaicano al mercato di Selwyn Selwyn Clarke
Torre dell'orologio d'argento
Replica in argento della Torre dell'Orologio esistente a Vauxhall, Londra.
Venditore di uova
I clienti acquistano uova da un venditore ambulante.
Spezie
Un venditore islamico si occupa di una bancarella che vende spezie e altre specialità delle Seychelles.
Tempio di Arul Mihu Navasakthi Vinaygar
Gopuram Tower del più grande tempio indù nella capitale delle Seychelles.
Sacerdoti & Go Pro
Sacerdoti indù esaminano una action camera.
Divinità indù
Dettaglio del gopuram del tempio del tempio di Arul Mihu Navasakthi Vinaygar.
Consiglio d'offerta
Fiamma della fede su una tavola del tempio di Arul Mihu Navasakthi Vinaygar.
I francesi diedero il loro "L'Etablissement” con coloni europei, africani e indiani. Due secoli dopo, i rivali britannici presero loro l'arcipelago e ribattezzarono la città in onore della loro regina Vittoria. Quando la visitiamo, la capitale delle Seychelles rimane tanto multietnica quanto minuscola.
Testo: Marco C. Pereira
Immagini: Marco C. Pereira-Sara Wong
Viene spesso sottolineato che è una delle capitali più piccole del mondo.
Se è così, dovrebbe solo sorprendere coloro che non sanno che, anche distribuite su 115 isole nell'Oceano Indiano occidentale, le Seychelles sono il paese più piccolo dell'Africa.
Eppure, nei suoi 20 km2, Victoria ospita più di ventimila residenti, un terzo della popolazione della nazione. Basta trovarsi vittima di uno o dell'altro ingorgo. Vediamo il primo esempio intorno alla locale Torre dell'Orologio, una scintillante replica d'argento di quella che detta il tempo sul Vauxhall Bridge di Londra.
Decidendo di fotografare il monumento secolare, abbiamo attraversato Independence Avenue. Di. Una volta. Altro. E un altro. Abusiamo e ci fermiamo in mezzo all'asfalto, tra piloti disposti a uscire di lì, pur senza l'entusiasmo quasi rabbioso di altre parti.
Il segnalatore di turno da tempo tollera le traversate che stima, estemporanee. Qualche istante dopo, stufo di vederci rovinare il suo lavoro, lascia il posto, ci rompe e ci avverte che se ripetiamo il via vai, ci multerà.
Ci sottoponiamo all'autorità. Ci siamo sistemati su un lato del viale. Ammiriamo la diversità etnica e religiosa dei pedoni, chissà perché, soprattutto donne, grassocce, con abiti assortiti e senza compromessi che rivelano diverse pelli dorate.
E, stonata, una giovane madre che quasi trascina una figlia indignata per il nostro approccio fotografico.
L'indisposizione della ragazza, in linea con l'aspetto musulmano elegante e molto più riservato della madre, vestita con un lungo hijab, parzialmente coperto da una camicetta rosso pallido.
Sir Selwyn Selwyn-Clarke e l'economia di mercato vittoriana
Abbiamo continuato a vagare. Abbiamo raggiunto a piedi il mercato Sir Selwyn Selwyn-Clarke, il mercato centrale della città, dal nome del medico militare e governatore coloniale delle Seychelles dal 1947 al 1951.
A quell'ora lo trovammo in gran trambusto.
Chi non ha un posto dentro, lavora vicino alla ringhiera, così come Jeffe, un commerciante di uova che le vende a scatole, dalla scatola del suo camion.
Entriamo nel mercato. Confermiamo la coesistenza delle aree previste. Frutta, pesce, bevande, spezie e altri prodotti regionali. In ognuno di essi, ancora una volta, un etnico assortimento di venditori.
Christopher, un fruttivendolo, si distingue per la sua moda rastafariana, la sua barba a punta e i toni rossi, verdi e gialli del suo cappello a righe, canotta e colletto.
Nelle vicinanze, Bah Dalanda, originario della Guinea Conakry, ci saluta con simpatia e apertura mentale per i ritratti che gli abbiamo chiesto.
Non che fosse necessario, ma in cambio comprammo un chilo della loro uva. Dal pescivendolo, con un sorriso timido, Marcel Santache cerca di rifilarci una cernia scarlatta.
Le isole ignorate dell'ammiraglio Vasco da Gama e dei navigatori seguiti
A sud delle Seychelles, il Isola della Riunione porta il nome che più traduce l'incontro dei popoli nell'Oceano Indiano. Le Seychelles e Victoria in particolare non sono da meno.
Nel 1502, durante la seconda spedizione in India, Vasco de Gama attraversò l'arcipelago. Le diede il nome di Isole dell'Ammiraglio.
Nonostante l'onore (il proprio onore), né il navigatore né la corona portoghese li consideravano una priorità.
Per tutto il XVI secolo non furono reclamati dalle potenze coloniali europee che già gareggiavano per il mondo.
Nel 1609, una nave inglese disorientata attraccò per alcuni giorni nell'Isola del Nord. Ancora una volta, gli ammiragli continuarono a lamentarsi. Solo i pirati dell'Oceano Indiano li consideravano propri e da lì attaccavano le navi europee piene di ricchezze che viaggiavano tra l'Africa e l'Asia.
A metà del XNUMX° secolo, i francesi, che avevano già colonizzato il la vicina Mauritius (poi Île de France), sbarcò sull'isola che il navigatore Lazare Picault chiamò Île de L'Abundance (ora Mahe). Da quella base esplorarono l'arcipelago circostante.
Poco dopo, gli ammiragli finalmente si lamentarono. In omaggio al ministro delle finanze di Luigi XV, Jean Moreau de Séchelles, furono chiamati Séchelles.
Infine, il tentativo di colonizzazione pionieristico delle Seychelles
Nel 1770, Brayer du Barré, un imprenditore convalidato dalla corona francese, salpò dall'Île de France alla testa di un entourage di quindici coloni bianchi, sette schiavi africani, cinque indiani e una donna di colore.
Barré lasciò i coloni sull'isola di St. Anne, di fronte all'attuale città di Victoria, incaricata di consolidare l'insediamento e tornò nell'Île de France con la missione di ottenere più fondi.
Invano. Nel frattempo, le autorità dell'isola avevano concluso che sarebbe stato impossibile rifornire la nuova colonia con la necessaria regolarità o procurarsi cibo da essa.
Barré tornò a St. Anna. Disperato, ha cercato di risolvere il blocco della Corona. Frustrato, ha deciso di abbandonare il progetto. Partì per l'India, dove, poco dopo, morì.
Le persone sono sbarcate a S. Anne, questi, erano rimasti due anni al loro destino.
Nel 1772, una parte aveva lasciato l'isola. Un altro si era trasferito sulla costa di fronte a St. Anne, sulla costa nord-orientale della più grande delle isole Seychelles, Mahé.
O L'Etablissement Ripopolato con schiavi di Mauritius
Informati che, nonostante l'abbandono, la colonia è sopravvissuta, i colonialisti emergenti hanno ripreso il progetto di Brayer du Barré. Arrivarono con navi cariche di schiavi creoli dall'Île de France e consolidarono quello che avrebbero chiamato L'Etablissement.
Gli schiavi appena arrivati divennero la genesi delle attuali quasi centomila Seychelles, anglicizzate via via a partire dal 1798, quando gli inglesi presero il controllo dell'arcipelago quasi indifeso.
Oggi, oltre il 90% della popolazione delle Seychelles rimane creola o creola.
Anche se i nativi detestano il termine lo considerano peggiorativo e fanno di tutto per farli considerare solo e solo Seychelles (Seychelles). Il resto sono migranti britannici, francesi, cinesi e indiani.
Invece di Seychelles o Séchelles, i nativi chiamano la loro nazione Sesel.
Da 1976, cittadini dal vasto Commonwealth of Nations ma indipendenti, si esprimono in dialetto seselva, una prolifica miscela di francese, inglese, swahili, indiano e persino malgascio.
Pur consapevoli delle difficoltà coloniali subite dai loro antenati, hanno una stima intoccabile per la loro nazione tropicale e paradisiaca.
L'inno francofono della banda "Dezil".
Così ci siamo sentiti quando, qualche anno fa, siamo rimasti abbagliati da un videoclip quasi artigianale e senza pretese andato in onda sul canale musicale francese MCM. Era “Sans Ou (La Riviere)” della band, all'epoca poco più che un adolescente, Dezil, che è come dire “dalle isole”.
Il tema, che ha un ritornello francese, cantato con un forte accento creolo
“Un minuto je suis à la rivière Une heure et je pleure la mer Un jour sans toi baby c'est trop beaucoup Pleurer un oceano Toi que j'aime infinito “
può applicarsi sia a qualsiasi flirt che alla relazione di Seychelles con la tua patria. Stranamente, il cuore delle Seychelles è nella minuscola e particolare capitale che gli inglesi si precipitarono a ribattezzare Victoria.
Siamo rimasti lì, girovagando per le sue strade e vicoli, scoprendo un po' di tutto, luoghi e personaggi, alcuni dei quali improbabili.
Per le strade ei vicoli di Minuta Victoria
Nei pressi dello sgargiante edificio coloniale, quasi lego, che ospita l'attività di Jivan Imports, incontriamo un indigeno tratto da qualche cartone animato: Marcus Hollanda tanto tempo fa, con la gamba piegata all'indietro, contro un muro coronato da una rinfrescante siepe.
Ha una delle pelli più nere e lisce che abbiamo trovato a Victoria.
La sua carnagione mette in risalto l'oro del berretto e il giallo della polo che indossa in tinta, con uno spesso filo argentino che gli pende dal collo.
In un primo momento, intimidito dal nostro improvviso interesse, Marcus ha rapidamente assimilato le ragioni che gli abbiamo spiegato. Posa orgoglioso, altezzoso da abbinare. Per qualche ragione, lo chiamiamo ancora Golden Boy.
I templi al servizio delle fedi della capitale delle Seychelles
Sempre nelle vicinanze, la Cattedrale di Victoria svolge le sue funzioni di evangelizzazione cristiana, rafforzata da un alleato anglicano. Nonostante la loro imponente architettura, entrambi i templi mancano dell'esotismo tropicale e indiano che stavamo cercando.
Camminiamo, da un capo all'altro, fino al tempio indù Arul Mihu Navasakthi Vinaygar, luogo di culto inevitabile e inconfondibile per gli abitanti indù di Victoria e dei dintorni di Mahé.
Costruito in stile dravidico, la sua torre decorata (gopuram) raggruppa decine di figure di divinità in una luminosa comunione, al di sopra dei fedeli in sari e altri costumi tipici del Subcontinente.
Ci togliamo le scarpe. Noi entriamo.
Abbiamo esaminato i diversi dettagli della fede all'interno, sotto lo sguardo di due sacerdoti vestiti di dhotis arancione, con i tronchi a vista, uno dei quali con il petto, le braccia e la fronte ornati da un dipinto sacro, rigato di bianco.
Siamo i benvenuti. Ci invitano a sederci, chiacchierare ed esaminare alcune delle attrezzature che stavamo trasportando. Dieci minuti dopo, armati di una piccola action cam che abbiamo prestato loro, provano selfie rotondi.
Discutono dei vantaggi e degli artifici del dispositivo.
Quando torniamo su di loro, ancora ai margini di ogni prevista spiritualità, pongono dubbi tecnici che ci divertiamo a chiarire.
Ci fotografiamo insieme.
Ancora una volta, come è avvenuto per giorni, nell'intimità multietnica di Victoria e delle Seychelles.
Per secoli, i marinai arabi ed europei hanno creduto che il seme più grande del mondo, che hanno trovato sulle coste dell'Oceano Indiano a forma di fianchi voluttuosi di una donna, provenisse da un albero mitico sul fondo degli oceani. L'isola sensuale che li ha sempre generati ci ha lasciato estasiati.
Le spiagge nascoste da una giungla lussureggiante, fatte di sabbia corallina bagnata da un mare turchese-smeraldo, sono tutt'altro che rare nell'Oceano Indiano. La Digue si è ricreata. Intorno alla sua costa spuntano massicci scogli che l'erosione ha scolpito come un eccentrico e solido omaggio del tempo al Natura.
Mahé è la più grande delle isole del paese più piccolo dell'Africa. Ospita la capitale della nazione e quasi tutte le Seychelles. Ma non solo. Nella sua relativa piccolezza, nasconde uno splendido mondo tropicale, fatto di giungla montuosa che si fonde con l'Oceano Indiano in baie di tutte le sfumature del mare.
Nel XNUMX° secolo, i francesi e gli inglesi hanno combattuto per un arcipelago a est del Madagascar precedentemente scoperto dai portoghesi. Gli inglesi trionfarono, ricolonizzarono le isole con tagliatori di canna da zucchero del subcontinente ed entrambi ammisero la lingua, la legge e le modalità precedenti francofono. Da questo mix è emersa l'esotica Mauritius.
Non tutte le coste tropicali sono ritiri piacevoli e corroboranti. Battuto da violente onde, minato da correnti insidiose e, peggio, teatro dei più frequenti attacchi di squali sulla faccia della Terra, quello di Isola della Riunione non riesce a garantire ai suoi bagnanti la pace e il piacere che bramano.
Cilaos appare in una delle antiche caldere verdi dell'isola della Riunione. Inizialmente era abitato da schiavi fuggiaschi che credevano che sarebbero stati al sicuro a quell'estremità del mondo. Una volta reso accessibile, né la posizione remota del cratere impediva il rifugio di un villaggio ora peculiare e lusingato.
Vasco da Gama aprì l'Oceano Indiano all'impero portoghese. Nel XNUMX° secolo l'arcipelago di Zanzibar divenne il maggior produttore di chiodi di garofano e le spezie disponibili si diversificarono, così come i popoli che si batterono per loro.
Fianarantsoa fu fondata nel 1831 da Ranavalona Iª, regina dell'allora predominante etnia Merina. Ranavalona I è stato visto dai contemporanei europei come isolazionista, tirannico e crudele. A parte la reputazione del monarca, quando entriamo, la sua antica capitale meridionale rimane il centro accademico, intellettuale e religioso del Madagascar.
Uscendo dal nulla, una colonia di baobab alta 30 metri e vecchia di 800 anni fiancheggia un tratto di strada di argilla e ocra parallela al Canale del Mozambico e alla costa peschereccia di Morondava. Gli indigeni considerano questi alberi colossali le madri della loro foresta. I viaggiatori li venerano come una specie di corridoio iniziatico.
Partiamo da Fianarantsoa alle 7:3. Solo alle 170 del mattino seguente abbiamo completato i XNUMX km fino a Manakara. Gli indigeni chiamano questo treno quasi secolare Allena grandi vibrazioni. Durante il lungo viaggio, abbiamo sentito fortemente il cuore del Madagascar.
A metà del XVIII secolo rimase disabitata e ignorata dagli europei. La spedizione navale francese”La Curieuse” lo rivelò e ispirò il suo battesimo. Gli inglesi la mantennero un lebbrosario fino al 1968. Oggi l'Île Curieuse ospita centinaia di tartarughe di Aldabra, l'animale terrestre più longevo.
Situata lungo l’antica Via della Seta, Bukhara si è sviluppata per almeno duemila anni come un avamposto commerciale, culturale e religioso essenziale nell’Asia centrale. Era buddista e divenne musulmana. Integrò il grande impero arabo e quello di Gengis Khan, i regni turco-mongoli e l'Unione Sovietica, fino a insediarsi nell'ancora giovane e peculiare Uzbekistan.
Durante un tour dal basso verso l'alto del (Lago) Malawi, ci troviamo sull'isola di Likoma, a un'ora di barca dal Nkwichi Lodge, il solitario punto di accoglienza su questa costa interna del Mozambico. Sul versante mozambicano il lago è trattato da Niassa. Qualunque sia il suo nome, scopriamo alcuni degli scenari più incontaminati e impressionanti del Sud-Est Africa.
Chobe segna il divario tra il Botswana e tre dei suoi paesi vicini, Zambia, Zimbabwe e Namibia. Ma il suo letto capriccioso ha una funzione molto più cruciale di questa delimitazione politica.
Quattro giorni di cammino dopo, abbiamo dormito a 3.519 metri a Braga (Braka). All'arrivo, solo il nome ci è familiare. Di fronte al fascino mistico della città, che si articola intorno a uno dei più antichi e venerati monasteri buddisti del circuito dell'Annapurna, acclimatamento con salita all'Ice Lake (4620m).
In una città ricostruita in stile Art Déco e con un'atmosfera da "anni folli" e oltre, il mezzo di trasporto appropriato sono le eleganti auto d'epoca di quell'epoca. A Napier sono ovunque.
Quando si viaggia, a volte ci troviamo di fronte alla mancanza di tempo per esplorare un luogo tanto imperdibile quanto elevato. La medicina e le precedenti esperienze con la malattia da altitudine impongono di non rischiare di salire in fretta.
Introdotta nel 1819 dai sacerdoti portoghesi, la Festa dello Spirito Santo di Pirenópolis aggrega una complessa rete di celebrazioni religiose e pagane. Dura più di 20 giorni, per lo più trascorsi in sella.
All'inizio del 25° secolo, il quartiere di Wynwood era ancora pieno di fabbriche e magazzini abbandonati e pieni di graffiti. Tony Goldman, un astuto investitore immobiliare, acquistò oltre XNUMX proprietà e fondò un parco murale. Molto più che rendere omaggio ai graffiti lì, Goldman ha fondato il grande bastione della creatività di Miami.
In uno dei tanti panifici di Margilan, sfinito dal calore intenso del forno tandyr, il fornaio Maruf'Jon lavora a metà come i diversi pani tradizionali venduti in tutto l'Uzbekistan
Non solo con il silenzio e il ritiro spirituale si cerca il Nirvana. Al Monastero di Sera, i giovani monaci perfezionano la loro conoscenza buddista con accesi confronti dialettici e applausi scoppiettanti.
L'indipendenza degli Stati Uniti viene celebrata a Seward, in Alaska, in modo modesto. Anche così, il 4 luglio e la sua celebrazione sembrano non avere fine.
Lasciamo la capitale Torshavn dirigendoci a nord. Abbiamo attraversato da Vestmanna alla costa orientale di Streymoy. Fino a quando non raggiungiamo l'estremità settentrionale di Tjornuvík, siamo ancora e ancora abbagliati dalla verdeggiante eccentricità della più grande isola faroese.
Il conflitto con il Pakistan e la minaccia del terrorismo hanno reso le riprese in Kashmir e Uttar Pradesh un dramma. In Ooty, possiamo vedere come questa ex stazione coloniale britannica abbia assunto il ruolo di primo piano.
Nel XNUMX° secolo, Lençóis divenne il più grande fornitore mondiale di diamanti. Ma il commercio di gemme non è durato quanto previsto. Oggi, l'architettura coloniale che ha ereditato è il suo bene più prezioso.
Dall'alto, Malé, la capitale delle Maldive, sembra poco più che un campione di un'isola angusta. Chi lo visita non troverà palme da cocco sdraiate, spiagge da sogno, SPA o piscine a sfioro. Lasciati abbagliare dalla genuina vita quotidiana maldiviana che gli opuscoli turistici omettono.
La maggior parte dei visitatori apprezza i paesaggi vulcanici islandesi per la loro bellezza. Gli islandesi traggono anche da loro calore ed energia vitale che portano alle porte dell'Artico.
All'età di 30 anni, lo scrittore scozzese iniziò a cercare un posto che lo salvasse dal suo corpo maledetto. Ad Upolu e nei Samoani trovò un accogliente rifugio al quale diede il suo cuore e la sua anima.
Tra il 1730 e il 1736, dal nulla, decine di vulcani a Lanzarote eruttarono in successione. L'enorme quantità di lava che rilasciarono seppellì diversi villaggi e costrinse quasi la metà degli abitanti ad emigrare. L'eredità di questo cataclisma è l'attuale scenario marziano dell'esuberante PN Timanfaya.
Persa tra le montagne innevate che separano l'Europa dall'Asia, Sheki è una delle città più iconiche dell'Azerbaigian. La sua storia in gran parte setosa comprende periodi di grande ruvidità. Quando abbiamo visitato, i toni pastello dell'autunno hanno aggiunto colore a una peculiare vita post-sovietica e musulmana.
Estendendosi su oltre 200 km di costa naturale, la Garden Route si snoda attraverso foreste, spiagge, laghi, gole e splendidi parchi naturali. Viaggiamo da est a ovest, lungo i drammatici fondali del continente africano.
La cascata suprema d'Europa si precipita in Islanda. Ma non è l'unico. In quest'isola boreale, con pioggia o neve costante e nel mezzo della battaglia tra vulcani e ghiacciai, cadono infiniti torrenti.
Timothy Treadwell ha trascorso le estati con gli orsi di Katmai. Viaggiando attraverso l'Alaska, abbiamo seguito alcuni dei suoi sentieri ma, a differenza del selvaggio protettore della specie, non siamo mai andati troppo lontano.
A soli 120 km a sud di Luanda, le onde capricciose dell'Atlantico e le scogliere coronate da moxixeiros competono per la terra del musseque. La grande insenatura è condivisa da stranieri arresi alla scena e residenti angolani che da tempo sono sostenuti dal generoso mare.
Tebe fu eretta come nuova capitale suprema dell'Impero Egizio, sede di Amon, il Dio degli Dei. La moderna Luxor ha ereditato il Tempio di Karnak e la sua sontuosità. Tra l'uno e l'altro scorrono il sacro Nilo e millenni di storia mozzafiato.
Il rilievo della Sierra Madre Occidental ha trasformato il sogno in un incubo di costruzione durato sei decenni. Nel 1961, finalmente, il prodigioso Ferrovia Chihuahua al Pacifico era aperto. I suoi 643 km attraversano alcuni dei paesaggi più spettacolari del Messico.
Centinaia di giavanesi si arrendono al vulcano Ijen dove vengono consumati da gas velenosi e carichi che deformano le loro spalle. Ogni turno guadagna meno di 30 euro, ma tutti sono grati per il martirio.
Saksun è uno dei tanti splendidi piccoli villaggi delle Isole Faroe che sempre più estranei visitano. Si distingue per l'avversione ai turisti del suo principale proprietario rurale, autore di ripetute antipatie e attacchi contro gli invasori della sua terra.
Nell'angolo nord-est della Repubblica Dominicana, dove ancora trionfa la natura caraibica, ci troviamo di fronte a un Atlantico molto più vigoroso del previsto da queste parti. Lì cavalchiamo in regime comunitario fino alla famosa cascata di Limón, attraversiamo la baia di Samaná e ci immergiamo nella remota ed esuberante "terra delle montagne" che la racchiude.
Una stranezza geologica ha reso la regione del Fiordland la più cruda e imponente della Nuova Zelanda. Anno dopo anno, molte migliaia di visitatori adorano il sottodominio patchwork tra Te Anau e Milford Sound.