Dallo “stabilimento” francofono alla capitale creola delle Seychelles

Viene spesso sottolineato che è una delle capitali più piccole del mondo.

Se è così, dovrebbe solo sorprendere coloro che non sanno che, anche distribuite su 115 isole nell'Oceano Indiano occidentale, le Seychelles sono il paese più piccolo dell'Africa.

Eppure, nei suoi 20 km², Victoria ospita più di ventimila residenti, un terzo della popolazione della nazione. Basta trovarsi vittima di uno o dell'altro ingorgo. Vediamo il primo esempio intorno alla locale Torre dell'Orologio, una scintillante replica d'argento di quella che detta il tempo sul Vauxhall Bridge di Londra.

Decidendo di fotografare il monumento secolare, abbiamo attraversato Independence Avenue. Di. Una volta. Altro. E un altro. Abusiamo e ci fermiamo in mezzo all'asfalto, tra piloti disposti a uscire di lì, pur senza l'entusiasmo quasi rabbioso di altre parti.

Il segnalatore di turno da tempo tollera le traversate che stima, estemporanee. Qualche istante dopo, stufo di vederci rovinare il suo lavoro, lascia il posto, ci rompe e ci avverte che se ripetiamo il via vai, ci multerà.

Ci sottoponiamo all'autorità. Ci siamo sistemati su un lato del viale. Ammiriamo la diversità etnica e religiosa dei pedoni, chissà perché, soprattutto donne, grassocce, con abiti assortiti e senza compromessi che rivelano diverse pelli dorate.

E, stonata, una giovane madre che quasi trascina una figlia indignata per il nostro approccio fotografico.

L'indisposizione della ragazza, in linea con l'aspetto musulmano elegante e molto più riservato della madre, vestita con un lungo hijab, parzialmente coperto da una camicetta rosso pallido.

Sir Selwyn Selwyn-Clarke e l'economia di mercato vittoriana

Abbiamo continuato a vagare. Abbiamo raggiunto a piedi il mercato Sir Selwyn Selwyn-Clarke, il mercato centrale della città, dal nome del medico militare e governatore coloniale delle Seychelles dal 1947 al 1951.

A quell'ora lo trovammo in gran trambusto.

Chi non ha un posto dentro, lavora vicino alla ringhiera, così come Jeffe, un commerciante di uova che le vende a scatole, dalla scatola del suo camion.

Entriamo nel mercato. Confermiamo la coesistenza delle aree previste. Frutta, pesce, bevande, spezie e altri prodotti regionali. In ognuno di essi, ancora una volta, un etnico assortimento di venditori.

Christopher, un fruttivendolo, si distingue per la sua moda rastafariana, la sua barba a punta e i toni rossi, verdi e gialli del suo cappello a righe, canotta e colletto.

Nelle vicinanze, Bah Dalanda, originario della Guinea Conakry, ci saluta con simpatia e apertura mentale per i ritratti che gli abbiamo chiesto.

Non che fosse necessario, ma in cambio comprammo un chilo della loro uva. Dal pescivendolo, con un sorriso timido, Marcel Santache cerca di rifilarci una cernia scarlatta.

Le isole ignorate dell'ammiraglio Vasco da Gama e dei navigatori seguiti

A sud delle Seychelles, il Isola della Riunione porta il nome che più traduce l'incontro dei popoli nell'Oceano Indiano. Le Seychelles e Victoria in particolare non sono da meno.

Nel 1502, durante la seconda spedizione in India, Vasco de Gama attraversò l'arcipelago. Le diede il nome di Isole dell'Ammiraglio.

Nonostante l'onore (il proprio onore), né il navigatore né la corona portoghese li consideravano una priorità.

Per tutto il XVI secolo non furono reclamati dalle potenze coloniali europee che già gareggiavano per il mondo.

Nel 1609, una nave inglese disorientata attraccò per alcuni giorni nell'Isola del Nord. Ancora una volta, gli ammiragli continuarono a lamentarsi. Solo i pirati dell'Oceano Indiano li consideravano propri e da lì attaccavano le navi europee piene di ricchezze che viaggiavano tra l'Africa e l'Asia.

A metà del XNUMX° secolo, i francesi, che avevano già colonizzato il la vicina Mauritius (poi Île de France), sbarcò sull'isola che il navigatore Lazare Picault chiamò Île de L'Abundance (ora Mahe). Da quella base esplorarono l'arcipelago circostante.

Poco dopo, gli ammiragli finalmente si lamentarono. In omaggio al ministro delle finanze di Luigi XV, Jean Moreau de Séchelles, furono chiamati Séchelles.

Infine, il tentativo di colonizzazione pionieristico delle Seychelles

Nel 1770, Brayer du Barré, un imprenditore convalidato dalla corona francese, salpò dall'Île de France alla testa di un entourage di quindici coloni bianchi, sette schiavi africani, cinque indiani e una donna di colore.

Barré lasciò i coloni sull'isola di St. Anne, di fronte all'attuale città di Victoria, incaricata di consolidare l'insediamento e tornò nell'Île de France con la missione di ottenere più fondi.

Invano. Nel frattempo, le autorità dell'isola avevano concluso che sarebbe stato impossibile rifornire la nuova colonia con la necessaria regolarità o procurarsi cibo da essa.

Barré tornò a St. Anna. Disperato, ha cercato di risolvere il blocco della Corona. Frustrato, ha deciso di abbandonare il progetto. Partì per l'India, dove, poco dopo, morì.

Le persone sono sbarcate a S. Anne, questi, erano rimasti due anni al loro destino.

Nel 1772, una parte aveva lasciato l'isola. Un altro si era trasferito sulla costa di fronte a St. Anne, sulla costa nord-orientale della più grande delle isole Seychelles, Mahé.

O L'Etablissement  Ripopolato con schiavi di Mauritius

Informati che, nonostante l'abbandono, la colonia è sopravvissuta, i colonialisti emergenti hanno ripreso il progetto di Brayer du Barré. Arrivarono con navi cariche di schiavi creoli dall'Île de France e consolidarono quello che avrebbero chiamato L'Etablissement.

Gli schiavi appena arrivati ​​divennero la genesi delle attuali quasi centomila Seychelles, anglicizzate via via a partire dal 1798, quando gli inglesi presero il controllo dell'arcipelago quasi indifeso.

Oggi, oltre il 90% della popolazione delle Seychelles rimane creola o creola.

Anche se i nativi detestano il termine lo considerano peggiorativo e fanno di tutto per farli considerare solo e solo Seychelles (Seychelles). Il resto sono migranti britannici, francesi, cinesi e indiani.

Invece di Seychelles o Séchelles, i nativi chiamano la loro nazione Sesel.

Da 1976, cittadini dal vasto Commonwealth of Nations ma indipendenti, si esprimono in dialetto seselva, una prolifica miscela di francese, inglese, swahili, indiano e persino malgascio.

Pur consapevoli delle difficoltà coloniali subite dai loro antenati, hanno una stima intoccabile per la loro nazione tropicale e paradisiaca.

L'inno francofono della banda "Dezil".

Così ci siamo sentiti quando, qualche anno fa, siamo rimasti abbagliati da un videoclip quasi artigianale e senza pretese andato in onda sul canale musicale francese MCM. Era “Sans Ou (La Riviere)” della band, all'epoca poco più che un adolescente, Dezil, che è come dire “dalle isole”.

Il tema, che ha un ritornello francese, cantato con un forte accento creolo

“Un minuto je suis à la rivière
Une heure et je pleure la mer
Un jour sans toi baby c'est trop beaucoup
Pleurer un oceano
Toi que j'aime infinito “

può applicarsi sia a qualsiasi flirt che alla relazione di Seychelles con la tua patria. Stranamente, il cuore delle Seychelles è nella minuscola e particolare capitale che gli inglesi si precipitarono a ribattezzare Victoria.

Siamo rimasti lì, girovagando per le sue strade e vicoli, scoprendo un po' di tutto, luoghi e personaggi, alcuni dei quali improbabili.

Per le strade ei vicoli di Minuta Victoria

Nei pressi dello sgargiante edificio coloniale, quasi lego, che ospita l'attività di Jivan Imports, incontriamo un indigeno tratto da qualche cartone animato: Marcus Hollanda tanto tempo fa, con la gamba piegata all'indietro, contro un muro coronato da una rinfrescante siepe.

Ha una delle pelli più nere e lisce che abbiamo trovato a Victoria.

La sua carnagione mette in risalto l'oro del berretto e il giallo della polo che indossa in tinta, con uno spesso filo argentino che gli pende dal collo.

In un primo momento, intimidito dal nostro improvviso interesse, Marcus ha rapidamente assimilato le ragioni che gli abbiamo spiegato. Posa orgoglioso, altezzoso da abbinare. Per qualche ragione, lo chiamiamo ancora Golden Boy.

I templi al servizio delle fedi della capitale delle Seychelles

Sempre nelle vicinanze, la Cattedrale di Victoria svolge le sue funzioni di evangelizzazione cristiana, rafforzata da un alleato anglicano. Nonostante la loro imponente architettura, entrambi i templi mancano dell'esotismo tropicale e indiano che stavamo cercando.

Camminiamo, da un capo all'altro, fino al tempio indù Arul Mihu Navasakthi Vinaygar, luogo di culto inevitabile e inconfondibile per gli abitanti indù di Victoria e dei dintorni di Mahé.

Costruito in stile dravidico, la sua torre decorata (gopuram) raggruppa decine di figure di divinità in una luminosa comunione, al di sopra dei fedeli in sari e altri costumi tipici del Subcontinente.

Ci togliamo le scarpe. Noi entriamo.

Abbiamo esaminato i diversi dettagli della fede all'interno, sotto lo sguardo di due sacerdoti vestiti di dhotis arancione, con i tronchi a vista, uno dei quali con il petto, le braccia e la fronte ornati da un dipinto sacro, rigato di bianco.

Siamo i benvenuti. Ci invitano a sederci, chiacchierare ed esaminare alcune delle attrezzature che stavamo trasportando. Dieci minuti dopo, armati di una piccola action cam che abbiamo prestato loro, provano selfie rotondi.

Discutono dei vantaggi e degli artifici del dispositivo.

Quando torniamo su di loro, ancora ai margini di ogni prevista spiritualità, pongono dubbi tecnici che ci divertiamo a chiarire.

Ci fotografiamo insieme.

Ancora una volta, come è avvenuto per giorni, nell'intimità multietnica di Victoria e delle Seychelles.