Letteralmente, il termine Fianarantsoa può essere tradotto come “la città dove si impara il bene” o “il luogo dove si può imparare qualcosa di buono”. La prima volta che l'abbiamo visto, le case secolari nella sua zona più alta e antica hanno suggerito una Coimbra esotica e agli antipodi, una "lezione di sogni e tradizione malgascia..." che non volevamo perdere.
Come Coimbra, Fianar – quindi è trattato con particolare attenzione – si dispiega lungo il pendio dell'Ivoneana fino alle rive dei fiumi che scorrono attraverso la sua base, lo Tsiandanitra, il Mandanofotsy. Occupava lo spazio di un vecchio villaggio di Betsileo con lo stesso nome, traducibile come “dove sono nascosti i morti”.
Case nella Città Alta di Fianarantsoa.
Situata a un'altitudine media di 1200 metri, Fianarantsoa rimane divisa in tre livelli storici e urbani facilmente districabili: la Città Alta o Vecchia, cuore della sua origine, dove si concentra la maggior parte degli edifici tradizionali.
La Città Coloniale situata sulla vicina collina di Tsianolondroa e che ospitò quasi tutti gli edifici amministrativi costruiti durante la sovranità francese, tra il 1894 e il 1960. Infine, la Città Bassa, disseminata dall'alternanza di piccole colline e valli intorno ad essa.
Anche se il suo mentore Ranavalona Iª si affermava contraria all'influenza e all'arroganza di Francia e Gran Bretagna - e ancor di più alla cristianizzazione tentata dalla London Missionary Society durante il regno del suo predecessore Radama I - imposizione coloniale (francese) e proselitismo cristiano che venne da lui, presto trionfò.
La cattedrale degli Ambonzontani, la chiesa più grande della Città Alta di Fianarantsoa.
Scale, chiese e tanta fede
Questo spiega le quasi cinquanta chiese protestanti, luterane e cattoliche che vi esistono, nella più grande concentrazione dell'intera isola del Madagascar e il susseguirsi di fedeli nei loro abiti migliori che troviamo salendo la scala di cemento che porta alle alture del Città Vecchia. , e mentre ci facciamo strada attraverso i vicoli e i vicoli che la servono.
Siamo entrati in uno dei templi protestanti che hanno ospitato la messa, la chiesa FLM Trinitie Masombahoaka, dal 1859. Lì ci siamo imbattuti in una scena eucaristica che sarebbe stata fin troppo familiare, se i credenti non avessero lasciato libero un ampio fronte dei sedili che li teneva lontani sia dall'altare che dal coro installato alla tua destra.
Messa in una delle tante chiese cristiane di Fianarantsoa.
La messa si conclude con i fedeli che escono ordinatamente per la navata centrale, scortati dal sacerdote e dagli accoliti che sostano all'uscita del tempio, come per salutare il gregge.
All'esterno, altri fedeli conquistano l'ampia scalinata del Rabaut St. Etienne e i vecchi pavimenti un po' irregolari di Rue du Rova.
La vita quotidiana secolare di Fianarantsoa
Ma la Città Alta di Fianarantsoa non vive di sola fede. Nella stessa direzione, un gruppo di donne in vivace scherno punisce i panni sporchi delle famiglie in un bagno pubblico ai piedi della collina.
Le donne lavano i panni in una lavatrice nel quartiere di Rova.
Un giovane residente in una delle tradizionali case in mattoni e gesso dai toni pastello, stende alcuni dei suoi vestiti infilati in una t-shirt aderente CR7 della nazionale portoghese che si abbina a un'imitazione granata delle sneakers All Stars.
Alla base di Cidade Alta e della piramide sociale di Fianarantsoa, i venditori di contadini dei villaggi circostanti cercano di guadagnarsi da vivere in un mercato improvvisato contro uno dei tanti muri di adobe color ocra.
Lì hanno sacchi di riso dell'ultimo raccolto, banane, ananas, arachidi, pomodori e altre verdure. Alcuni di loro condividono le caratteristiche indo-malesi e il tono della pelle caramello che i migranti portarono da quelle parti dell'Asia alla più grande delle isole africane che si credeva fossero intorno al V secolo d.C.
Abitanti della Città Alta di Fianarantsoa con tempo da contemplare.
I Merinos al vertice del mosaico etnico malgascio
Altri hanno una pelle molto più scura e lineamenti del viso meno raffinati. La differenza, così come il motivo patchwork colorato che usano come una sorta di moda rurale, ci lascia incuriositi dalla loro etnia.
In quel momento, non avevamo la guida e l'autista Lalah Randrianary, lui stesso un merino con la pelle quasi bianca e gli occhi ancora un po' obliqui. A riflettere da soli, un significato per la genetica di quelle persone sarebbe, fin dall'inizio, una missione impossibile.
Preferiamo rassegnarci al fatto che sono diciotto i popoli principali e ufficiali che si dividono tra loro il Madagascar. E che, come ci si aspetterebbe, con il passare del tempo, questi popoli si sono fusi in qualcosa che può essere descritto solo come malgascio.
Abbiamo comprato le banane da due dei venditori, abbiamo chiacchierato un po' su ciò che non sappiamo nemmeno. Abbastanza per essere a loro favore e fotografarli, anche in quei preparativi che – per questo ci avvertirono più e più volte – non erano degni del nostro lavoro.
Sopra e sotto i vicoli ripidi di Rova
Puntiamo di nuovo al top. Nella piazza che fa da preambolo alla rampa che vi conduce, un segno consumato indica la direzione del “Centre de Santé de Base Niveau de Rova”.
Momento di vita ai piedi della Città Alta di Fianarantsoa.
È preceduto da un parcheggio spontaneo occupato da auto e furgoni dai colori sgargianti, quasi tutti francesi. Lì, due Renault 4L si distinguono per maturità ed esuberanza cromatica, tra cui Clio, Peugeot 205 e simili.
Alcuni ragazzi chiedono soldi che ci dicono per i quaderni di scuola. Nel dubbio sulla destinazione dei soldi, gli abbiamo comprato un set. Così ci siamo arresi al suo piano di avvicinamento, che prevedeva di effettuare il ritiro all'ingresso della cartoleria più vicina e conveniente della zona.
Una giovane madre si affaccia alla porta di un negozio di artigianato con il suo bambino pesante in braccio, tra colorati cappelli di paglia e un cesto di metallo in cui vende uova singole.
Case della Città Alta di Fianarantsoa con in evidenza la cattedrale degli Ambozontani, a destra.
Il punto panoramico conveniente dalla cima di Fianarantsoa
In questa ultima salita di rue du Rova, ci siamo imbattuti in più credenti, questa volta provenienti dalla chiesa protestante di FJKM Antranobiriky, puntata alla semibase della collina di Ivoneana, di cui spicca la cattedrale d'Ambozontany, la più grande delle chiese di Fianar, almeno per quanto riguarda il Centro Storico.
Siamo saliti in cima alla collina, sede di un palazzo costruito nel 1830 da Rafaralahindraininaly, uno dei governatori della città, durante Ranavalona Iª.
Un serbatoio d'acqua sigillato ci impedisce di esplorarlo come meritava. Per compensare, la vetta rivela panorami sulla Città Bassa e sulle verdi colline e valli che la circondano.
Casa indipendente tradizionale sotto le case della Città Alta di Fianarantsoa.
La compagnia non ci manca. Una sorta di banda di ragazzini ariosi e ottimisti appare dal nulla. Ci chiedono cosa stiamo facendo lì e ci indicano alcuni dei luoghi laggiù che possono identificare.
Una delle ragazze, probabilmente la più grande, porta in grembo un bambino di un anno e mezzo, due al massimo. «Adesso è il mio bambino, lo sai. I suoi genitori sono scomparsi. Mi prendo cura di lui". Il messaggio, diretto e genuino, di buona giovinezza, ci commuove e ci lascia quasi imbarazzati.
Almeno, finché uno dei giovani amici non intercede e gioca con il bambino e la madre adottiva, con una sensibilità molto più matura di quanto suggerirebbe il suo viso infantile.
Con il passare delle ore e dei successivi contatti, abbiamo cominciato a sentire che la gente di Fianar di tutte le età condivideva la stessa sottigliezza dell'essere, tatto e buon senso con la sua qualità contagiosa. Considerando la storia della città, tali attributi ci sembravano tanto inaspettati quanto spiegabili.
Pollo su un balcone tipico della Città Alta e Vecchia di Fianarantsoa.
Ranavalona Iª – la regina contraria alle interferenze coloniali
Come hanno potuto testimoniare gli emissari francesi e britannici, Ranavalona Iª, la fondatrice di Fianarantsoa, non ha giocato e ha voluto chiarire: “A tutti gli europei, inglesi o francesi, in riconoscimento del bene che hanno fatto per il mio Paese insegnando saggezza e conoscenza, vi esprimo i miei ringraziamenti….
E ti dichiaro che puoi seguire le tue abitudini, non temere perché non ho intenzione di cambiarle…” Ora notate il lettore all'avvertimento che segue: “ma se vedo qualcuno dei miei sudditi voler cambiare qualcosa dalle regole stabilite dai grandi dodici re dei miei antenati, questo non lo permetterò mai…. Quindi, per quanto riguarda la religione, sia la domenica che durante la settimana, i battesimi e le comunioni, proibisco ai miei sudditi di prendervi parte, lasciando voi europei liberi di fare quello che volete”.
Fedeli discendono da una massa ai piedi della Cidade Alta
Signora dal naso imperiale, Ranavalona I non tardò a dotare la sua capitale meridionale di istituzioni accademiche che attiravano dal regno sempre più intellettuali, alcuni professori, altri meno. Dopo la sua morte, suo figlio Rakotosehenondradama le successe come re. Radama II.
Per quanto figlio fosse, Radama II disprezzava l'isolazionismo e l'antieuropeismo di sua madre. Si dimostrò un monarca fortemente francofilo che ammise che le scuole e le altre istituzioni accademiche dovrebbero essere affiancate da quelle religiose e culturali che persistono e proliferano in città.
A poco a poco, Fianarantsoa sfolgorò di conoscenza e fede. A cui si aggiunse la non meno francofona briscola di essere diventata il centro enogastronomico della grande isola d'Africa.
La relazione bipolare con Ravanalona Iª ex coloni francesi
Durante gli anni '50, il popolo malgascio ha attraversato il processo di indipendenza comune a tutte le colonie africane.
Nonostante i francesi mantengano la loro impronta storica a Fianar e in Madagascar in genere, ogni volta che la nazione è minacciata da eccessive intrusioni postcoloniali, è comune che i malgasci della città (e non solo) esaltino il riferimento del crudele sovrano Ranavalona Iª, non quella del discendente quasi gallico Radama II.
Questo, nonostante la regina le abbia assicurato il regno di 33 anni e 15 giorni dopo aver ordinato l'uccisione di tutti i reggenti che l'hanno minacciata nella successione del marito recentemente scomparso: altre donne, bambini e persino la stessa madre, per averla torturata e uccisa lei numerosi sudditi malgasci ma anche stranieri.
Giovani donne che vivono in un piccolo negozio nel quartiere di Rova.
E molti dissidenti malgasci trattano la sua validità come "amido di mais tany” o “gli anni delle tenebre”.
La mattina seguente, guidati dal nativo Lalah Randrianary, ci siamo imbarcati in un altro dei contributi europei che Ranavalona Iª avrebbe consentito e ringraziato: la ferrovia Fianarantsoa-Côte Est.
Questa ferrovia fu costruita dai francesi in dieci anni (1926 – 1936) per collegare, in 162 km, l'altopiano su cui si espande Fianar alla costa tropicale della costa orientale dell'isola. Il TGV (Treno à Gran Vibrazioni) Il malgascio ha impiegato quasi 40 ore per completare il percorso. Fianarantsoa è quasi entrato in un'altra era.
