Sharm el-Sheik sorge sulla punta della penisola del Sinai di fronte a un Mar Rosso più corallo, azzurro e seducente che altrove.
Il luogo ha ospitato così tante conferenze di riconciliazione da essere soprannominato “La città della pace” anche se è noto che, nel 2005, un attentato terroristico effettuato con autobombe ha ucciso 64 persone, la maggior parte delle quali musulmane.
Questo incidente ha fatto sì che l'afflusso di visitatori nell'area si riducesse quasi a zero, ma quando si tratta di turismo, la memoria è corta. I grandi gruppi alberghieri e le agenzie di viaggio non hanno tardato a riorganizzarsi.
Hanno unito voli charter e pacchetti a prezzi surreali, garantendo esperienze subacquee indimenticabili e una vita notturna da mega-discoteca. Alcuni anni dopo, i resort del resort si stavano nuovamente riempiendo, soprattutto dai vicini italiani dall'altra parte del fiume. Mare Clausum ma anche con molte migliaia di ospiti russi.
È alle porte di uno di quegli ostelli sulla spiaggia che ci vengono a prendere alle undici di sera. Il furgone sembra essere pieno e i passeggeri impiegano molto tempo per liberare spazio per noi.
L'inaspettata spedizione russificata al monte Sinai
Sono quasi tutti russi e nell'immagine di diversi altri dipendenti degli hotel in riva al mare piantati, si ha la sensazione che Maometto, la guida egiziana al microfono, parli anche la loro lingua slava o meglio di loro. Il viaggio dovrebbe durare 3 ore. A metà strada ci fermiamo ancora in un luogo in cui si trova la strada.
“Last place with bathroom” annuncia l'autista in inglese. “Se non hai vestiti per il freddo, approfittane subito, le offerte non mancheranno”. La previsione è confermata immediatamente.
Una banda frenetica di venditori che vendono guanti, sciarpe e cappelli si precipita sui passeggeri e li spinge a fare affari. Poco dopo, siamo esortati a riprendere il percorso, che continua a salire dal livello del mare verso le terre più alte dell'Egitto.
Il capotreno torna in stazione e alla sua folle routine. Fortunatamente, non abbiamo un'idea reale di quanto stiamo andando veloci. Con l'eccezione dei furgoni concorrenti, che sorpassa con orgoglio, tutti i riferimenti che lo circondano scompaiono nell'oscurità totale.
A Russia, è, guarda caso, una nazione da record in termini di incidenti stradali. Poco colpiti dalla virilità dell'autista o infastiditi dal disagio delle loro posizioni improvvisate, alcuni passeggeri condividono un sonno prodigioso che finisce solo quando arriviamo finalmente nei pressi del Monastero di Santa Catarina.
Venditore indigeno protetto dal freddo mattutino nei pressi del Monastero di Santa Catarina.
All Faith in Susi, la guida beduina del Sinai
Un giovane beduino ci aspetta lì. Jamil si presenta con disinvoltura e io ci do un nome in codice “il vostro gruppo si chiamerà Susi. Quando sentono qualcuno urlare per Susi, sanno già che sei tu. Per favore, non dimenticare. Oggi ci saranno più persone che mai”.
Susi? Abbiamo trovato strana la nuova identità semi-innaturale, ma abbiamo finito per radicarla. Anche perché, intanto, inizia il cammino e anche con la fronte appoggiata sulla fronte, ci sentiamo presto persi nella tratta di esseri umani e camelide intensità che percorre il Sentiero di Mosè.
Sulle orme bibliche di Mosè
Secondo il racconto biblico, questo patriarca liberò il suo popolo incatenato dal giogo dei faraoni e lo condusse nei luoghi promessi ma elusivi di Canaan.
In cima alla montagna dove stavamo camminando, in uno dei 40 giorni e notti di permanenza, Dio si è rivelato a lui e gli ha dato due Tavole con i Dieci Comandamenti perché insegnasse al suo popolo, fondando così una nuova fede monoteistica.
Quando Mosè tornò, trovò il suo popolo che adorava un vitello d'oro. In preda alla rabbia, distrusse la figura e ordinò agli uomini della tribù a cui apparteneva di attraversare il campo e uccidere tutti, compresi i bambini.
Terminata la carneficina, lo sconcertato patriarca tornò sulla montagna per altri 40 giorni e 40 notti.
Lussureggiante alba sulle montagne del deserto intorno al monte Sinai.
Dio gli apparve ancora una volta e gli diede nuove Tavole della Legge. Ritornato ai sopravvissuti, diede loro definitivamente i Comandamenti. Ma non c'era nulla che potesse fare per impedire che la credenza fondata e riconquistata si ramificasse nel corso della storia.
Il pellegrinaggio cristiano, ebraico e musulmano al monte Sinai
Il monte Sinai è oggi considerato sacro alle tre religioni abramitiche e visitato da fedeli cristiani, ebrei e musulmani.
Abbiamo davanti a noi alcuni cristiani ortodossi, anziani o troppo ingombranti, alcuni appartenenti al gruppo Susi appena costituito perché Jamil grida di tanto in tanto. Il sentiero è stretto e non si vede quasi nulla per i bordi rocciosi e irregolari.
Per rispetto dell'autorità della guida, ci conserviamo in questo lento plotone. Ma, a un certo punto, decine di altri pellegrini ci spingono alle spalle, che, come noi, fanno fatica ad andare così piano.
E l'Ascensione Notturna, Dolorosa e Travagliata
Allo stesso tempo, da una parte e dall'altra, i cammelli ei dromedari ansiosi e puzzolenti che i beduini rifilano agli escursionisti in difficoltà, ci strizzano e ci sbavano addosso, in una crescente disputa per guadagni che sembrano loro inevitabili.
Appare Jamil, proprio come l'angelo salvatore di Jilaba. Aveva già notato l'inquietudine in cui ci trovavamo e il desiderio che avevamo di diventare autonomi. “Vuoi andare avanti, vero? Ok nessun problema.
Vai quasi in cima ma quando trovi la più grande concentrazione di bancarelle, entra nel 3° e aspettami. Il proprietario è un mio amico. Chiamato anche Jamil. Bevi qualcosa e riposati".
Così facciamo. Nonostante siamo un po' carichi, superiamo grandi gruppi, numerosi, nigeriani formati da fedeli estatici che cantano o gridano in un coro in stile Gospel commuovendo, mentre si sentono più vicini a Dio: “Ciao, sono andando incontro al signore. Prega il Signore. Lo incontrerò! Hallelujah!"
Ci lasciamo alle spalle le loro scie di luce e di fede. Siamo avanzati al nostro ritmo e abbiamo guadagnato tempo extra per recuperare i muscoli bollenti nelle nostre cosce e contemplare quell'eccentrico pellegrinaggio da parte di alcune delle piccole imprese installate lungo il percorso.
Venditori e guide beduini si sono riuniti in una delle tante attività sulla strada per la vetta.
Anche in quest'ultimo, di Jamil, ricoperto da grandi tappeti realizzati con intrecci arabi o beduini. Come concordato, aspettiamo lì l'omonima guida.
La mistica ma gelida vetta del monte Sinai
Siamo sull'orlo dei 2285 m di Jabal Musa, una delle alture più alte dell'Egitto. L'aria è quindi molto più rarefatta che ai piedi della montagna e, alle 4 del mattino, sorprendentemente fredda per un posto alle porte della sempre soffocante penisola arabica.
Ne approfittiamo per bere cioccolata calda e recuperare la temperatura, il respiro e le gambe che già pulsano per tanti passi. Jamil e alcuni russi si presentano quasi 20 minuti dopo.
L'uno o l'altro si trascinano su per il sentiero, aiutati alla soglia delle proprie possibilità fisiche, quando i cammelli non possono più aiutarli e mancano ancora centinaia di passi prima della fine della loro penitenza.
Parte della scalinata finale verso la vetta restringe ulteriormente la processione. Abbiamo usato le deviazioni delle capre per aggirarlo e raggiungere la vetta in tempo per l'alba, cosa che abbiamo finito per raggiungere.
I visitatori ammirano l'alba colorata dalla cima della Cappella della Santissima Trinità, in un'alba gelida sul Monte Sinai.
Lassù la luminosità aumenta visibilmente e si svolge il miracolo quotidiano dell'alba. Il cielo assume toni rosei e scarlatti e la grande stella, ancora parziale, ingiallisce il disegno granitico della cappella di Santa Trindade, circondata da credenti impazziti.
Le urla, le grida ei canti religiosi formano un gemito trascendentale che suona come un richiamo. E, come rivelano gli sguardi rapiti e i sorrisi appassionati dei seguaci, Dio potrebbe non essersi rivelato come fece Mosè su quel pezzo di terra inospitale, ma ha toccato profondamente i loro cuori.
La Discesa diurna al Monastero di Santa Catarina
Un credente slavo, in particolare, si adopera per lodare il privilegio in ritiro. Si allontana dalla gente, si inginocchia a terra, volta le spalle alle rocce e allunga le braccia verso il cielo mutevole.
La conferma dell'alba rivela lo scenario roccioso a perdita d'occhio in cui Mosé É andato perduto. A poco a poco, i pellegrini tornano a se stessi e ai piedi da cui erano partiti.
I credenti si sono radunati intorno alla cappella di Santa Trindade.
Lì li attende il Monastero di Santa Catarina, costruito dall'imperatore bizantino Giustiniano I.
E, all'interno, il roveto ardente che le autorità cristiane ortodosse residenti hanno segnato come quello in cui Dio si è materializzato e rivelato al patriarca. IL Terra Promessa quello che quasi avrà raggiunto è ancora molto lontano. Questa è un'altra storia d'amore.
Uno scorcio del Monastero Ortodosso di Santa Caterina, costruito ai piedi del monte Sinai per ordine dell'imperatore bizantino Giustiniano.
