Dopo un'intera giornata trascorsa a passeggiare ed esplorare le piazze, le strade e i vicoli a griglia del quartiere pionieristico di Las Palmas, abbiamo deciso di salire sulle alture panoramiche della città.
L'orografia di Las Palmas non è mai stata mite con gli abitanti dei quartieri molto più recenti di San José e San Juan. In modo tale che, nel 2012, le autorità cittadine si sono spostate e hanno inaugurato un ascensore che ha permesso di tagliare la ripida salita.
L'attrezzatura si rivelò di breve durata. Quando arriviamo alla sua base, l'abbandono in cui lo troviamo impone, senza riserve, l'uso della scala alternativa.
Ascensione alle alture di San Juan, Las Palmas
Saliamo più in alto possibile. Abbiamo studiato il corridoio dell'ultimo piano nella speranza di avere una prospettiva chiara sulle case di Vegueta e sui dintorni di Las Palmas. Da lì abbiamo potuto inquadrarli, seppur solo in una sezione, lungi dal soddisfare i nostri desideri fotografici.
Alcuni residenti di case vicine all'ascensore percepiscono la nostra irrequietezza. Uno di loro decide di intervenire. “Ma cosa stai cercando comunque? Guardando laggiù? Ah, ma questo è molto meglio dalla cima della collina”.
Ci fidiamo delle tue informazioni più che credibili. Infine, pacificamente, ci siamo guardati intorno nel vicolo e nelle case che fiancheggiavano il pendio.
La famiglia prodigo del sig. Miguel de San Juan
Uno degli edifici, arancione e di architettura improvvisata e impossibile da catalogare, spiccava sugli altri. Lo stesso interlocutore nota l'attenzione che gli dedichiamo. “Ho progettato e costruito quasi tutto. Cosa ne pensi?"
A dire il vero, ci mancavano le parole per risponderti in modo dignitoso. Sig. Miguel, allora ottantasettenne, prova il nostro stupore. Scegli di sviluppare. "E tu sai cosa? È stato il migliore che ho fatto. Mia moglie ed io abbiamo dieci figli, quattro femmine e sei maschi.
Alla fine, hanno iniziato ad avere figli. Quando l'abbiamo trovato, tra figli, nipoti, pronipoti e pronipoti, eravamo quarantuno di noi che vivevano lì. Quel nostro edificio è sempre stato una vera casa, dolce casa.
Di tanti abitanti della famiglia del Sig. Miguel, presto apparve sua nipote, al volante di una vecchia macchina. Stava per portare suo nonno alla stazione di servizio che possedeva anche lui. Quando ha saputo della nostra richiesta, ci ha detto di salire in macchina, che ci avrebbe portato in cima alla collina. Così facciamo.
Pochi minuti dopo, la nipote del sig. Miguel ci lascia sul ciglio della disordinata ma, appunto, strada panoramica.
Il Rancho Folklorico a Cimo de San Juan
Davanti, in basso, si stendeva buona parte delle case di Las Palmas, dai piedi della collina che ci sosteneva alla vastità azzurra dell'Atlantico.
Stavamo ammirando il paesaggio quando una coppia in costumi che sembravano folcloristici, tradizionali ci ha fatto distogliere lo sguardo. In quel momento si ferma un furgone. Se ne vanno altre sette donne, tutte vestite nello stesso stile, due delle quali con in mano una specie di cavaquinho.
L'aspetto di quell'entourage ci lascia incuriositi. Chiediamo loro di abbinarsi. “Siamo del gruppo folcloristico di San Juan, stiamo andando a incontrarci in un'altra città. Possiamo fare foto, ovviamente. Ma deve essere veloce. Siamo già un po' in ritardo!”
Abbiamo inviato una produzione lampo il più velocemente possibile, con il colore del gruppo composto contro l'azzurro del cielo e l'azzurro del mare. Presto salgono sul furgone che decolla.
Siamo tornati alla contemplazione della sezione di Las Palmas che avevamo a est, un agglomerato di case ed edifici in cui predominavano i bianchi e caldi toni pastello.
E che, per il suo tono grigio e l'altezza delle torri, spiccava la sommità di una grande cattedrale, uno dei pochi edifici che quasi superava la linea dell'orizzonte fino al livello del cielo.
Intorno alla Vecchia Vegueta
Molti scatti fotografici dopo, attraverso strade e vicoli del quartiere di San Juan diversi da quelli che avevamo percorso salendo, siamo tornati ai piedi levigati della collina e alla secolare Vegueta.
Più scendiamo verso il mare, più imponente, elegante e imponente diventa il quartiere, con un evidente apogeo nella piazza che precede il tempio che abbiamo visto prima evidenziato, Plaza de Santa Ana, in quel momento occupata da un evento di gare per bambini.
Era racchiuso, a est, dalla Cattedrale Metropolitana di Santa Ana de Canarias, costruita tra il 1500 e il 1570, come suprema espressione cattolica dell'isola di Gran Canaria.
Anche se l'esterno, ridisegnato nel XIX secolo, è in stile neoclassico, la sua grande navata rimane gotica, sorretta da colonne erette per emulare le prolifiche palme della zona prima dell'arrivo dei Conquistadores di Castiglia.
L'ultima conquista dell'isola di Gran Canaria
Il 24 giugno 1478, le truppe castigliane appena sbarcate, incaricate di sottomettere una volta per tutte la resistenza degli indigeni delle Canarie, stabilirono un accampamento nelle vicinanze di un burrone che sarebbe poi stato chiamato del Guiniguada.
Proprio lì, per guidare le navi che sarebbero venute a rifornirli, hanno conservato tre enormi palme. Da questo riferimento, il nome embrionale del capoluogo dell'isola, Real de las Tres Palmas de Gran Canaria, è oggi la città più popolosa dell'arcipelago, con 375.000 abitanti.
Un gruppo di amici chiacchiera su una terrazza a Vegueta.
Colpito dalla forte resistenza degli indigeni e, come se non bastasse, dai disaccordi tra i Castigliani, la conquista si trascinò.
Fu confermato solo nell'aprile del 1483, mese in cui Guayarmina Semida, la regina indigena dell'isola, si arrese agli invasori e provocò il suicidio di un influente capo tribù e del suo sciamano.
L'architettura coloniale unica di Vegueta
Da allora, con il timbro della Corona e la prospettiva quasi infallibile di grandi profitti, si intensificò la costruzione del primo insediamento a Gran Canaria.
Un ospedale, il Mudejar Ermita de San António Abad, situato nel luogo in cui fu costruita la cappella che serviva spiritualmente il campo di Real de Las Tres Palmas e predecessore dell'attuale cattedrale.
Vista laterale dell'imponente Cattedrale di Santa Ana, edificio simbolo di Vegueta.
Erano accompagnati dal Palazzo Vescovile, il Ayuntamiento, l'Udienza Reale, il Tribunale del Sant'Uffizio e la Diocesi delle Isole Canarie, allora unica diocesi.
Questi edifici ecclesiastici e governativi si alternarono ad altri, residenziali, dotati di cortili aperti e verdi, con abbondanti balconi in legno, in modo tale che una delle strade emblematiche del quartiere che, dapprima, accolse le famiglie più ricche e influenti della isola chiamata anche Calle de los Balcones.
Entrambi gli edifici mostrano una ricchezza architettonica unica, un'improbabile combinazione di elementi gotici, rinascimentali, neoclassici e, come spesso accade nel sud della Spagna e delle Canarie, mudéjar.
Questa fusione di edifici e stili ha formato nel tempo l'unità urbana che, passo dopo passo, ha continuato a stupirci.
Su e giù per Calle del Castillo, abbiamo superato Plaza del Espíritu Santo diverse volte.
Passando davanti alla sua cappella dedicata al Cristo del Buen Fin e alla fontana progettata dall'artista grancanariano Manuel Ponce de León y Falcón, sorgente d'acqua che rinfresca il piccolo giardino ricco di piante tropicali, ma non l'Elisir di giovinezza che lo scopritore ha fatto così tanto per essere trovato sulla terraferma oggi in Florida.
L'angolo più rinfrescante di Calle del Castillo.
Casa Colón e i passaggi di Colombo a Las Palmas
In direzione dell'Av. dalle Isole Canarie e dall'Atlantico, entriamo nelle strade delimitate dalle facciate ingiallite dell'Ermita de San António Abad e della vicina casa neogotica di Colón, ognuna con il suo intricato stemma.
La Casa de Colón nel mezzo di Plaza de Santa Ana.
Lì, un musicista di calle suona melodie che rafforzano il fascino coloniale di Las Palmas, il porto dove Cristoforo Colombo ancorò in tre delle sue quattro spedizioni, la prima delle quali pregò anche poco prima di salpare per l'ignoto occidente.
A Casa Colón, siamo consapevoli dell'importanza che Isole Canarie – Gran Canaria in particolare – ei suoi volontari emigranti ebbero nella colonizzazione delle Americhe che fece Colombo Nuovo mondo.
Un gargoyle adorna la facciata della piazza dove si trova Casa de Colón.
Anche se su scala locale, non ci è voluto molto per raggiungere una latitudine di Las Palmas diversa da tutto ciò che avevamo visto finora.
Facciamo il giro del mercato di Vegueta e attraversiamo il strada del Centro, dall'altra parte dell'autostrada GC-5, che delimita la viabilità del quartiere.
Il colorato e surreale Casario di San Juan
Poche centinaia di metri più in alto, lungo Calle San Diego de Alcalá e un distinto nucleo urbano, abbiamo sbirciato le case di fronte, una prospettiva laterale del quartiere di lusso di San Juan dove ci eravamo imbattuti in Mr. Miguel e con il gruppo folk.
Perché, da lì, San Juan riempiva l'intera collina che domina Vegueta in una profusione multicolore di case ed edifici di geometria elementare e rigida, che ci sembravano la scena di un cartone animato o il risultato di un gioco di lego.
Le linee rigide del quartiere di San Juan, molto più moderno di Vegueta.
Sotto, alla maniera delle piante robuste dell'alba di Las Palmas, una linea spezzata di palme ondeggiava al vento.
Lasciamo che il tramonto si stabilisca a ovest del cuore ancora più alto di Gran Canaria.
Quando l'ultimo bagliore inizia a diffondersi, siamo già tornati posti a sedere di Vegueta, consegnato a canne e l'inevitabile patata canarini rugosas.
