Non sorprende che il tempo che abbiamo trascorso nei villaggi Masai e nel territorio intorno al cratere di Ngorongoro sia andato ben oltre quanto previsto.
Quando finalmente entriamo nella vasta area alberata che costeggia il lago Manyara Serena Safary Lodge, sono quasi le due del pomeriggio. La sua ombra ci salva dalla brace irrespirabile che emana dalle uniche profondità apparentemente aride della Rift Valley.
Anche esausto, Moses Lote, l'autista e guida con cui conviviamo da alcuni giorni, dal lontano confine keniota di Isebania-Sirari, mostra ancora una volta un coraggio biblico. “Ragazzi, se volete esplorare il parco ancora oggi, niente pranzo.
Entro le tre dobbiamo essere fuori di qui! comunica con noi con la sua aria insieme austera ma paterna e sempre gioiosa. Abbiamo finito il pasto nel modo più calmo possibile. Abbiamo passeggiato tra i tradizionali edifici con il tetto di paglia che componevano il lodge, seguiti da uno stormo di curiose scimmie blu giovani.
Infine, abbiamo studiato la sua piccola e paffuta pozza a forma di otto. La più grande delle estremità arrotondate si apre su un'enorme vista su un vuoto. Un nulla nebbioso o vaporoso che si estende dal verde della vegetazione più vicina e si perde in un orizzonte indefinito.
Stiamo ancora cercando di trovare i contorni dello scenario un po' dantesco quando Mosè riappare dal suo breve riposo e cerca di calmarci: “sembra inospitale da qui, vero? Aspetta solo che scendiamo.
Laggiù c'è qualcosa di completamente diverso.
L'ultimo percorso verso le rive del lago Manyara
Noi tre salimmo sulla jeep, oltrepassammo il cancello del lodge ed entrammo nella strada B144 che, per arrivarci, costeggiava gran parte del gigantesco cratere di Ngorongoro. Poche centinaia di metri dopo ci fermiamo in un belvedere sulla spaccatura e sul lago.
La stessa spaccatura che ha attraversato tutta l'Africa orientale, l'ha squarciata e costellata di vulcani e laghi alcalini pieni di fenicotteri provenienti dalla costa etiope del Mar Rosso e, fino al suo arrivo, si è estesa attraverso il Sudan e il Kenya.
Poster di un pittore fuori dal lago Manyara Serena Safari Lodge
Il paesaggio ora era solo un po' più chiaro, sospeso su una coppia di falchi che nidificavano nelle rocce della stessa scogliera. Nel frattempo, due venditori di artigianato sono emersi dall'ombra degli alberi di acacia e si contendono la nostra attenzione.
Non eravamo in modalità shopping, anche perché, appena sotto l'equatore, il sole stava cadendo all'orizzonte più velocemente di quanto avremmo voluto. Con sua frustrazione, ci siamo scusati e siamo tornati alla jeep, determinati a completare il percorso verso l'ingresso del parco.
Il Serena Lodge si trovava a un'altitudine di 1240 metri. Il ripido e tortuoso sentiero lungo la scogliera del Rift ci ha portato a circa 950 metri dove si trovavano le sue autorità. Moses ha virato fuori dalla B144. Parcheggiata la jeep nell'area della reception. Siamo partiti e siamo andati a due tende da campo installate sotto il baldacchino di grandi alberi.
Dalla reception in poi, la strada sterrata è stata inglobata in una fitta foresta collinare dominata da mogano ed enormi fichi africani.
A quell'ora tarda, i veicoli con cui lo condividevamo erano rari.
Il sentiero sbarrato dalla fauna dei primati di Manyara
Proprio per questo, stormi di babbuini torreggianti si aggiravano per esso, poco inclini a cedere il passo al traffico invasore.
“Eccoli qui, i teppisti della giungla!” scatta Moses, nel suo solito modo bonario. “Fammi vedere se riusciamo a superare questo corteo scimmiesco…”.
Una delle tante scimmie blu che abitano, in grandi stormi, la giungla ai margini del lago Manyara.
È bastata una leggera accelerazione per costringere i primati a sterzare ai bordi, visibilmente a disagio. Abbiamo proseguito il nostro cammino con brevi interruzioni per ammirare gli elefanti che pascolano tra giovani alberi e cespugli.
Poi, senza preavviso, dal bosco, la strada sterrata si apriva su un pianoro erboso che sembrava non avere fine.
Lago Manyara: il lago Africa che ha ispirato Ernest Hemingway
Entriamo ancora un po' nel suo cuore e finalmente ci imbattiamo nella prima traccia liquida e azzurra del lago che Ernest Hemingway definì lo “scenario più incantevole che avessi mai visto in Africa”.
Se ne innamorò nel 1933, durante un mese di safari di caccia grossa, lo condivise con la sua seconda moglie Pauline Marie Pfeiffer, con la quale condivise parte della sua vita nella sua casa. Key West, Florida Keys. Questo mese di safari darebbe origine a “Le verdi colline dell'Africa".
Hemingway ha diviso il suo lavoro di saggistica in quattro parti con la caccia come denominatore comune: nella prima, “Caccia e parla” discute di scrittori americani con un espatriato europeo e affronta i rapporti dei cacciatori con gli scout nativi.
In "Caccia ricordata” descrive scrupolosamente la Rift Valley che stavamo attraversando e uccide un rinoceronte più piccolo di quello che il suo amico Karl ucciderebbe. In campo letterario si avvicinano diversi scrittori europei: francesi e russi.
In "Caccia e Sconfiggi”, tra le altre avventure, l'autore descrive la sua incapacità di inseguire un kudu.
E infine, in "caccia e felicità”, Hemingway riesce ad abbattere un esemplare di kudu con enormi corna.
Sulla via del ritorno al campo, scopre che Karl ne aveva ucciso uno ancora più grande e che, a differenza di lui, gli scout e le guide indigene lo trattavano come un fratello.
Dilemmi relazionali di Ernest Hemingway, anche al lago Manyara
Il libro ha ricevuto recensioni contrastanti che hanno fatto sentire Hemingway come se fosse stato annientato. Poco dopo, avrebbe incolpato del fallimento le donne ricche e dominanti della sua vita, tra cui sua moglie Pauline e l'amante Jane Mason.
Avrebbe continuato a scrivere altre due storie africane, "La breve vita felice di Francis Macomber"E"Le nevi del Kilimangiaro”, entrambi sui mariti soggiogati dalle mogli.
Eravamo nel bel mezzo della stagione secca. Il volume d'acqua fornito dai fiumi Simba e Makayuni e dalle rare piogge non ha superato le perdite del flusso sempre più piccolo che gli animali anfibi hanno iniziato a competere intensamente.
Le giraffe si stagliano dal letto asciutto del lago Manyara.
In lontananza, le giraffe ondeggiavano il collo contro l'azzurro in una graziosa danza cerimoniale.
Famiglie di segretarie sondavano e beccavano il terreno alla ricerca di piccoli rettili distratti e, sparsi in una grande mandria, centinaia di gnu tenevano d'occhio gli attacchi furtivi di leoni o ghepardi.
Abbiamo continuato ad entrare nel letto vegetale del lago.
Finché non arrivammo a un ponte di legno e Mosè si fermò di nuovo. "Bene, divertiti."
Il visitatore ammira lo scenario della piscina dell'ippopotamo del lago Manyara, descritta come una "spugna magica vivente".
La passerella che rivela i prolifici ippopotami del lago Manyara
È uno dei rari luoghi selvaggi della Tanzania dove puoi uscire dalle jeep in sicurezza”. Ci ha accolto un cartello dipinto di giallo su una tavola rossastra: “Benvenuti alla piscina dell'ippopotamo del lago Manyara. Spugna magica vivente"
Salimmo la rampa e ci fermammo sopra l'enorme foresta di erba e papiri. Da lì, fianco a fianco con le controparti di altre parti urbanizzate del mondo, assorbiamo il fascino di quell'Africa selvaggia e bagnata.
Come indicava il cartello, diversi ippopotami pascolavano pigramente sul bordo degli stagni e dei corgas.
Gli ippopotami pascolano in un'area verde del lago Manyara.
E decine di aironi bianchi giravano intorno o facevano l'autostop sui loro lombi ruvidi, attenti ai doni di parassiti e insetti che i pachidermi fornivano.
Al tramonto quasi tutti i visitatori se ne sono andati, cosa che non abbiamo notato tanto che ci siamo divertiti ad ammirare e fotografare la vita anfibia del lago.
Una fila di visitatori dell'Hippo Pool si è allineata sulla scia della passerella sopraelevata.
Il lago Manyara e i suoi leoni e cappelli volanti
Quando siamo tornati nella fitta giungla, il nostro obiettivo era trovare leoni o leopardi posati sui rami degli alberi, “i leoni volanti” come vengono chiamati in Africa, uno spettacolo che, anche se non garantito, è sempre possibile a Manyara.
Abbiamo percorso le strade in compagnia di un'unica jeep al seguito di una giovane coppia asiatica.
Ad un certo punto, uscendo da una collina dove il sole quasi al tramonto ci lasciava abbagliati, fummo sconvolti da un stridulo urlo femminile. "Che diavolo era quello?" licenziò immediatamente Mosè, non volendo spiacevoli sorprese alla fine della giornata.
Ci veniva ancora in mente che i babbuini o qualche felino erano saliti a bordo della jeep di testa. Con la luce del sole bloccata dalla vegetazione, ci siamo resi conto di quanto fosse umano e ridicolo il dramma dopotutto: il collega di Moses aveva accelerato un po' di più.
Poiché il giovane ragazzo asiatico si era dimenticato di stringere i fili, il suo cappello da safari era volato a terra, con grande gioia dei babbuini che avevano trasformato l'incidente in una festa.
Elephant attraversa la strada sterrata che attraversa la giungla ai margini del lago Manyara.
Ora, la giovane fidanzata – o fidanzata o moglie – non ha perdonato al suo partner di essere stata negligente. In seguito all'urlo, ha continuato a rimproverarlo verbalmente e con qualche veemente schiaffo sulle spalle.
Ritorno all'accogliente rifugio Serena Safari Lodge
La notte stava già tramontando quando siamo tornati al Serena Safari Lodge. Eravamo esausti per la maggior parte della giornata trascorsa a bordo della jeep nel caldo soffocante della Rift.
Abbiamo cenato all'aperto sotto il portico del lodge, rinfrescati dalle birre Serengetis, di cui, oltre al gusto, abbiamo venerato l'eleganza dell'etichetta, con il suo leopardo in posa altezzosa su fondo nero, marca rivale del Kilimangiaro.
Giovane guida all'ingresso di un bar decorato con un dipinto dell'etichetta della birra Kilimanjaro, una delle più emblematiche della Tanzania.
Quindi abbiamo indagato il più possibile sul viaggio che ci aspettava.
Non ci volle molto per cedere alla stanchezza e al sonno.
Da Manyara ci aspettavamo di raggiungere Tarangire, un altro parco secondario non meno gratificante della Tanzania. All'inizio del percorso, indagheremo su Mto Wa Mbu, la strada e il villaggio lungo il fiume che serve il lago Manyara.
Lo sforzo per capirlo è iniziato quando eravamo ancora in cammino. Moses si è sforzato di insegnarci la pronuncia swahili del nome, ma noi, che possiamo andare d'accordo anche con le lingue e i dialetti, in quel caso ci voleva più tempo.
La combinazione di suoni richiesta da Mto Wa Mbu si è rivelata troppo cruda e gutturale. Abbastanza diverso dalla versione semplificata e “occidentalizzato” in cui abbiamo soffocato fino a tenere il broncio per sempre.
È un fiume omonimo che si traduce in “fiume della zanzara” che dà il nome al paese che ospita mercatini dell'artigianato Masai, bancarelle che vendono frutta, vestiti e altre vettovaglie e cianfrusaglie.
Mto Wa Mbu: Alla scoperta del lato urbano di Manyara
Per Moses, l'essenziale era rifornire di carburante la jeep. Così è stato alla stazione di servizio che lo abbiamo lasciato, pronti a viaggiare il più lontano possibile di Mto Wa Mbu.
Come ci si potrebbe aspettare, in Tanzania o ovunque in queste parti dell'Africa, non siamo andati lontano senza entrare in una discussione esilarante.
Residente di Mto Wa Mbo in procinto di decollare con la sua motocicletta cinese.
Il tema era il solito. Se pagare o meno le tariffe previste per le fotografie che abbiamo chiesto o meno per le foto più fotogeniche che abbiamo trovato.
Abbiamo iniziato facendo tappa dai fruttivendoli, che abbiamo trovato avvolti in abiti e sciarpe lunghe e luminose, con i tipici motivi tribali.
Venditori di frutta da Mto Wa Mbu, un villaggio sulle rive del lago Manyara.
Ogni volta che abbiamo puntato la fotocamera, c'era un avviso immediato che la foto avrebbe dovuto comportare l'acquisto di un bene o il pagamento. Poiché alcune delle immagini includevano diversi venditori, secondo la sua logica, avremmo dovuto acquistare frutta da tutti loro. Abbiamo visto la loro resistenza solo come un'altra missione diplomatica che abbiamo svolto con pazienza e umorismo.
Pochi minuti dopo, stavamo già condividendo le risate con la maggior parte delle commesse che si sono lasciate fotografare volentieri, osservate dai conducenti di tricicli a motore allineati sul lato opposto della strada.
Una delle donne in particolare, Alima, ha riconosciuto lo sforzo che stavamo facendo per portare le immagini del suo villaggio e ha deciso di farsi ritrarre. Il che è stato utile quando indossava un cappello di velluto conico e iconico che la distingueva dagli altri.
Un residente di Mto Wa Mbu meno avverso alle fotografie dei visitatori.
Allo stesso tempo, i bambini camminavano mentre andavano a scuola nelle loro uniformi di pantaloncini kaki o gonne blu (loro), camicie bianche e pullover blu.
I lavoratori agricoli sono arrivati con grandi carichi di banane in bilico sulle biciclette e i taxi triciclo hanno rotolato fuori linea per viaggiare comodamente.
Fila di risciò motorizzati all'ingresso di Mto Wa Bu.
Non ci volle molto per tornare alla jeep e alla compagnia di Moses per completare il nostro viaggio Tarangire.
