Siamo partiti pochi minuti dopo che il sole era dietro l'orizzonte.
Stavamo avanzando lungo la cresta del triangolo imperfetto di Tenerife in alto. Lasciandosi alle spalle La Esperanza e Lomo Pesado, la strada si snoda attraverso la vasta pineta che da tempo domina le pendici intermedie dell'isola.
Per molto tempo vediamo poco più che i tronchi secolari, i rami e il fogliame aciculare del pinus canariense.
L'atmosfera extra-purificata, lugubre e misteriosa suscita un'inevitabile curiosità mattutina. Al volante, Juan Miguel Delporte ci illumina su tutta una serie di epoche e temi, dall'epoca coloniale quando i conquistatori si scontrarono con gli indigeni. guanciale, ai contemporanei in cui milioni di squadre ciclistiche internazionali spostano le loro biciclette e i loro bagagli a Tenerife.
I tempi in cui svolgono gli allenamenti in quota sono determinanti per la contestata ambizione di trionfare nelle tappe pirenaiche, alpine e appenniniche del Tour de France, del Giro d'Italia e del Giro di Spagna, solo per citare le principali.
Su entrambi i lati dell'asfalto, le successive vene acquifere acquistano volume sui versanti nord e sud. In una direzione e nell'altra la sua destinazione finale è la stessa, il grande Atlantico, ancora subtropicale ma con acque molto più calde di quelle che bagnano l'Iberia.
Eravamo in piena estate. Era passato molto tempo da quando una pioggia degna di questo nome aveva riempito la riserva naturale di Tenerife.
L'avvistamento inaguruale del colosso del Teide
Pochi chilometri più avanti, il Carretera de la Speranza e Juan Miguel rivelano il primo di numerosi punti di osservazione privilegiati della grande vetta del Teide (3718 m).
Siamo saliti su una piccola collina. Ci siamo sbarazzati della dittatura della pineta. Più avanti, a sud-ovest, scopriamo il cono del vulcano evidenziato su una base verde, con il suo colore marrone ferro che contrasta con la vastità azzurro cielo.
Nella metà inferiore del pendio su questo versante della montagna, generata dallo scorrimento gravitazionale, una casa bianca si faceva più densa con la vicinanza del blu più scuro del mare.
A volte succede bene al di fuori dell'estate. Il clima secco e torrido del sud guadagna il primato. invade il Isole più vicino all'Africa, in particolare Lanzarote a Tenerife. Tranne quelli del nord, tipo La Palma. Si impossessa di buona parte dell'arcipelago, carico di polvere e sabbia fine strappata al Sahara.
Come abbiamo visto, di regola, da luglio in poi, il nome dell'isola usato dai romani non ha più senso, Nivari, secondo il manto nevoso che erano abituati a vedere nella parte alta del monte, nei giorni più limpidi dell'anno, anche dalla costa africana, ne restavano abbagliati anche i navigatori cartaginesi, numidi e fenici.
I romani non furono i primi ad esserne ispirati. Nonostante il dominio di Roma e l'espansione dell'impero ai limiti occidentali del Vecchio Mondo, il battesimo che prevalse ha un'origine indigena.
Il vulcano Teide in lontananza, con l'albero del drago di Icod in primo piano.
L'Enigmatica Esclusività Guanche di Tenerife e delle Canarie
I Guanci lo chiamavano Tene (montagna) ife (bianco). Si narra che furono i coloni castigliani che, in seguito, per facilitarne la pronuncia, aggiunsero l'erre tra i due termini.
Come ci spiega Juan Miguel, il grande enigma è come i Guanci siano finiti a Tenerife e nelle altre Canarie che li abitavano. Quando arrivarono i coloni europei, nessun'altra isola della Macaronesia era abitata.
Anche tenendo conto della relativa vicinanza delle Canarie alla costa occidentale dell'Africa – 300 km da Tenerife, poco più di 100 km da Lanzarote – e la comprovata genetica berbera dei Guanci, resta da vedere come siano riusciti a raggiungere l'arcipelago con bovini e altri animali domestici quando non avevano le conoscenze per costruire barche per garantire il viaggio.
Reperti archeologici e resti organici che la scienza ha datato a mezzo millennio aC o anche prima indicano che, in un modo o nell'altro, i Guanci fecero la traversata.
Vulcano Teide: origine geologica e mitologia Guanche
A quel tempo, il grande El Teide si proiettava da tempo al di sopra di Tenerife e delle Isole Canarie.
La datazione di un'isola è quasi sempre imprecisa, ma secondo studi scientifici, massicce eruzioni sottomarine di circa 25 milioni di anni fa hanno creato l'arcipelago.
Tenerife, in particolare, si è formata attraverso un processo di accrescimento di tre anni. enormi vulcani scudo, inizialmente su un'isola con tre penisole attaccate a un massiccio vulcano, Las Cañadas.
Nel periodo in cui Tenerife li accolse, i Guanci coltivarono il significato mitologico della montagna che sembrava vegliare sempre su di loro. Indubbiamente, spettatori e vittime di più di un'eruzione o di una distinta manifestazione vulcanica, gli aborigeni si sono abituati a temere il vulcano.
Lo chiamavano inferno, nel loro dialetto, Echeyde, il termine che i castigliani adattarono rapidamente a El Teide.
Per i Guanci, la montagna Echeyde era la sacra dimora di Guayota, il demone malvagio. Credevano che Guayota avrebbe rapito Magec, il dio della luce e del sole che lo imprigionò all'interno del vulcano, gettando nell'oscurità il suo mondo, non sorprende che la mistificazione del fenomeno causata da una significativa eruzione che, come tanti altri nel corso della storia, liberando nubi di cenere e polvere, avrà oscurato il sole.
Sempre preoccupati per ciò che il vulcano aveva in serbo per loro, i Guanci hanno approfondito la loro mitologia. I missionari che in seguito accompagnarono i coloni europei registrarono ciò che gli indigeni dissero loro, che il loro popolo aveva chiesto perdono ad Achaman, il loro Dio di tutti gli dei.
Questo ha acconsentito. Dopo un intenso combattimento, Achamán ha trionfato su Guayota. Salvò Magec dalle profondità di Echeyde, chiuse il cratere infernale e imprigionò Guayota all'interno.
Il tappo di salvataggio, ora identificato come il sottocono Pilón o Pan de Azucar, coronato dal cratere più piccolo Pico del Teide, non ha visto più alcuna eruzione. Altri si sono svolti, con espressione ridotta, in diverse aree dell'enorme vulcano. Alcuni hanno avuto luogo durante l'era coloniale.
La testimonianza di Cristoforo Colombo, un'eruzione in viaggio verso le Americhe
Il 24 agosto 1492, ore prima di salpare per le Indie Occidentali e raggiungere le Americhe, Cristoforo Colombo narrò nel suo diario di bordo: “Il giorno dopo salpò e passò la notte presso Tenerife, dalla cui vetta, che è altissima, grande si vedevano uscire delle fiamme, le quali, stupite dalla sua gente, fecero loro capire il fondamento e la causa dell'incendio, aggiungendo per rispetto l'esempio dell'Etna, in Sicilia, di parecchi altri dove lo stesso si vide”.
Gli scienziati sono giunti alla conclusione che, in quella data, Colombo ei suoi marinai avrebbero assistito all'eruzione della Boca del Cangrejo, nel sud dell'isola.
Sarebbe stata la quinta delle eruzioni storiche di Tenerife, nessuna delle quali proveniva dal cratere principale del Monte Teide. Altri ne seguirono nel periodo 1704-1706, registrati a Fasnia, a Siete Fuentes e che provocarono pesanti distruzioni nelle case balneari di Garachico.
Uno di Pico Viejo, detto Chahorra, tra l'inizio di giugno e settembre 1798. L'ultimo risale al 1909, dal vulcano secondario di Chinyero. Dovremmo passare attraverso alcuni di questi punti caldi del vulcanismo di Tenerife.
Fino ad allora, continuiamo lungo la rotta TF-24.
Ben presto, libera dall'ombra verde dei pini, abbagliata dalla parete geologica formata da più strati di colate laviche, di diverse consistenze e tonalità, tanto da ricevere il nome informale di Tarte do Teide.
Questa torta ne ha due miradores, entrambi rivelano la magnificenza dello stratovulcano, tanto più se si affronta l'immensa vallata condivisa da La Orotava, Puerto de La Cruz e diverse altre città, paesi, villaggi, villaggi.
Ci fermiamo in uno dei punti panoramici.
Da lì, possiamo goderci uno squadrone di parapendio che sale e plana, in deliziose ellissi tra l'osservatorio dell'Instituto de Astrofísica de Canarias e il fondo dell'oceano, il più delle volte, con il cono di montagna sullo sfondo.
Dal Grandioso Dominio della Caldera di Las Cañadas alla cima del Pan de Azúcar
Quando anche il sole salì al suo apice, il Calima intensificato. Quando entriamo nel dominio della caldera di Las Cañadas, formata dal crollo dell'omonimo vulcano, la sua nebbia secca ci delude.
Ci sforziamo di ignorare le avversità fotografiche.
Indichiamo il settore Tabonal Negro e poi la base della funivia che collega i 2.356 metri ai 3.555 metri della quasi sommità del cratere principale, ai piedi della vetta del Pilón de Azucar.
Ci siamo messi a percorrere due sentieri principali a base di basalto, irregolari in tinta e che divampano una lava ruvida e uniforme tra i toni dell'ocra e del brunastro.
Abbiamo seguito quello che portava al belvedere di Pico Viejo.
E, sulla via del ritorno, quello che portava al belvedere della Fortezza, rivelando il margine settentrionale della caldera di Las Cañadas e buona parte della costa settentrionale di Tenerife.
Insieme, i due punti di vista contrapposti e quello fornito dal sentiero che collegava i punti di partenza ci hanno rivelato la grandezza geologica milioni di anni fa nel cuore dell'isola.
In diverse direzioni, la caldera era ricoperta da diverse colate laviche, alcune fermate solo dal lato interno del suo bordo.
Pochi istanti dopo abbiamo inaugurato i 1200 metri di discesa in funivia che emulava quella della lava. A poco a poco, la cabina ci ha avvicinato alla traccia del TF-21.
Ancora una volta attraverso il suo asfalto, puntiamo all'angolo sud-ovest della caldera. Lasciamo la strada per la vista aperta del Llano de Ucanca.
Appoggiati al parapetto che separa la strada dalla pianura, godiamo del sole di ponente che si nasconde dietro uno squarcio della caldera e, allo stesso tempo, del graduale arancio delle rocce rivali di Roques di Garcia.
Un fotografo di matrimoni ha lottato per fotografare una coppia in mezzo alla strada in quella luce soffusa.
Prima di quanto pensassimo, lo sfondo atmosferico di calma iniziò a prendere piede sulla grande stella.
Quando lo cerchiamo al belvedere di La Ruleta, la sua palla gialla brilla dal cielo annerito e sembra rotolare sopra la sagoma tra i Roques.
Due amanti seduti su una comoda lastra, si lasciano contagiare dal vulcanico e cosmico romanticismo del momento.
