A metà primavera, non tutti i giorni hanno un clima perfetto.
Il vento soffia un po' più forte, a intervalli, deviando da ovest, quindi la Serra do Risco sopra di essa non è sempre la sbarra della fortezza fatta costruire da D. João IV.
Completato nel 1648, il forte si rivelò fondamentale nel movimento di Restaurazione dell'Indipendenza.
Nel regno successivo servì come stabilimento balneare per i vari figli bastardi di D. João V, noto come Meninos de Palhavã, fino a quando non fu riportato alla sua meritata dignità, nominato sede del Governo delle Armi della Regione che guidava le difese più vicino.
Accanto ad una delle tane che si stagliano dalla struttura, possiamo osservare l'attuale funzione vitale della Fortezza di Santiago.
Oggi, non abituata al tepore estivo della cala, la comunità internazionale dei bagnanti vi si adatta come meglio può, sfuggendo al disagio intermittente.
Sole, spiaggia e il miglior pesce del mondo
Il giorno successivo, la calma ritorna al villaggio e una folla ansiosa spruzza la sabbia aperta.
L'acqua si era leggermente addolcita. La garanzia del sole cocente sulla restituzione degli asciugamani si è rivelata sufficiente per favorire bagni tonificanti, nei toni del verde smeraldo.
Un'ora dopo, anche i ristoranti appena sopra Ouro e la California sono in fiamme. Molti visitatori arrivano a Sesimbra per la bellezza e il privilegio delle sue spiagge.
Altri, per la semplicità e l'eccellenza della cucina di mare, per le grigliate di tutto, il pesce era qualcosa che non mancava mai, al largo, con una qualità tale che Sesimbra lo proclama, senza cerimonie, "il migliore del mondo", come pronunciato da più chef Cucina portoghese.
Anche se la flotta peschereccia del paese è diminuita nel tempo, quella rimasta continua a rifornire i ristoranti ea deliziare gli ospiti.
In passato, è dalle lunghe sabbie su entrambi i lati di Forte da Praia (come è anche chiamata la fortezza) che i pescatori salpavano.
Spiagge da una parte, pesca dall'altra
Sono tornati da loro e lì si sono arresi all'arte Xávega che resiste, a Sesimbra. Più recentemente, la notorietà turistica del paese ne ha obbligato a una riorganizzazione.
Le sabbie dorate erano, in pieno, per turisti e bagnanti.
I pescatori, la pescheria, la polizia marittima, le darsene e simili erano raggruppati nell'angolo occidentale della cala, con navi e altre strutture protette raddoppiate dal grande molo che le autorità hanno dotato di un provvidenziale faro.
Nonostante il centro storico del paese sia molto da esplorare, deviamo verso la zona portuale.
Il ritorno dei pescherecci, a tarda ora di pranzo
Là vaghiamo, tra opportunisti gabbiani che beccano i resti delle reti, sopra banchi di grossi pesci che pattugliano le acque traslucide e recintate.
Passiamo accanto a lavoratori che recuperano navi, non tutti pescherecci.
Da gruppi di pescatori che condividono tavolate e pasti, con turni diversi da quelli di bordo, in procinto di ormeggiare proprio lì, carichi di polpi e pesce spada.
Il "piccolo leone”, tutto dipinto di verde, senza lasciare spazio a dubbi.
Il "La nostra fede”, biancoverde, di fiducia nel destino e, per così dire, nello stesso successo di club del “piccolo leone".
I pescatori di Sesimbra mantengono il loro accento pex della regione e pesca ancora in famiglia.
Dal nulla appare António Lourenço, 91 anni, molto ben tenuto, che spinge un carrello con delle scatole.
I ragazzi avevano finito di scaricare i polpi al molo di fronte. Una volta riposte le scatole vuote, potrebbero unirsi, con un nipote già in mare aperto, alla tavola della sua famiglia.
Abbiamo chiesto loro, per scherzo, se i polpi si innamorano ancora di quel trucco, se non hanno già sbrogliato le trappole. “Guarda, finché non vedi, sembra di no!”, ci assicurano di buon umore.
“Speriamo che non imparino troppo presto. I polpi si vendono abbastanza bene e sono costosi.
Pescare in un Atlantico duro, come sempre
Abbiamo sfruttato lo slancio. Abbiamo chiesto al sig. Lourenço se la pesca continua più dura che mai. "È la stessa cosa!" ci conferma senza appello. «Hai visto quel mare laggiù verso Cabo Espichel?
Che, quando veniamo colti di sorpresa, è terribile.
E ci sono barche che vanno da qui a Peniche e ritorno. Qualche anno fa ce n'era uno sullo sfondo con undici o dodici uomini».
Siamo stati chiari. L'abbiamo rilasciato per il pranzo tardivo. Torniamo al centro.
Volano anche i gabbiani, attratti dagli allestimenti, dai resti e dagli aromi che si sprigionano dai ristoranti.
Nonostante l'inevitabile gentrificazione, molti pescatori abitano le case dei bambini del centro che, c'è da sottolineare, sono ancora fatte di usi e costumi.
Murales di Omaggio e Cultura Pexita di Sesimbra
Abbiamo percorso Rua da Fortaleza e Av. 25 de Abril era fuori, qua e là, con incursioni per strade e vicoli lungo il lungomare, prestando attenzione ai murales che lodano la dura vita dei pescatori e decorano la città.
Quello in Largo de Bombaldes onora Serafim Painho, il maestro Baúça (1933-2019), un pescatore emblematico del villaggio e l'arte di Xávega.
A poca distanza troviamo l'artista João da Kruz, impegnato a decorare l'ennesimo circuito di Sesimbra con personaggi e frasi squisite, uscito da qualche conversazione di strada: “Shock e calamari?? Safa ora la giga!!! Squéiste!!!"
La tradizione pexita risale a molto tempo ed è ovunque nel villaggio.
Ad esempio, il bancone del panificio-pasticceria “A Camponesa”, noto come Joaquim do Moinho, che espone un equilibrato mucchio di farine tostate e un patrimonio gastronomico storico della regione.
Farina Tostata: Dessert e Pasto, di generazione in generazione
Ad un certo punto la farina tostata divenne popolare come dolce per eccellenza a Sesimbra. Le famiglie lo facevano con farina, uova, zucchero di canna, cioccolato, cannella e scorza di limone.
Uova e cioccolato costosi sono stati usati in piccole quantità. Per questo, in poco tempo, la farina tostata si è indurita.
Da un lato, il suo consumo è diventato impegnativo. D'altra parte, le fette hanno resistito quasi a tutto.
Si consumava a scopo terapeutico, in caso di raffreddore e tosse, disturbi che si credeva si curassero più velocemente se la farina era accompagnata da birra scura.
I pescatori, in particolare, si sono abituati a portarlo a bordo delle barche, contando sull'immediato stimolo dolcificante e nutriente e sulla potenza energetica di ogni barretta.
Sesimbra e le origini remote a Póvoa Ribeirinha
Appena sotto, in fondo alla scalinata lastricata che serve Largo Euzébio Leão, c'è una fontana a quattro cannelle, un tempo condivisa dagli abitanti di Sesimbrão.
Pochi metri più a sud, da un'altra piazza spicca la gogna del paese, replica dell'originale seicentesco. XVI, distrutta già nel sec. XX e ricostruita nel 1988.
Sesimbra è molto più antica della sua gogna originale.
La pesca nella zona risale al XIII secolo. Nel 1201 D. Sancho proclamò, tramite la Carta, che si doveva pagare un salario per il pesce, motivo di seri benefici per la Corona.
Fin dall'epoca romana, i banchi abbondavano al largo.
In modo tale che, con il Medioevo alle spalle, l'Ordine di Santiago riferì al re Sancho II che anche navi straniere vi pescavano al largo.
In origine e fino al sec. Nel XVI secolo, il villaggio era concentrato a quasi 300 metri di altitudine, all'interno del castello che D. Afonso Henriques conquistò, ma perse agli Almoádas.
E che, sul volgere del XII secolo, D. Sancho I riconquistò definitivamente, dopo di che rese ufficiale il villaggio, per mezzo di un atto.
Con il tempo e la priorità della pesca, della costruzione navale e di altre attività marittime promosse intorno all'originale Póvoa Ribeirinha, Sesimbra discende pesantemente verso il mare.
Il castello continua ad imporre il suo mastio e le merlature secolari.
L'imponente Castello di Sesimbra
Quando lo guardiamo, dal belvedere dell'altalena panoramica del Facho de Santana, tra mulini a vento un po' donchisciotteschi, rimaniamo stupiti, come un miraggio giallastro in bilico tra la pineta e le nuvole.
Sesimbra è prodigo in questo tipo di visioni appassionate. Pochi istanti dopo, tornati al mare, ne viviamo un altro.
Con il porto e il Forte do Cavalo alle spalle, una strada sterrata ci porta su per la montagna. Una curva pronunciata la punta verso Sentrao.
A quel punto, l'abbiamo lasciato per un sentiero indefinito, diramandosi in una fitta vegetazione.
La surreale vista atlantica di Praia do Ribeiro do Cavalo
A poco a poco, il sentiero scende a un thalweg pronunciato, quello di Ribeiro do Cavalo. Attraverso di essa, scendiamo in fondo al pendio.
Due fichi profumati prefigurano una spiaggia arrotondata.
E questa sabbia, un mare calmo e traslucido, in un tono turchese esuberante che contrasta con le scogliere calcaree e la sabbia fine, più vicino all'Atlantico, più dorato.
I giorni passarono. Sesimbra ha continuato a stupirci.
Senza alcun modo per resistergli, ci siamo tuffati in acqua, sguazzato, nuotato tra le scogliere fortunate, incoraggiati a raddoppiare per tutto ciò che dovevamo ancora scoprire.
DOVE ALLOGGIARE A SESIMBRA:
Quattro punti di Sheraton Sesimbra
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Tel.: + 351 21 051 8370
