Sono le otto e mezza del mattino. Da tempo ormai l'alba estiva si impone sulle montagne che circondano Castro Laboreiro e incoraggia i castrejos a riprendere il loro lavoro.
Avevamo una precisa missione mattutina: conquistare il forte collinare sopra il villaggio che, dopo secoli di reggenza visigota, leonese, musulmana, portoghese e, infine, portoghese, resiste alla dittatura del tempo, della pioggia, della neve e del vento.
Pietra della tartaruga, strano spettacolo geologico sul sentiero che porta al forte del villaggio.
Prendiamo il sentiero che parte all'estremità meridionale del paese. Tra rocce, ginestre, ginestre, felci e rovi che ci racchiudono di more, risaliamo il colle che accolse il vecchio e logoro castello. Una scala scavata nel granito ci conduce attraverso una delle porte ogivali e alle alture della ridotta murata.
Un Castello tra le origini portoghesi e il Minho di oggi
Lì ci impegniamo in una feroce disputa tra visione e immaginazione. A nord, nella sottostante valle di pietra e tegole, si estendevano le case grigio-rossastre dell'odierno Castro Laboreiro.
Le case del centro storico di Castro Laboreiro, in lontananza, per lo più realizzate in granito e tegole rossastre
Nella nostra immaginazione, si sono svolte le avventure e le disavventure del conte Hermenegildo (Mendo) Guterres e di un certo Dux Vitiza che si ribellò ad Afonso III delle Asturie.
Per volere del monarca, il Maggiordomo Dom Mendo riunì la nobiltà, pose fine alla rivolta di sette anni che stava sabotando la forza del regno di Galizia e imprigionò il rinnegato. Come ricompensa, durante la prima metà del X secolo, gli furono donati dei domini ancora pieni di fascino medievale che, con grande difficoltà, non siamo riusciti a contemplare.
Anni dopo, i musulmani del Nord Africa li presero.
Fu solo nel 1141 che Afonso Henriques riuscì a riconquistarli alla parte cristiana, rafforzò l'antico castello di Mendo Guterres e lo trasformò in una fortezza chiave nella linea di difesa della nazione portoghese sempre meno embrionale.
La vita imprenditoriale di un Castrejo dei nostri tempi
In questo incanto, le nove del mattino ci erano passate. Torniamo ai piedi del castro e ci lasciamo scorrere nella storia e nelle storie di Castro Laboreiro.
Incontriamo l'ospite e guida turistica Paulo Azevedo accanto al ristorante “Miradouro do Castelo” che i suoi genitori costruirono, dopo quindici anni di prolifica emigrazione in un altro degli antichi territori della cima montuosa dell'Iberia: Andorra.
Paulo è nato e vissuto fino all'età di otto anni nelle terre più profonde di Ribeiro de Baixo, nel mezzo di una gola ai piedi della Serra da Peneda e Serra da Laboreiro, con il confine e il villaggio spagnolo di Olelas in vista.
Da una parte all'altra di quel viottolo, imbarazzante solo per i meno operosi, come tanti altri, la sua famiglia trovò sostentamento: “Mio nonno portò molte mucche in Spagna. E da lì ho portato caffè e cioccolato così rari e pregiati da quelle parti. Allora, uscire da qui era un'avventura.
Sognavamo di andare, se non altro a Melgaço. In quarta elementare mi sono ricordato di inventare un dolore per dover andare dal dottore, ma la battuta è andata fuori controllo.
Quando l'ho notata, il dottore mi stava mandando a Viana do Castelo. A scuola, quelli che andavano a Melgaço erano quasi degli eroi. Senza sapere come, ero l'unico arrivato a Viana do Castelo”.
Sara Wong attraversa il Ponte de Dorna, uno dei numerosi ponti di origine romana o celtica nella regione di Peneda-Gerês
Fin da piccolo Paulo e la sua operosa famiglia impararono a costruire ponti. Con lui percorriamo la strada e, ancora una volta, il tempo. Finché non ne troviamo uno dei tanti sui fiumi e torrenti che solcano le colline e le valli di Peneda e Laboreiro.
Ponti di Castro Laboreiro: da un lato all'altro del tempo
Quello di Varziela appare sopra il torrente omonimo, circondato da uno di quei laghetti fluviali dove viene subito voglia di tuffarsi. Si ritiene sia stato riformulato tra il XII e il XIV secolo, da un basamento costruito molto prima dai romani, parte della rete viaria che collegava Bracara Augusta (Braga) a Augusta delle Asturie (Astorga) e molti altri.
Per Rómulo, che ci ha guidato e accompagnato dalla prima delle città, una pausa per fare un bagno lì sembrava avere tanto senso quanto l'origine mitologica del suo nome.
Nella lunga epoca latina in cui fummo abbagliati dai successivi scenari idilliaci e cristallini di Castro Laboreiro, il ponte di Varziela resistette tondo e fermo come era stato abbozzato.
In assenza di comitate e mi sono limitato che un tempo attraversava la regione ricca d'oro, un piccolo distaccamento spagnolo di praticanti di canyoning guidato dalla guida portoghese João Barroso, ha sfilato attraverso il torrente immacolato con uniformi di neoprene contemporanee e caschi sgargianti. Li invidiamo per un momento.
Il Ponte Nuovo e ritorno al Belvedere di Castelo
Dopo di che abbiamo ripreso il nostro viaggio molto più magro alla ricerca di alcuni vicini, il ponte Nova. E, nelle vicinanze, il ponte di Cava da Velha, o Cavada Velha, costruito con un sorprendente dispositivo antigravitazionale sul fiume Castro Laboreiro, che, più in alto, il torrente Varziela rifornisce, nel I secolo, dai romani.
Nonostante la solidità dei fatti, chiamato anche dal popolo di Ponte Nova.
Interrompiamo il giro per un rinvigorente pranzo al “Punto panoramico del castello” dove Paulo ci affascina con nuove storie e deliziose specialità gastronomiche locali. Uscendo dal ristorante, diamo uno sguardo al castello e alla massiccia rupe che corona le montagne circostanti.
Notiamo che, dai boschi lontani, spiccano figure di animali. Paolo ci dice che sono capre. Prendiamo il nostro obiettivo più potente ed esaminiamo i campioni. In effetti, erano capre.
Ma i domestici, non le montagne che abbondano nel Parco Nazionale di Peneda-Gerês. "Quando andiamo a Planalto, è probabile che ne vedremo degli altri".
Le capre domestiche con comportamento da montagna si rinfrescano in una giornata afosa sulle scogliere sopra Castro Laboreiro.
La benedizione dell'apicoltura di Nostra Signora di (A) Numão
Saliamo il pendio della Serra de Laboreiro verso altre enormi scogliere, territorio di aquile reali che vediamo librarsi in uno stormo inaspettato di sette o otto. Proseguendo lungo la strada sterrata, alla base di una di queste falesie, incontriamo una cappella di granito.
Uno sciame di api selvatiche si stabilì con armi e bagagli in una fessura sopra la porta chiusa. La cappella era stata eretta per celebrare un miracolo. Non un miracolo ha salvato Paul da un disastro fatale.
Sebbene i più atei e miscredenti affermino che furono gli stessi credenti a collocarvi le figure, la leggenda narra che, perforando un masso, fu trovata un'immagine della Madonna, poi portata all'Igreja Matriz de Castro Laboreiro.
La mistica testardaggine di Nostra Signora di (A) Numão
Prega inoltre che da lì sia scappata e sia tornata nel luogo in cui era stata trovata o nei dintorni, anche dopo essere stata restituita alla chiesa madre. Tale fu la tenacia di questa Madonna che meritava il proprio santuario di Nostra Signora di (A) Numão.
Rimane circondato da rocce granitiche e da un peculiare pulpito aggiunto alla faccia di uno di essi. È adornato con un fiore d'acqua delle Asturie, di probabili radici celtiche.
Una rosa a sei petali che simboleggia la purezza e la bellezza associata alle janas (fate asturiane) e al resto della mitologia che, proveniente dal vicino nord, è arrivata da queste parti.
Il pulpito esterno in granito della Cappella della Senhora de Anumão, dove gli sposi dall'esterno chiedevano la mano delle fanciulle della terra.
Diverse messe sono state celebrate nella cappella. Alcuni con tempo gelido quando, secondo il libro Santuário Mariano, del 1712, di Fra Agostinho de Santa Maria “…per provare la freddezza della terra, basta che il vino si congeli d'inverno, così che per la Messa sia necessario riscaldarlo”.
Come descritto da Paulo dall'immaginario popolare di Castro Laboreiro, il pulpito serviva anche a suggellare le unioni in cui lo sposo di altri luoghi si proponeva alle fanciulle della terra.
In questi casi, la fanciulla saliva al pulpito. E di là ascoltò le parole che lo sposo pronunciava da terra.
Da Barreiro all'altopiano di Raiano di Serra de Laboreiro
Da Anumão torniamo alle aree popolate del versante di Laboreiro. Attraversiamo il villaggio di Barreiro. E da due donne anziane in abiti tradizionali neri che ci lavorano campi gemelli separati da moderne recinzioni che impediscono al loro bestiame di allontanarsi.
In uno di essi, Maria da Conceição, 85 anni, raccoglie patate per l'unico dei tanti sacchi da riempire. "Buon pomeriggio, è stata la signora che ha già catturato tutti questi?" iniziamo una conversazione. “No, la pensano così. Alla mia età non ce la faccio più. È stata mia figlia a prendersi cura della maggior parte di loro”.
Abbiamo continuato a parlare e non è passato molto tempo prima che le abbiamo chiesto il permesso di fotografarla, cosa che abbiamo fatto in alternanza e con molta tenacia. “Oh, questi signori di Lisbona sono davvero dei mascalzoni”, si lamenta Dª Maria da Conceição, senza mai rinunciare alla sua pazienza, simpatia e gentilezza.
Alzira de Fátima, sua figlia entra nel campo davanti a un gregge. Le pecore non perdono tempo. Si gettano sulle viti e anche sulle patate.
Paulo si era unito a noi e aveva assicurato alla signora che era della terra. "Oh! Lo vedo già!”, gli dice Maria da Conceição, sei il figlio di Maria dos Prazeres, del ristorante. Hai sposato una brasiliana, vero?" La vecchia e la figlia si alternano negli sforzi.
A volte interrogano Paulo per aggiornarsi sui pettegolezzi, a volte si girano e lapidano le pecore che si ostinavano a divorare le patate. Come si suol dire con logica aggiunta in campagna, qualcuno deve lavorare. Non volevamo più disturbare il lavoro delle donne.
Il visitatore contempla lo scenario selvaggio dei monti Peneda e Laboreiro
Li informammo che saremmo saliti al Planalto e li salutammo. "Altopiano? E dov'è?" chiede Maria da Conceição, incuriosita, che non aveva mai sentito le terre più pianeggianti sopra il suo villaggio e Castro Laboreiro chiamato con quel nome.
L'Altopiano: tra le cachenas e le guarnigioni di Castro Laboreiro
Torniamo alla jeep. Attraversiamo Curral do Gonçalo, che, a quasi 1200 m, è il villaggio più alto della parrocchia di Castro Laboreiro e Lamas de Mouro, uno dei più alti in Portogallo. Abbiamo conquistato il ripido pendio della Serra de Laboreiro.
Entriamo in un mondo disabitato e selvaggio ben evidenziato al di sopra della realtà che stavamo vivendo, ma che era stata a lungo percorsa dai popoli che lì si sono succeduti.
Ci fermiamo al piccolo Ponte dos Portos, che si ritiene sia stato costruito dai Celti, parte della rete stradale che collegava queste fermate all'imminente nord della Galizia.
Poche centinaia di metri dopo, il verde lascia il posto a un vasto prato multicolore di ginestre gialloverdi, felci ed eriche viola.
Nelle zone primaverili, le mandrie di vacche Cachena e Barrosã condividono i teneri pascoli con altre di Garrano semibrado e ombroso. Alcuni sono così contrari alle incursioni umane che, per evitarci, galoppano senz'anima, con la criniera al vento.
Mandria di Garranos galoppa sull'altopiano sopra Castro Laboreiro, con la Galizia in vista.
La fauna non si ferma qui. In un altro meandro del sentiero, con la Galizia già in vista, incontriamo una famiglia di cinghiali anche loro di fretta. Dopo qualche discussione, abbiamo convenuto che, almeno fino a quando non sono scomparsi tra le alte felci, un giovane lupo li stava inseguendo.
Proseguiamo lungo l'altopiano con la Spagna. Diamo un'occhiata a uno dei dolmen che costellano il prolifico campo megalitico.
Ci accontentiamo dell'assenza delle capre di montagna.
E apprezziamo il tramonto di un promontorio di confine che domina l'armata di pale eoliche che ora ruotano sulle cime di Serra da Peneda e Serra Laboreiro.
Ocaso riempie di colore la silhouette di Serra da Peneda.
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