Alla ricerca di attraenti coste nella vecchia Indocina, siamo rimasti delusi dall'asprezza della spiaggia di Nha Trang. Ed è nel lavoro femminile ed esotico delle saline di Hon Khoi che troviamo un Vietnam più confortevole.
La nostra determinazione a goderci la costa vietnamita ancora poco conosciuta era tutt'altro che pionieristica. Anche nella sfera immaginaria, ci sono venuti in mente esempi memorabili. In una delle scene più iconiche di "Apocalypse Now", il capitano e veterano delle operazioni speciali Benjamin Willard (Martin Sheen) realizza le folli intenzioni del tenente colonnello Bill Kilgore (Robert Duvall) e, sotto innumerevoli elicotteri, di proiettili obice e altri esplosivi dispositivi, gli chiede: “Sei matto? I fulmini rompono! Non ti sembra un po' rischioso per divertimento?" Al che il pazzo Kilgore risponde: “Se dico che è sicuro fare surf su questa spiaggia, è perché è sicuro fare surf su questa spiaggia! Non ho paura di fare surf su questa spiaggia, vado su tutto questo posto!”. La scena procede a una sequenza di eccentricità militare. Kilgore lascia cadere il megafono che usava per far sentire i suoi comandi, si toglie la maglietta, prende un trasmettitore radio e ordina un bombardamento al napalm della foresta dove si stava rifugiando il nemico. Questo pone fine all'attacco che ha quasi ucciso gli sfortunati soldati che, per suo ordine, stavano surfando le piccole onde del delta circostante.
I nomi che Francis Ford Coppola ha dato al fiume che Willard poi risale alla ricerca del colonnello Walter E. Kurtz (Marlon Brando) e quelli di molti altri luoghi che ha interpretato nelle Filippine erano fittizi. Ma non è stato così a Nha Trang, città del sud del Vietnam che durante la guerra ha ospitato una delle più importanti basi militari americane e che avevamo deciso di visitare anche con l'obiettivo di prendersi anche un solo giorno di riposo balneare .
Siamo arrivati all'alba da un lungo viaggio notturno da Hoi An, a più di 500 km a nord, e ci siamo stabiliti nel pensione dalla compagnia di autobus che ci aveva portato e abbiamo dormito senza svegliarci.
Intorno all'una di pomeriggio ci svegliammo ben carichi, facemmo un'abbondante colazione e uscimmo a dare un'occhiata al lungomare che delimitava la città ad est. In prossimità del Mar Cinese Meridionale, giriamo intorno al grande edificio della Concert Hall. In alto, sventola la bandiera stellata rossa e gialla del Vietnam e, davanti, sfila un battaglione di soldati in uniformi verde truppa vecchio stile.
La combinazione di queste visioni ci riporta ancora una volta all'immaginazione dei tempi bellicosi della nazione e lascia pochi dubbi sull'inaspettato e sacrificato trionfo dell'ex Nord. Vietcong. Soprattutto, avevamo bisogno di un po' più di pace e tranquillità. Abbiamo attraversato l'ultima strada costiera e una notevole foresta di cocco per l'ambiente comunale in cui si trovava. Dall'altro lato, arriviamo ad una spiaggia con più di 6 km di estensione.
È ancora metà pomeriggio, il sole tropicale bruciava come quasi sempre nella stagione secca nel Vietnam meridionale. Le condizioni erano giuste per una marea di bagnanti, ma, come era prevedibile in un'Asia così isolata, solo pochi stranieri occidentali furono sottoposti alla lenta tortura dei raggi ultravioletti.
Intorno a questi veri e propri sciami di massaggiatori, venditori di frutti di mare, amache, artigianato, cd e dvd piratati, protetti dalla grande star fino alla punta delle dita, facevano il possibile per tormentare il loro riposo. Anche se siamo lontani dal centro logistico della spiaggia, non ci vuole molto per attirare l'attenzione ed essere inseriti nella lista dei bersagli.
Per più di un'ora abbiamo rilassato il possibile, avvicinati ogni tre minuti da proposte commerciali abbastanza rifiutabili. Finché un fronte di fitte nuvole non ci porta il sole e, a poco a poco, alcuni giovani bagnanti vietnamiti e da altre parti dell'Asia si riversano sulla spiaggia, soddisfatti di potervi divertire senza infangare le loro pelli sacre.
Abbiamo preso il resto della giornata per riorganizzare il nostro viaggio a sud da Nha Trang.
La mattina seguente, iniziamo visitando il principale patrimonio archeologico della regione, alcune torri conosciute come Po Nagar costruite tra il VII e il XII secolo in onore della dea indù del regno Cham, ma che finì per essere adattate alla fede buddista che, nel frattempo, conquisterebbe la preferenza del popolo viet. Ci siamo presi il tempo necessario per apprezzare la sontuosità storica del luogo e lo scenario fluviale formato dal fiume Cai, proprio accanto.
A quel punto, avevamo già noleggiato una moto e deciso che saremmo andati a Doc Let Beach. Diverse pubblicazioni dedicate ai viaggi sostenevano che fosse la più affascinante del Vietnam.
Abbiamo percorso strade piene di crateri, in una realtà di gioco per computer che ci ha costretto a schivare innumerevoli volte altre moto sovraccariche di passeggeri, oggetti e animali. Abbiamo anche schivato carri e carri di buoi, cani, anatre, maiali e persino canne di bambù che cadevano da qualsiasi camion.
In Doc Let, sempre con i piedi rinfrescati nel Mar Cinese Meridionale, abbiamo confermato il forte blu turchese di cui avevamo letto e una sabbia così bianca e riflettente da “accecare” i nostri occhi. Abbiamo anche notato che i vietnamiti avevano sostituito parte della foresta di cocco con una specie di cipresso giovanile che, secondo i nostri canoni culturali, dava alla spiaggia un certo aspetto funerario-tropicale.
Facciamo qualche tuffo e carezza e, per una buona mezz'ora, riposiamo le gambe, malandate dal viaggio. Ma sono ancora le 8 del mattino e siamo praticamente gli unici occidentali a Doc Let. Siamo stati presi di mira più e più volte dai venditori, che ora vendono panni e frutta fresca. Non ci è voluto molto per perdere la pazienza.
Ritornammo in moto indicando alcune saline che avevamo superato prima. Quando siamo arrivati, decine di operai hanno camminato lungo le passerelle strapiombanti in file armoniose, portando ciascuno due cesti pieni di sale che hanno bilanciato, alla vietnamita, su un palo a tracolla.
Ci avviciniamo con delicatezza. Mentre esaminiamo ulteriormente la scena, ci rendiamo conto che sono donne. Hanno il corpo e il viso coperti come protezione dall'erosione combinata del sole e del sale. Li guardiamo sopportare l'arduo lavoro con stoicismo, come spesso accade alle donne vietnamite, piuttosto che ai loro mariti, quando si tratta di compiti pesanti. Una volta o l'altra, si toglievano le maschere dai volti per mostrare un sorriso faticoso e far uscire qualsiasi osservazione o domanda che per noi fosse impercettibile.
Sulla via del ritorno a Nha Trang, abbiamo scoperto che queste erano le saline di Hon Khoi responsabili della "salatura" di buona parte del Vietnam. I suoi lavoratori della comune di Ninh Hai si alzavano ogni giorno alle tre del mattino e pedalavano per 4 km per andare al lavoro. Dalle 4 del mattino alle 9 del mattino si ripetevano i viaggi di andata e ritorno, carichi di 20 kg di sale, aumentando così il numero dei cumuli già formati.
Dalle 9 del mattino il sole ha trasformato le saline in una vera fornace che, come loro, non potevamo più sopportare. Da quel momento in poi sono arrivati i camion per distribuire la materia prima in tutto il paese. Non abbiamo aspettato il primo. Siamo risaliti sullo scooter e abbiamo affrontato il doloroso ritorno a Nha Trang con in mente un pranzo vietnamita ben condito.
