Più per una questione di coscienza che per qualsiasi altra ragione, ci alziamo prima delle sei del mattino. Abbiamo lasciato l'hotel Cotsoyannis puntato verso la stazione dei treni gialli e rossi. Fianarantsoa.
Una volta arrivati, si rafforzano rapidamente i sospetti sul fatto che non saremmo mai partiti in tempo.
Sempre più veicoli lasciano i viaggiatori incuriositi da ciò che li attende. Sono le sette meno un quarto quando Lalah Randrianary, una guida cittadina e cresciuta, ci accompagna all'affollata biglietteria.
Lo abbiamo salutato solo fino a fine giornata. Abbiamo spostato i correttori di bozze e il tornello sul primo binario della stazione, che è, in parte, delimitato da una piccola piantagione urbana di canna da zucchero.
La composizione, composta da carrozze passeggeri verdi con strisce gialle e vagoni merci semi arrugginiti, vi aspetta già. Manca la cosa più importante, la locomotiva.
La disputa delle vecchie sedi del TGV malgascio
I passeggeri malgasci lottano per salire a bordo come se stessero fuggendo da un maremoto.
Una volta installati, fanno passare i bagagli attraverso i finestrini e, quando la tempesta è finita, cercano armonia sul smorzato selciato metallico che gli è stato regalato, oppure si salutano, alcuni più commoventi di altri.
Vediamo la locomotiva rossa in lontananza, in manovre incomprensibili. Visto che ci vuole un po' per avvicinarsi, entriamo in modalità indagine. Percorrevamo la piattaforma da un capo all'altro con sporadiche incursioni su quelle successive.
Una targa consumata dal tempo segna l'inizio delle carrozze di 1a classe.
Dovrebbe perdite (stranieri) come noi viaggiano in una carrozza suprema, esclusiva, immacolata e cosmopolita. Prima di unirci a loro, ficchiamo il naso nell'una o nell'altra Prima Classe, che incuriosisce i passeggeri malgasci.
I passeggeri vivono insieme in una carrozza di prima classe FCE, anche prima della partenza tardiva da Fianarantsoa.
“Viene qui? O cosa diavolo vuoi da qui?" pensano ai bottoni delle loro migliori vesti della domenica mentre ci scrutano da cima a fondo.
Un fischio segnala l'avvicinarsi della locomotiva.
Un ritardo malgascio e una partenza quasi al rallentatore
Manca ancora molto tempo prima che, alle 8:30, con un'ora e mezza di ritardo, il macchinista della FCE FCE Fianarantsoa – Côte Est emette un altro sibilo definitivo.
La composizione, finalmente motorizzata, irrompe in un singhiozzo.
Diversi passeggeri vanno ai finestrini delle carrozze per rinfrescarsi e godersi il paesaggio tropicale del percorso.
Inizia trascinandosi a 20 o 30 km/h attraverso i dintorni insoliti di Fianara.
È favorito da una serie di passaggi a livello in cui decine di passanti in viaggio per lavoro e per commissioni salutano con entusiasmo il treno ei passeggeri.
Poco dopo, i passeggeri fecero la prima inclinazione a sinistra della carrozza, quando un francese di sessant'anni, guida di molti altri, annunciò che stavamo attraversando la piantagione e la fattoria di tè Sahambavy, l'unica nel paese .
Dominano la Merina e le terre malgasce piene di risaie
La popolazione del Madagascar è divisa in diciotto etnie distinte. Uno di quelli predominanti e influenti è Merina della nostra guida Lalah. Il Merina occupava gran parte delle terre alte e centrali della nazione.
Ora, per quanto improbabile possa sembrare, si ritiene che siano arrivati alla grande isola africana in enormi canoe, tra il 200 a.C. e il 500 d.C., provenienti dalle isole dell'attuale Indonesia, probabilmente dalla Sonda.
Con loro hanno portato l'abitudine di piantare e consumare riso e, oggi, il Madagascar è la più grande risaia dell'Africa.
I suoi terrazzi fradici ei contadini che se ne prendono cura come con la propria vita appaiono appena fuori Fianara.
accompagnare il vecchio rotaie della linea ferroviaria FCE detto di essere dall'Alsazia, preso dai francesi dai tedeschi con l'esito del Prima guerra mondiale e assemblato dal 1926 al 1930 da lavoratori cinesi.
Le risaie dipingono quasi l'intero percorso di un verde molto più luminoso e diafano della foresta tropicale.
Ma non solo le risaie che ci accompagnano.
Sempre in verde, seppur con truppe, due soldati neri, imponenti e muniti di mitragliatrici, sono seduti sul balcone davanti alle porte delle carrozze, con la missione di proteggere i preziosi passeggeri stranieri da tutto ciò che va e viene.
Uno dei soldati addetti alla “carrozza degli stranieri” gode della vista delle risaie tipiche delle terre più alte del Madagascar.
Il suo primo intervento non avrebbe potuto essere più disparato. Una delle finestre del gruppo di anziani di lingua francese è l'unica che non si apre.
I quattro Galli indignati che condividono la sventura, si stancano di provarci e ricorrono all'aiuto dei militari che pensano sia una forza più bruta. Inutilmente, con grande imbarazzo dei soldati dai quali tutti, compresi loro stessi, si aspettavano prestazioni migliori.
È attraverso le porte e le finestre che gli abitanti delle città e dei villaggi che attraversiamo si inseriscono nella composizione e interagiscono con essa. Nel caso del TGV malgascio, puoi aspettarti quasi tutto.
Fornitori ferroviari malgasci di tutto un po'
A Mahatsinjony, Tolongoina, Manampatrana, Sahasinaka, Ambila e altri con nomi altrettanto lunghi ma meno importanti, il treno sta ancora rallentando, un esercito di venditori ambulanti di tutte le età che si accalcano per offrirgli le loro specialità.
"Pani, signora! Saluti, des kakis!fa appello a una ragazza che mostra un vassoio rotondo pieno di cachi maturi.
Cachi: una proposta colorata e corroborante che, al momento giusto, si ripete lungo il percorso.
"signorina, signorina j'ai des bonnes samoussas!”. "Monsieur, monsieur pouvez-vous me passer les Eau Vive vides?", implora un ragazzo che raccoglie bottiglie d'acqua vuote per venderle più tardi.
Per evitare fiere troppo caotiche e dannose per il comfort dei passeggeri, funzionari ferroviari e militari hanno da tempo vietato ai venditori di entrare nelle carrozze, a maggior ragione in perdite.
I venditori quindi rimangono il più a lungo possibile, incoraggiandoli ad acquistare sotto le finestre e nelle immediate vicinanze.
La giovane commessa tiene in equilibrio le banane mentre cammina lungo il treno non troppo lungo.
Altri, solitamente bambini e ragazzi audaci, salgono le scale di accesso alla nostra carrozza e si fermano all'ingresso della porta centrata, in un'irrequieta ma gentile interazione commerciale tra loro e con gli stranieri che riescono ad affascinare.
La patusca Márcia e le compinchas hanno optato per altri rami di attività.
La ragazza si alza in piedi, con i suoi grandi occhi che, anche sotto un cappello di paglia, irradiano simpatia e curiosità mentre scrutano la carrozza in cerca di opportunità. "Stylo signora... Eau Vive.
Missy, des cadeaux...e insiste finché non si disperde mentre i suoi amici e colleghi entrano ed escono di scena ancora e ancora.
Márcia e i suoi amici all'ingresso dell'esclusiva carrozza di Vahas, turisti non malgasci provenienti da altre parti del mondo.
Il carico che travolge la composizione del TGV malgascio
Il treno ha smesso di circolare quotidianamente, come prima. Fallo ora solo il martedì e il sabato. Per questo motivo, la società che la gestisce cerca di trarre il massimo profitto dal trasporto di merci in ogni viaggio.
Ogni volta che si ferma in una nuova stazione o fermata, il vecchio FCE lo fa a tempo indeterminato, mentre i lavoratori con il corpo secco, grasso e sudato portano grandi sacchi in equilibrio,
Un lavoratore è incaricato di spostare i bagagli pesanti da un carro all'altro.
Cercano di domare lunghe sbarre di ferro, spediscono casse con tutto l'immaginabile e, ovviamente, enormi mazzi di banane e animali domestici, immobilizzati sul posto.
Quando abbiamo ricominciato, noi e dozzine di altri appassionati di outdoor siamo tornati al curioso gioco a cui eravamo abituati. Più che limitarci a guardarci l'un l'altro e i paesaggi lussureggianti, ci divertiamo a evitare la boscaglia.
Il dipendente segue sulla locomotiva FCE, in una zona lussureggiante del percorso.
Su entrambi i lati della linea, la vegetazione tropicale cresce a una velocità quasi superiore a quella del treno. Diventa invasivo e aggressivo.
Ci costringe a ritirarci dentro la carrozza, come accade all'ingresso delle quarantotto gallerie che si ripetono come intermezzi di oscurità in quell'affascinante parata malgascia di colori e vita.
Attrazioni su entrambi i lati della linea
Uno del personale a bordo del treno attraversa la sezione turistica e annuncia che stiamo per intravedere le cascate di Mandriampotsy. Questa volta, tutti i passeggeri si accalcano sul lato destro, il che torna utile. Sul lato opposto, la ferrovia è in agguato verso un enorme precipizio.
A breve ci fermeremo ad Andrambovato. Una sosta che contempla un'altra serie di strane manovre della locomotiva e si protrae oltre ogni indugio.
Personale di una stazione ferroviaria FCE sulla vecchia carrozza ferroviaria.
Abbiamo il tempo di entrare nel tunnel che segue ed esaminare i vestiti colorati che si stendono tra due paia di binari al suo ingresso.
L'invito a guidare il motore dell'ingegnere Rakoto Germain
Chiacchieriamo con l'autista che ci invita a salire a bordo della macchina e si presenta con palese orgoglio: “Scriverò qui il mio nome e indirizzo. Per favore, vedi se puoi inviarmi una delle foto.
Sono il macchinista-istruttore Rakoto Germain e lui scarabocchi tutto come se stesse perfezionando la sua calligrafia, sul retro di una fattura che gli abbiamo dato.
La vita intorno a questa linea ferroviaria continua a dimostrarsi prolifica.
I venditori lungo la linea forniscono cibo ai passeggeri del treno Fianarantsoa - Côte Est
Subito dopo che la locomotiva è tornata alla carrozza su cui viaggiavamo, abbiamo assistito ad altri due eventi notevoli: vicino all'ingresso della stazione, una coppia di sposini viene fotografata in un'audace produzione ferroviaria illuminata da grandi riflettori che, a quanto pare, erano diventati alla moda.
Allo stesso tempo, dieci o undici uomini che emergono dalla folla consegnano un borseggiatore catturato di recente ai soldati che ci seguivano.
Questi, a loro volta, lo ammanettano alla ringhiera del balcone della carrozza.
Lo interrogano in un modo che ci sembra pedagogico, tenendo conto dell'umiliazione popolare a cui è sottoposto fino a quando non viene sbarcato nel paese vicino con un carcere, diverse ore dopo il delitto.
Il borseggiatore catturato dagli utenti di una stazione è ancora ammanettato e sorvegliato dai militari che proteggono la carrozza normalmente occupata dagli stranieri.
Ad un certo punto, diventa ovvio che il macchinista sta seguendo i binari ma ha completamente perso la preoccupazione per l'orario.
Entriamo a Mananpatrana, altro paese chiave del percorso, riconoscibile dalle palafitte arroccate su entrambi i lati della linea.
Sono le sei del pomeriggio, l'ora in cui dovevamo arrivare al destinazione Finale. Presto scenderà la notte e siamo ancora lontani da Manakara ma il ritorno a camminare dura anche più che ad Andrambovato.
Infine, iniziamo l'ultimo viaggio verso la costa, presto interrotto da un'interruzione di corrente che ci lascia all'oscuro per più di mezz'ora.
L'interno di una delle carrozze di 1a Classe che, essendo lussuosa, ha solo la suggestione del nome.
Non che l'avessimo assistito, ma nell'ultimo terzo del percorso la ferrovia lascia la foresta primaria. È fatto di una sequenza di colline piene di alberi del viaggiatore.
Passa attraverso il piccolo villaggio di Mahabako e poi attraverso la quasi-città di Fenomby.
Come noi, la maggior parte dei passeggeri si è già arresa al caldo e alla fatica e appoggia la testa ai finestrini o ai partner accanto a loro se hanno questa fiducia.
All'esterno, i venditori condividono cene improvvisate, con ciò che resta dei saldi della giornata.
Un piccolo camaleonte in particolare atterra proprio davanti a noi. Quando ce ne accorgiamo, abbiamo tutti i passeggeri della nostra carrozza svegli e chini su di noi, determinati ad ammirare e fotografare la povera creatura.
Qua e là il treno continua a fermarsi. Dal nostro posto seguiamo i movimenti dei venditori e dei bambini, ora attraverso le scie diffuse delle loro voci animate e delle loro candele, lanterne e lucerne.
Non abbiamo idea di dove fossimo, ma verso le undici e mezza ci siamo ripresentati allo sfinimento.
Abbiamo anche perso l'eccentrico tratto in cui il treno attraversa la pista dell'aeroporto di Manakara, sulla costa malgascia di fronte a quella di Morondava e Avenida dos Baobás che avevamo già esplorato.
Ci svegliamo alle tre del mattino, già con il trambusto della FCE che entra nella stazione capolinea.
Un esercito di non morti malgasci e perdite si precipita verso l'uscita alla disperata ricerca di riposo e conforto.
Lalah ci accoglie di nuovo: “Questa volta sono stati sfortunati. È normale che il treno sia in ritardo, ma nove ore di ritardo è davvero brutto. Bene, ci sono due zuppe molto calde nella stanza. Domani alle otto vi aspetta il Canale Panglanes.
Sarà, almeno, tutta la mattina in canoa!
