È profondo come il tempo che ha scavato le valli del Minho e del Peneda-Gerês, perché siamo stati tortuosi sin dal foresta incantata di Lamas de Mouro Sono rimasto indietro.
Ci fermiamo lungo la strada per esaminare una colonia di piante carnivore cremisi sempre avidi di insetti ignari.
Distratti dal tema e dall'imponenza del paesaggio alle pendici, le torri di Nª Senhora da Pena appaiono come un miraggio sopra la vegetazione frondosa.
Facciamo il giro del tempio. Ci fermiamo davanti alla sua facciata di granito e muratura bianca e alla scogliera grigia che squarcia il cielo estivo.
Il santuario di Nª; Senhora da Peneda, sotto un'enorme scogliera dell'omonima catena montuosa.
In piena estate la Cascata da Peneda non vi scorre più. Il firmamento rimane azzurro e immacolato come lo sarebbe stato nel 1220, quando si narra che Nossa Senhora das Neves apparve a una pastorella in un'atmosfera non conforme all'epiteto.
Secondo la leggenda, la visione avvenne il 5 agosto. Non sarebbe nemmeno fresco.
Negli ultimi anni, come Fatima, Srª da Peneda ha vinto la sua fiera. Chi la visita, lo fa con fede e con il tempo. Tempo di salire le centinaia di gradini e rifugiarsi nella navata sopraelevata e libera, in una specie di Via Verde comunicativo per Dio.
Fallo con il tempo per curiosare tra i negozi e le bancarelle piene di articoli religiosi e profani; sedersi all'ombra degli alberi nel vasto cimitero davanti a sé e riprendere le forze.
Un gruppo di amici sulla cinquantina torna in fondo alla scalinata delle Virtù, recentemente superata da Fede, Speranza, Carità e Gloria, le statue che lo adornano. Sono installati nel trailer immediato.
Lì si concedono birre fredde e spumanti, snack a base di pane con prosciutto e persino churros e abbondanza che consolidano la generosità del pasto.
Scala di accesso al santuario di Nª; Senhora da Peneda
Per sentieri di Serra do Soajo
Siamo di nuovo in pista. Puntiamo a sud. La valle converge in molte altre. Ci fermiamo in un punto panoramico a lato della strada. Da lì apprezziamo la già minuscola signora da Peneda. Il complesso profilo delle colline circostanti, il borgo ad angolo di Tibo e la Laguna dei Druidi, su una ben più aspra eminenza di Spagna.
Continuiamo su per il pendio, nella direzione opposta a quella straniera familiare e nella Serra do Soajo, non molto tempo dopo una strada sterrata accidentata. I villaggi scompaiono.
Fummo lasciati su un altopiano fiancheggiato da felci e ginestre viventi. In questo alto deserto, gli abitanti sono le vacche cachena, che si sono infangate o hanno attraversato zone ancora bruciate dagli incendi della scorsa estate.
Urzal, intorno alla sorgente del fiume Vez, in cima alla catena montuosa del Soajo
Attraversiamo il fiume Vez, nato a pochi metri di distanza, che irriga un'estesa brughiera. Si intravede il primo dei due fojo del lupo della zona, grandi mura a forma di V, con angoli di tonnara dove, fino al 1930 circa, un battaglione di pastori radunava le belve e le sterminava.
Pastoralismo e transumanza sono da tempo parte di questi ambiti. In modo tale da integrare il paesaggio.
A sinistra della strada e in lontananza, tre o quattro cachene sembrano contemplare la profonda valle del fiume. Castro Laboreiro, evidenziato contro una parete celeste di cumulo nimbus.
Mucca Cachena staccata da un denso feto in cima alla Serra de Soajo
Tra noi e le mucche ci sono le mariole, i cumuli di pietre che i pastori erigevano per orientarsi nella nebbia. Sul pendio sottostante il nascondiglio contemplativo, si trova un enigmatico forte con portelli, le capanne complementari dove si riparavano dal freddo e dalle intemperie.
Ci aspettavamo di trovare dei garron. Per qualche motivo non sappiamo di non vederne uno. Questo finché non ci avviciniamo al versante sud-ovest della montagna, più esposto alle nuvole e all'umidità.
Garranos puledro e cavalla su un pendio della Serra do Soajo di fronte a Travanca e Mezio.
Forse perché lì si ristora il pascolo, è da lì che si concentrano i cavalli, in branchi territoriali, alcuni con puledri appena nati, sorvolati da branchi di avvoltoi attenti a possibili disgrazie.
Da Porta do Mezio ad Arcos de Valdevez
Arriviamo ai piedi delle montagne e delle Lagoas da Travanca. Luís Fernandes, l'ospite di queste soste, ci installa al campeggio sulla terra e ci offre uno spuntino a base di pane di mais, prosciutto e marmellata, a cui ci arrendiamo con gratitudine e senza tante cerimonie.
Passiamo per Porta do Mezio – ampio e sofisticato ingresso alla Peneda-Geres, da dove siamo scesi in tempo per passare la notte ad Arcos de Valdevez.
Ci svegliamo riposati. Osserviamo la vista dal balcone dell'hotel Piemonte, proprio sopra il fiume Vez, che lì scorre sotto uno dei ponti storici più emblematici del Minho.
Il villaggio di Padrão, nascosto in una valle frastagliata della Serra de Soajo, su questo lato del fiume Vez.
Rientriamo a Serra da Peneda, alla ricerca dei thalwegs dove si insediarono Sistelo e i paesi limitrofi. Avendo bisogno di terra per la coltivazione in questa roccaforte nascosta tra i pendii, gli indigeni le tagliarono a terrazze.
Ne crearono così tanti e così ne seguirono che, senza rendersene conto, modellarono le terre a immagine di altri asiatici – da VietnamDi CinaDi IndonesiaChe Filippine – in cui il riso è stato piantato in questo modo per millenni.
Le lunghe terrazze sotto il paese di Porta Cova che si estendono fino a Padrão
Per qualche deviazione dal parallelo, il luogo fu soprannominato "Tibete portoghese”, quando gli scenari mistici del Tetto del mondo sono terrosi e inospitali, a differenza del verdeggiante Sistelo che presto avremo in vista.
In cima a Misty e Mysterious Milds
Una nebbia mattutina che cade dalle alture delle montagne. Invece di aspettare che sorga il sole e lo espelle, siamo saliti a Branda de Alhal, uno dei tanti villaggi transumanti costruiti dagli indigeni per garantire i migliori pascoli al loro bestiame anche durante l'estate.
La nebbia è, lì, più densa possibile. Ci dà solo le sagome di alcuni muri e case e la visione di un nascondiglio spettrale che un residente infila frettolosamente nel recinto.
Abbiamo esplorato la base del villaggio in pendenza. Senza preavviso, una figura in lutto, appoggiata a un bastone, annunciata da un peloso Podengo, scende per un ripido sentiero di capre e ci saluta.
Cláudia Fernandes – la guida turistica da queste parti – ci introduce in un modo che ci distingue dai gruppi di turisti che ora affollano la regione, al punto da rendere i residenti contrari a farli fotografare e, come è già successo, “ poi fate loro del male su Facebook”.
Più a suo agio, Dª Júlia si prepara alla conversazione. Gli abbiamo chiesto la grazia dei cani. La risposta ci diverte. “Mio marito è colui che li nomina.
Questa è Luna. C'è un Milú, guarda… gli altri non lo sanno nemmeno più”. Per quanto ne sappiamo, il marito si è ispirato alle telenovelas che l'isolamento e le notti fredde e ventose gli hanno imposto per la serata.
Prendiamo un sentiero murato che conduce attraverso un lugubre bosco di enormi pini esogeni. Dall'altro lato troviamo un nucleo di portici muschiosi, disseminati nel fetalis imbevuto di nebbia, alcuni più conservati di altri.
Uno dei numerosi gatelhos sulla cima umida dell'Alhal branda, un villaggio estivo, sopra Sistelo.
Ci siamo divertiti per venti minuti buoni. Quando la nebbia si dirada, torniamo alla jeep e scendiamo a una mezza altezza panoramica della catena montuosa.
Sistelo, Porta Cova e Padrão – il “Tibet portoghese”
Arroccati sulle rocce, circondati da ginestre, ci godiamo i terrazzamenti tra i paesi di Porta Cova e Padrão. Abbagliante, il panorama elencato ci fa divertire per un'altra mezz'ora.
Dopo di che torniamo sull'asfalto e indichiamo il paese che si è preso il merito, l'ormai troppo famigerato Sistelo.
Espigueiros de Sistelo, per la via Manuel António Gonçalves Roque, unico visconte di Sistelo
La popolazione a lungo decrescente del borgo medioevale conta trecento abitanti, nei quali l'Ordine di Malta avrà posseduto proprietà e influenza.
Oggi, a seguito del trionfo nella categoria “Borghi” del “Villaggio7 meraviglie del Portogallo”, alcuni locali amano i visitatori. Altri si lamentano dell'eccesso di malto che invade il paese, che lo priva della sua tranquillità e genuinità.
Diamo uno sguardo alla vecchia chiesa parrocchiale e ai granai allineati lungo la via principale. È stato chiamato in onore di Manuel António Gonçalves Roque (1834 – 1855), il primo e unico visconte di Sistelo, emigrato in Brasile fin dalla tenera età, dove ha fatto la fortuna che ha investito nella sua patria – nel caso del suo Castle – e negli enti di beneficenza brasiliani e brasiliani portoghese.
Con la fine della mattinata, si affollano altre escursioni di stranieri, gruppi di scout, di estranei irrequieti in genere. Avevamo molto da esplorare, quindi il momento sembra ideale per tornare ad Arcos de Valdevez.
Attraverso i granai: Soajo
Abbiamo detto addio a Claudia. Percorriamo 20 km a est e incontriamo Soajo. Soajo possiede il proprio nucleo di 24 granai.
Benedetta da croci, naturalmente, disposte in un'ampia aia comunitaria posta su una lastra di granito, con vista sui campi coltivati e sulla strada che attraversa il paese.
Espigueiros de Soajo, evidenziato in un'aia di granito
Il caffè di fronte è pigna. Ravviva i clienti con birra fresca e musica popolare.
Rosinha e il suo "pacchetto" ti invitano a ballare. Anche i turisti stranieri si sono concentrati sulla decifrazione dell'intrigante monumento agricolo, costruito più di due secoli fa, ma che i contadini della parrocchia continuano a riempire di preziose orecchie.
I granai di Soajo non sarebbero stati gli ultimi sulla nostra strada. Proseguiamo verso est, fianco a fianco con il fiume Lima che, ancora una volta al confine con la Spagna, ci conduce alla diga di Lindoso.
L'abbiamo attraversato sulla cresta della diga. Pochi meandri di asfalto dopo, si intravede la torre del castello del paese.
Sempre a Terras de Espigueiros: Lindoso
Dall'animazione all'interno, possiamo dedurre che lì si svolge qualche festa privata. Facciamo il giro delle mura. Prima di quanto ci aspettassimo, ci siamo trovati faccia a faccia con l'aia locale e con i suoi cinquanta canastros, di gran lunga il più grande insieme di Portogallo.
Veduta panoramica di Lindoso con i suoi oltre cinquanta granai e, poco sopra, il secolare castello del paese
Una signora ripete le navette al comando di una carriola. A volte, è difficile contenere la nostra curiosità.
Vi chiediamo di rivelarci il compito. «Senti, sto spostando le pannocchie da un granaio all'altro. Ho avuto questo destino!” risponde alzando le spalle.
Qualunque regola o comodità dell'aia avrebbe dettato una tale punizione, in assoluta dissonanza con i balordi che si trascinavano intorno a loro: quella limitata al castello.
Un residente di Lindoso usa una carriola per spostare le pannocchie da un granaio all'altro.
Allo stesso tempo, un matrimonio per emigranti, con gli sposi e le loro famiglie e amici in tailleur e abiti troppo luccicanti per il pittoresco ambiente rurale in cui Lindoso li ha accolti.
Una mezzaluna argentea invade il cielo ad ovest della Serra Amarela, mentre la colonna sonora distorta dal granito della fortezza allietava il tardo pomeriggio.
Mura del castello di Lindoso, sopra l'enorme aia del paese.
Nonostante sia stato costruito nel lontano regno di Alfonso III e si trovi in una posizione strategica di confine, il castello del paese non fu mai teatro di grandi battaglie.
Nonostante l'apparato dei festeggiamenti, Lindoso concluderebbe la giornata nella pace del portare a casa che Sistelo tanto desidera recuperare.
Gli autori desiderano ringraziare i seguenti enti per il loro supporto nella realizzazione di questo rapporto:
NATURA4 - Prenota le tue attività presso PN PENEDA-GERÊS su www.nature4.pt
ENTITÀ TURISTICA PORTO E NORD - www.portoenorte.pt
