I primi giorni dell'attuale pandemia e dei suoi confinamenti stavano avvenendo quando la notizia di un'indebita evasione si è distinta dalle altre.
Cristiano Ronaldo era andato a Madeira per alcuni giorni.
Con l'isola e tutto il Portogallo confinato, ha pubblicato le foto di se stesso con il suo partner e il figlio durante una passeggiata a Ponta de São Lourenço.
Il suo più recente capriccio all'epoca suscitò una degna polemica, anche se ben lontana dall'eccentricità geologica della stravagante penisola che lo accolse.
Una roccia a forma di pachiderma tra Caniçal e Ponta de São Lourenço.
Il primo e più strano avvistamento dell'isola di Madeira
Di passaggio, se distratti, chi arriva in traghetto dalla vicina isola di Porto Santo potresti essere portato a pensare di non aver mai lasciato il punto di partenza.
Ponta de São Lourenço è molto più in linea con Porto Santo o le Desertas che con la verdeggiante, in alcuni punti, lussureggiante Madeira.
Eppure, lo racchiude come un'appendice orientale, sinuosa e bizzarra, che la estremità opposta dell'isola non ha eguali.
La forma capricciosa di Ponta de São Lourenço.
Nel nostro caso, partiamo dal capitale Funchal. Passando Machico, la vista del porto e del complesso industriale di Caniçal ci lascia preoccupati.
Intorno a Quinta do Lorde, ci lasciamo alle spalle le ultime vestigia di civiltà popolata.
Strada che conduce a nord di Ponta de São Lourenço, affacciata sulla costa settentrionale di Madeira.
Una rotonda che ospita una palma frondosa e un rimorchio per cibo e bevande stabilisce il limite della strada.
Da quel momento in poi, lungo 9 km, Ponta de São Lourenço assume i colori e le forme che le hanno conferito la sua geologia vulcanica e preistorica.
Si rivela e abbaglia per natura.
Gli escursionisti fanno una pausa sulla rotta PR8 di Madeira per ammirare la costa settentrionale di Ponta de São Lourenço.
PR8 – Un sentiero sopra e sotto Ponta de São Lourenço
Il binario che solca ha ricevuto il codice PR8. Inizia curvando il medio pendio, sopra l'Atlantico liscio e cristallino di Baía d'Abra.
Poi, scende a un punto stretto chiuso da Praia de São Lourenço.
Tuttavia, devia nella direzione opposta.
Lì ci lascia in un belvedere rivolto a nord che mostra un forte di isolotti e scogli esuberanti, puniti senza pietà dal mare del nord.
Scogliere aguzze al largo della costa settentrionale di Ponta de São Lourenço.
Anche all'ombra, siamo colpiti dalla magnificenza dell'insenatura che si estende da lì fino alla specie di promontorio di Ponta do Rosto.
Le sue scogliere si innalzano per altri cento metri sul mare.
In diversi punti, la pista avanza oltre il filo del coltello da queste altezze. Rinnova un'inaspettata sensazione di vertigine.
A zigzag, scendiamo verso l'istmo poco profondo, curvo e ombroso dove il "Mare del Nord" quasi si fonde con il sud.
L'estremo opposto ci pone alla base della quasi-isola che segue.
Pesca artigianale al largo della costa meridionale di Ponta de São Lourenço.
Da tempo intravedevamo una minuscola oasi, un palmeto tanto verde quanto fuori dal mondo.
Poche centinaia di passi dopo, ci siamo resi conto che dava ombra alla famosa Casa do Sardinha, bar, ristorante, centro attività e recupero energetico.
Per molti, la principale ragion d'essere della passeggiata.
Casa do Sardinha, il cuore logistico di Ponta de São Lourenço
Il nome dello stabilimento rimane quello perché nel corso degli anni è diventato noto.
Entrambi furono lasciati in eredità dagli antichi proprietari di quei terreni, allevatori di bestiame, come testimoniano le pietre del recinto che ancora esistono lì, in un'epoca in cui buona parte della penisola ammetteva pascoli e persino coltivazioni.
Dal grano, dall'orzo piantato dai contadini del villaggio di pescatori di Caniçal che lo facevano germogliare nel terreno apparentemente inospitale dell'attuale Ilhéu da Cevada (Desembarcadouros).
Non ci è voluto molto per individuarlo.
San Lorenzo, il Perché del Santo Battesimo
Ponta de São Lourenço è per sempre legata ai primi momenti della scoperta e della colonizzazione di Madeira. Conserva il nome della caravella di João Gonçalves Zarco, uno dei tre scopritori dell'isola.
La scoperta di Madeira avvenne nel 1419, un anno dopo quella di Porto Santo. A sua volta, la colonizzazione più vicina a Ponta de São Lourenço, Caniçal, avvenne intorno al 1489, quando Vasco Martins Moniz e suo figlio maggiore Garcia Moniz vi si stabilirono in una fattoria.
All'inizio del XVI secolo, il popolo Moniz costruì una chiesa che diede origine alla più antica delle piccole parrocchie di Madeira, São Sebastião do Caniçal, poi parrocchia di Caniçal e una delle conserve preferite dei discendenti del pioniere Capitano Donatori del Porto di Machico, Tristan Vaz.
Mare smeraldo e cristallino sulla costa nord di Ponta de São Lourenço.
Corsari inglesi, pirati moreschi e minacce correlate
La colonizzazione dell'estremità orientale dell'isola si è sempre rivelata problematica. A cavallo del XVII secolo, nel pieno della dinastia filippina, gli inglesi, nemici viscerali della corona spagnola, si incaricarono di assalire e depredare i suoi abitanti.
Non erano gli unici. L'isolamento di quella punta di Madeira, alle porte dell'Africa, la rendeva anche vulnerabile ai saccheggi moreschi.
L'area si rivelò così suscettibile che il Capitanato di Machico ricordava spesso ai coloni di tenere d'occhio gli incendi a Caniçal.
Per qualche tempo questo è stato l'unico sistema di allerta per gli attacchi provenienti dal lato di Ponta de São Lourenço. Anni dopo, fu rinforzato da un piccolo guardiano del forte.
Le infrastrutture di difesa avrebbero potuto essere diverse, molto più funzionali, se l'ambizione del marchese di Pombal fosse passata dalla mente del marchese di Pombal di costruire un porto a Baía d'Abra, ipotizzato per ospitare dieci navi.
Al posto di questa struttura, oggi Ponta de São Lourenço è servita dal minuscolo Cais do Sardinha, l'ancoraggio e la spiaggia di ciottoli con acqua cristallina che delizia gli escursionisti con bagni gratificanti. Avremmo anche il nostro ma, torniamo in carreggiata.
Cais do Sardinha e la sua spiaggia rocciosa.
L'ultima e più estenuante ascensione
È dietro Casa do Sardinha che parte l'ultimo tratto di PR8, di gran lunga il più faticoso. Uno schizzo di una scala fatta di centinaia di terrazze irregolari e troppo larghe esige dalle cosce tutta la loro forza.
Walker percorre la rotta PR 8 lungo la soglia orientale dell'isola di Madeira.
Sappiamo di averlo vinto e di aver conquistato i 162 metri del Pico do Furado quando arriviamo al Miradouro senza uscita di Ponta do Furado.
Su questa vetta, ancora una volta esposta a nord, internata nell'Atlantico come nessun'altra prima, il vento è infernale. Siamo disturbati dalla stabilità necessaria per la fotografia e aggrava il timore che, senza pianificarlo, ci schianteremo sul fondo roccioso e sassoso ai piedi del Morro do Furado.
Ci meravigliamo della solitudine insulare dell'atto in qualche modo equilibrato di Ponta de São Lourenço (107 m), la soglia umanizzata della penisola. E ad est, con uno scorcio delle snelle Desertas.
Anche desiderosi di avanzare oltre la ridotta con le corde, resistemmo alla burrasca e fingemmo la tragedia.
Pochi metri sotto Pico do Furado, siamo stupiti dal bagliore vegetale di una pianta che proliferava dall'ombra e dall'umidità intrappolata tra due scogliere.
Uno dei pochi esempi di pianta verdeggiante.
Una Riserva Speciale Fauna e Flora
Dall'aspetto inospitale, Ponta de São Lourenço ospita forme di vita così speciali che, nel 1982, è stata decretata una Riserva Naturale: la penisola stessa, una riserva parziale. L'isola di Barley, riserva totale.
In tutto, la penisola ospita 138 specie vegetali, 31 delle quali sono esclusive del isola di legno.
Per quanto riguarda la fauna, ospita una delle più grandi colonie di gabbiani dell'arcipelago, Corre-caminhos, Cardellino, Canaries-da-Earth, Gheppio, Berte, Roques-de-Castro, Almas-Negras ed esemplari di Sterna comune, così come alcune insolite lumache endemiche.
Uccelli marini che atterrano su una dorsale basaltica.
Al largo, nonostante sia più facile da trovare nelle isole Desertas, occasionalmente si vedono leoni marini.
Torniamo a Casa do Sardinha.
Da questa provvidenziale sede si ritorna all'inizio del sentiero.
Alla scoperta di Ponta de São Loureço. ora via mare
Pochi giorni dopo, completiamo la passeggiata con un'esplorazione marina di Ponta de São Lourenço. Salpiamo dal molo di Quinta do Lorde.
Navighiamo lungo gli intagli che precedono la penisola e, dopo Ponta do Buraco, sulle calme acque della Baía d'Abra.
Un motoscafo corre lungo la costa meridionale di Ponta de São Lourenço.
Dopo una sosta a Cais do Sardinha, ci siamo diretti alla base di Ponta do Furado, da dove, a differenza del punto panoramico sopra, abbiamo potuto rilevare e fotografare il buco geologico in questione.
Proseguiamo lungo l'Ilhéu da Cevada, fino a raggiungere lo stretto che la separa dal vicino ocra di São Lourenço.
Ora, dalla superficie del mare, ci colpisce l'impavido coronamento dell'omonimo faro, inaugurato nel 1870 e, come tale, il vecchio faro di Madeira.
In qualche modo, l'Ilhéu do Farol ci ha protetto dalle correnti e dalle onde capricciose generate dall'incontro dei mari del Nord e del Sud. Protetto, ma non molto.
Il faro di São Lourenço, a coronamento dell'Ilhéu do Farol
Più lasciavamo l'ombra delle sue scogliere e ci esponevamo alla vastità dell'oceano, più le onde e le correnti ci facevano sentire la fragilità che Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira e Bartolomeu Perestrelo hanno saputo domare.
Con il vento che drammatizzava il flusso della barca, si impose un ritorno alle calme acque del sud. Avevamo scoperto la punta remota di Ponta de São Lourenço.
Nei tanti viaggi che abbiamo fatto sull'isola grande, non abbiamo mai più visto Madeira così.
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