Didas era consapevole dell'orribile traffico che avremmo incontrato sui 170 km che collegavano Sivasagar al Babblers Inn, nelle vicinanze di Tinsukia e Maguri Bill.
Sceglie, quindi, di condurci lungo un percorso alternativo, molto più rurale e pittoresco, che attraversa successivi piccoli appezzamenti lungo la strada, allevati di fronte a infinite risaie che la fuga dei monsoni, verso la fine di settembre, ha avuto lasciato asciugare.
Dallo stato dell'Assam sopra
La maggior parte di questi villaggi e villaggi sono islamici. Il solo stato indiano dell'Assam ospita oltre trenta milioni di persone. Di questi, un terzo sono musulmani di profonda origine storica, che hanno resistito ai flussi della spartizione dell'India del 1947 e alla migrazione forzata verso il Bangladesh o Pakistan.
Dida è indù. Ci dice che molti dei trentatré distretti dello stato hanno addirittura la maggioranza islamica. E assicura che l'aumento delle loro popolazioni per l'alto tasso di natalità ma, ancor di più, per la fissazione non documentata di Bangladesh da oltre confine si è intensificato.
Al punto che il governo di Delhi lo considera uno dei suoi problemi prioritari.
Il ciclista emerge dalla nebbia mattutina sul ponte sul fiume Doom-Domla.
Così come abbiamo potuto vederlo attraverso i finestrini delle auto, l'abbondanza di uomini barbuti in jilaba e turbanti bianchi e il susseguirsi di piccole moschee locali hanno confermato il fenomeno.
Paragonabile alla realtà del Kashmir ma in cui, contrariamente a quanto accade in Assam, la resistenza indipendentista resta molto attiva.
Tre ore e mezza dopo la partenza, siamo passati per Tinsukia. Non ci volle molto per trovare il Babblers Inn. Partha Sarathi Das, il proprietario, ci accoglie con sciarpe di benvenuto di seta e ci prepara. Abbiamo pranzato tranquillamente. Verso le tre, noi tre uscimmo insieme.
Maguri Bill o Maguri Beel: una abbagliante laguna assamese
Amante della fotografia e della vita animale, Partha ha voluto mostrarci le meraviglie del Maguri Bill, una laguna lunga e frastagliata, alimentata dal fiume Doom Dooma che la relativa siccità dell'inverno dell'India nordorientale manteneva allora poco profonda, costellata di isole e isolotti .di vegetazione.
Barche rustiche ormeggiate in una zona paludosa del Maguri Beel.
Maguri Bill è stato arginato sotto il flusso dei fiumi Dibru e Brahmaputra e una delle sue più grandi lingue insulari, Dibru Saikhowa, tra l'altro, un rinomato parco nazionale in India e una delle sue riserve della biosfera più grandi e ricche.
Anche vicino era ancora il grande isola di Majuli, che visiteremo.
Dopo essersi esteso su questa vasta distesa di lago, Doom Dooma riprende il suo profilo sinuoso del fiume e sfocia in Dibru. Non siamo stati testimoni di questa unione.
Partha si ferma per un momento in un Kohuwa Eco Camp che fungeva da base per le incursioni nella laguna. Da lì, ci siamo diretti verso un grande ponte di ferro dall'aspetto militare sul Dibru.
Partha ci presenta un barcaiolo locale. Questo ci fa salire a bordo. Appena ci vede appoggiati allo schienale, salpa controcorrente.
I pescatori si preparano a stendere le reti a monte del Maguri Beel.
In questo periodo dell'anno, la laguna non è così bassa come può diventare. Ciononostante, i barcaioli che vivono di essa spingono barche di legno con lunghi pali.
Li usano come leva ogni volta che si incagliano su banchi di sabbia o nella fitta giungla dei giacinti d'acqua.
I pescatori di queste parti chiamavano la scena Beel. C'era una volta proliferare a Beel che abbiamo continuato a scalare il magur, una specie molto ricercata di pesce gatto.
Di conseguenza, il nome completo dello stagno divenne Maguri Beel (stagno pieno di Magurs). Nel corso degli anni e della pesca, il pesce gatto sarà diminuito. Diverse altre specie continuano ad abitarvi, con una predominanza di uccelli.
White Open Nozzles attraversa il cielo sopra il Maguri Beel.
Un paradiso ornitologo remoto
Mentre la barca scivola lungo, stormi successivi di anatre, oche, aironi, cicogne, cormorani e simili, tutti con curiose nomenclature reagiscono alla nostra incursione. Alcuni nuotano fino al limite della sfiducia. Solo allora iniziano a volare.
Altri, più intolleranti, decollano quando siamo ancora a poche decine di metri.
Ci limitiamo a seguire e fotografare i movimenti degli stormi che restano alla portata del nostro obiettivo, con una frequenza di White-Open-Beaks, un tipo di cicogna più piccolo di quello comune in Portogallo, con beccuccio che, come suggerisce il nome, non si chiude mai del tutto.
Becchi bianchi aperti si stagliano sopra la Maguri Beel dorata.
Sia Maguri Beel che la vicina Dibru Saikhowa attirano un'orda di turisti per il birdwatching ossessionati dall'individuare le specie e gli esemplari dei loro sogni.
Succede, però, che alcuni di loro arrivino eccitati dalle dimensioni e dalla fama suprema del Parco Nazionale Dibru Saikhowa, ma si scoraggino presto per le difficoltà logistiche e la pazienza che vi vengono imposte.
In questi casi finiscono per arrendersi alla facilità e all'immediatezza dell'Ape Maguri dove, in una semplice mattinata a bordo di una barca di legno, rilevano la maggior parte delle specie che ritenevano esclusive della Riserva Biologica.
In effetti, questo era il motivo per cui il BirdLife International – una rete globale di organizzazioni dedicate alla conservazione degli uccelli e dei loro habitat e diversità – ha dichiarato un IBA (Importante sito di birdwatching).
I pescatori e raccoglitori abitanti di Maguri Beel
Sotto il tappeto di giacinti d'acqua e ninfee, il Maguri Beel ospita anche una miriade di pesci e creature anfibie.
Avvertiti di questa disponibilità di cibo, gli indigeni tengono le reti da pesca installate in luoghi strategici.
L'uccellino approfitta dell'approdo formato da giacinti d'acqua galleggianti.
Improvvisano utilizzando zanzariere o grandi sacchi usati dalle vicine piantagioni del famoso tè Assam. Utilizzano anche barriere fatte di canne, molto più ecologiche in quanto consentono il passaggio dei pesci più giovani.
E li vediamo anche ricorrere a modelli da lancio, con pesi alle estremità e che permettono loro di pescare con disinvoltura. Alcuni pescatori stanno in tende di base che piantano su sezioni di terraferma.
Queste tende improvvisate consentono loro di prolungare le attività di pesca e aumentare i propri guadagni. Una piccola minoranza possiede case di legno, solitamente (ma non sempre), al riparo dalle inondazioni portate dai monsoni.
Nelle zone più basse del Maguri Beel, dove l'acqua è appena sopra le ginocchia, possiamo ancora vedere uomini e donne che raccolgono e filtrano grossi cespi imbevuti di vegetazione.
Partha ci vede incuriositi e spiega: “Stanno catturando lumache d'acqua che si aggrappano alle radici. Le persone qui ci amano.
Li vendono facilmente nei mercati”.
Ritorno alla locanda Shore e Babblers
Dopo un'ora e mezza di deambulazione a bordo, abbiamo notato che l'atmosfera era rosa, poiché il sole tramontava all'orizzonte nascosto dietro una fitta coltre di nuvole.
Le ninfee molto rigogliose si stagliano al tramonto
Allo stesso tempo, il riflesso della grande stella si posava lentamente sull'Ape Maguri e la tingeva di toni magenta coerenti con quelli delle tante ninfee rimaste aperte. Invertiamo la rotta.
Con la corrente, siamo tornati in un lampo al molo del Kohuwa Eco Camp. Partha ci fa accomodare a un tavolo esterno.
Ci serve un piccolo spuntino che include latte molto caldo. A quell'ora tarda, con tanta acqua intorno, un gelido pozzo invernale si era impossessato dei nostri corpi. I tè zuccherati mascherano immediatamente il disagio e rinnovano il tuo umore.
Torniamo al Babblers Inn. Abbiamo cenato. Partha ci invita a unirci a lui e al suo testimone attorno a un fuoco. "E ti uniresti a noi per un po' di alcol?" ci interrogano senza tante cerimonie, con il più grande desiderio che ci integriamo.
Abbiamo bevuto quello che stavano bevendo. Abbiamo passato molto tempo a parlare. Fino a quando il calore del fuoco e l'alcol non si uniscono alla fatica della gita mattutina e dei successivi risvegli precoci.
Partha aveva fissato l'alba successiva per le cinque. Un sonno presto, cullato dalla carezza del fuoco e dalla convivialità, è tornato utile.
Un nuovo raid mattutino
Ci siamo svegliati a quell'ora crudele ma essenziale. Noi tre siamo ripartiti verso il Maguri Beel. Una fitta nebbia avvolge di mistero la laguna, senza alcun segno di cedimento.
Partha suggerisce di camminare invece di salire a bordo all'ancoraggio del giorno prima. Abbiamo attraversato il ponte verso l'altro lato del Doom Dooma, all'interno della comunità lungo il fiume di Purani Motapung.
Proseguimmo lungo la strada sterrata che da essa si estendeva, lungo un cespuglio verde umido coronato da strani pennacchi a forma di pavone che si stagliavano contro la foschia.
Un residente di Maguri Beel, in procinto di uscire per una piccola pesca mattutina.
Partha ci porta alla casa di corda e bambù di una delle famiglie residenti. Si erano appena svegliati. Si stavano preparando per uscire a fare il loro lavoro.
Partha li saluta, li presenta e chiede loro notizie sulla fauna lagunare; Volevo sapere, in particolare, se sapevano se i bufali che di solito si aggirano lungo le sue sponde erano nelle vicinanze.
Rispondono che non li avevano notati quella mattina, ma che era ancora presto e che era possibile che fossero più all'interno del Maguri Beel.
Partha decide di cercarli. Ha incaricato il barcaiolo che ci ha accompagnato di salvare una nave mentre proseguivamo la strada verso una zona meno profonda della laguna dove – secondo tutte le indicazioni – saremmo riusciti a salire sulla barca senza impantanarci.
Faccia a faccia con un'Armata di bufali asiatici
Abbiamo ripreso la navigazione libera della sera precedente, tra reti da pesca sospese, specie di veli lacustri che il sole ancora diffuso ma sempre più insinuante trasformava in sagome e riflessi enigmatici.
La disputa tra la nebbia e la grande stella inondò la palude di un forte misticismo mattutino. La guida e il barcaiolo ci portano più avanti nella laguna. Teniamo d'occhio gli uccelli mimetizzati dal candore fluttuante. Dotato di binocolo, Partha vede più avanti.
"Accosta laggiù!" dice eccitato al barcaiolo. Sbarchiamo di nuovo e facciamo una leggera deviazione illusoria. Quando abbiamo puntato un teleobiettivo nella direzione che stava indicando, abbiamo capito il motivo del suo sussulto.
Una grande mandria di bufali asiatici condivideva una zona umida tra un prato lussureggiante e una nuova foresta di erba alta.
La mandria di bufali asiatici è sorpresa dall'intrusione degli umani nel loro territorio.
"Ci avvicineremo, ma molto, molto lentamente". comunicaci. “Di norma, semplicemente non tollerano movimenti improvvisi verso di loro o troppo vicini. Se avanziamo a poco a poco, se rimaniamo a buona distanza, non ci metteremo nei guai”.
A dire il vero, la formazione di diverse dozzine di quei bovidi iperbolici, dotati di corna lunghe e affilate, ci ha lasciato a disagio. Anche perché il loro riflesso nell'acqua ferma della piana fangosa dava l'idea di essere raddoppiato.
Sapevamo che, ovunque esistano, i bufali selvatici causano un numero considerevole di vittime tra gli esseri umani. Questi sarebbero della stessa specie o simili a quelli che fecero naufragio al largo. Isola brasiliana di Marajo e lì continuano a proliferare.
Sapevamo anche che Partha sfruttava il Maguri Bill e li incontrava spesso.
D'accordo, ti seguiamo.
Ritorno alla base
Miriamo gli obiettivi. Ci rallegriamo il più possibile quando i grandi capi maschili si rivolgono a noi e cercano di intuire le nostre intenzioni.
Ci siamo avvicinati un po'. Uno dei maschi alfa alza il muso, sondando ciò che la brezza sta trasportando, e raschia una delle sue zampe a terra.
La navigazione in barca sul Maguri Beel si avvicina alle grandi reti da pesca.
La ripetizione del suo segnale per uno o due esemplari in più è sufficiente per concludere che eravamo lì da troppo tempo e che avevamo abbastanza immagini. Ci siamo imbarcati.
Abbiamo invertito la direzione verso il canale dove il Maguri Bill si è incanalato nel canale che lo ha portato al grande Dibru, al di qua del maestoso e mitico Bramaputra
Torniamo al Babblers Inn. Sono le dieci e mezza del mattino quando salutiamo Partha e la famiglia.
Trascorse le successive dieci ore tornando a Guwahati, la città anche sulle rive del Brahmaputra, dove avevamo inaugurato quel lungo viaggio attraverso l'Assam.
Got2Globe ringrazia le seguenti entità per il loro supporto nella stesura di questo articolo: Ambasciata dell'India a Lisbona; Ministero del Turismo, Governo dell'India; Assam Development Corporation e Babblers Inn, Tinsukia.
