Attraverso Campos do Gerês e Terras de Bouro

Come per puro capriccio fluviale, Cávado decide di moltiplicarsi.

Ci sono diversi ampi bracci di fiume che allungano, senza cerimonie, le catene montuose di Gerês. Dagli 829 metri di quota di Miradouro da Pedra Bela, ne abbiamo potuto scorgere uno, trattenuto dall'improvvisa pendenza del pendio.

Potevamo ancora vedere una seconda sbirciata, rivolta a nord-ovest. E, infine, un terzo puntato a sud-ovest, la direzione del corso principale del fiume.

In basso, sulle sue sponde, frazioni in fila annunciavano la località termale che accoglie gran parte dei villeggianti e usa e abusa del nome della regione.

Veduta di un braccio del fiume Cávado dal belvedere di Pedra Bela.

Gerês ha lì il suo nucleo civile e logistico. Di norma, man mano che ci allontaniamo dal paese, la quiete aumenta di tono. Le eccezioni sono i piccoli doni della natura con una reputazione pari alla bellezza. È il caso della vicina cascata di Arado.

Cascade do Arado: purché difficile da raggiungere.

Quando la guardammo, una piccola folla si contendeva la soglia del parapetto di osservazione. Le autorità del parco nazionale scoraggiano l'accesso alle piscine naturali scavate nel granito fornite dalla cascata. Anche così, una coppia era salita lì. Ha mostrato il suo esclusivo parco giochi balneare e ha generato una crescente invidia nel pubblico su questo lato del canyon.

Eravamo tra coloro che, anche a quell'ora mattutina, sognavano di tuffarsi e sguazzare in angoli così abbaglianti. Rassegnati alla mancanza di tempo e di opportunità, siamo passati a uno scenario simile.

Filipa Gomes, originaria di Campo do Gerês, continua a guidarci attraverso i domini in cui è cresciuta. “Andiamo a Mata da Albergaria. Ci devono essere molte meno persone e c'è anche una piccola cascata dove andavamo io e i miei genitori!”

Come impresa simbolica, abbiamo attraversato il confine con la Spagna fino a Portela do Homem. Filipa ci lascia all'inizio di uno degli imperdibili sentieri della zona, parte di Geira.

Divenne così nota una strada militare che i romani costruirono in mezzo Bracara Augusta e Asturia Augusta (Astorga, Spagna). In connessione con un altro che collegava Portela do Homem a (Castro) Lavoro

Pietre miliari di Geira, sulla riva sinistra del fiume Homem.

Le irresistibili more dell'antica Geira romana

Quella strada sarebbe stata catalogata come Via nº18 della griglia Antonina, una complessa rete attraverso la quale si muovevano le legioni di soldati ei loro condottieri romani. Costruita intorno al I secolo d.C., Geira misurava 215 miglia, con ogni miglio corrispondente a XNUMX passi.

Stava a noi camminare e goderci il paesaggio ei segni cilindrici lasciati dai romani in una minuscola parte del tratto compreso tra il miglia XXVII e XXXIV.

Filipa ha preso il furgone con cui ci ha trasportato fino alla fine di quel tratto, con l'idea di venirci a prendere alla fine del percorso. Un imprevisto ci ha fatto impiegare molto più tempo del previsto e abbiamo deciso di anticipare l'incontro. I bordi della pista erano fitti di rovi.

I rovi, a loro volta, erano carichi di more mature e succose. A metà mattina, con la colazione leggera già finita, non potevamo rifiutare la festa. Di conseguenza, abbiamo completato la distanza in uno dei tempi più lenti di cui non ci sarà traccia.

Da un momento all'altro, il sentiero svela il letto roccioso del fiume Homem e il suo anfratto ricco di pozzi e lagune fluviali cristalline condivise da quattro o cinque fortunati bagnanti. A detrimento dei nostri peccati, siamo costretti ancora una volta ad andare avanti senza sosta ricreativa.

Da Vilarinho das Furnas Sommerso, Terras de Bouro in alto

Più avanti, Man si apre sul grande bacino contenuto dalla diga di Vilarinho das Furnas che, nel 1971, sommerse l'omonimo villaggio. Nei mesi di estrema siccità, l'acqua nella diga scende in modo tale da portare alla luce le rovine del villaggio. Nonostante l'impegno dell'estate, non era cosa per noi aspettare lì.

Invece, attraversiamo l'uomo attraverso la cresta dello sbarramento. Saliamo attraverso lo scenario roccioso e scosceso a nord del fiume. Ci siamo fermati di nuovo solo a Brufe, villaggio al sicuro dall'alluvione generata dalla diga ma vittima del lento prosciugamento dei suoi pochi abitanti.

Dalla metà del XNUMX° secolo, più della metà dei circa XNUMX abitanti di Brufe se ne sono andati in un modo o nell'altro. Adesso ne restano meno di cinquanta, anime che resistono al tempo e al destino come i cesti di granito in cui hanno a lungo conservato il loro sostentamento.

Le terre che continuiamo ad attraversare appartengono a Bouro.

Così come i Buri, una tribù germanica che arrivò nell'ovest della penisola iberica (compresa la Galécia) con gli Svevi, all'inizio del V secolo e che si stabilì in questa precisa zona montuosa tra i fiumi Cávado e Homem.

Il fiume Cávado si è moltiplicato come si vede da una cresta sopra il monastero di São Bento da Porta Aberta

I Burio, gli Svevi e i Visigoti

Poco dopo, il Regno Svevo fu annesso dai Visigoti che invasero senza appello Hispania Romana e Galétia Swabian. I Burio rimasero. Si adattarono al dominio e ai modi visigoti. In modo tale da resistere nel nome della regione e nella genetica della sua gente.

I Burio arrivarono con credenze e costumi pagani. Ma già alla fine del VI secolo i monarchi svevi (varie teorie indicano re diversi) avevano ceduto all'azione evangelizzatrice dei missionari in azione nella penisola iberica.

Come la storia di Regioni di Gothorum, Vandalorum e Suevorum, opera dell'arcivescovo Isidoro di Siviglia, fu il vescovo Martinho de Braga a ottenere la sua conversione, grazie alla sua influenza su re Teodomiro, considerato il primo monarca cristiano ortodosso degli Svevi. Questo è, tuttavia, solo uno dei numerosi postulati che difendono il protagonismo di monarchi, missionari e epoche diverse.

Indipendentemente da come sia successo, i Terras de Bouro sono diventati cristiani. Col tempo, da ortodossi, sono diventati cattolici. I templi liturgici e granitici della fede millenaria costellano il paesaggio. Alcuni sono più eccentrici di altri.

Facciata della chiesa di Santo António de Mixões da Serra, a Valdreu, Terras de Bouro

La mitica Chiesa di Santo António de Mixões da Serra

Da Brufe, andiamo a Valdreu. Lì troviamo il Santuario di Santo António de Mixões da Serra, una chiesa dall'architettura non convenzionale e dalle origini agli albori del medioevo.

Saliamo una scalinata che ci conduce ad una vetta sassosa. Da lì si proietta la classica statua del patrono Sant'Antonio, che regge un Gesù Bambino e, allo stesso tempo, la Bibbia.

Da quell'alto cristiano ammiriamo le case ei piccoli possedimenti sparsi nel selvaggio paesaggio circostante. E, appena sotto, la sommità della chiesa, con le sue torri gemelle che svettano sul frontone.

A giugno, la chiesa di Santo António de Mixões e il grande atrio antistante sono il palcoscenico di un'insolita cerimonia religiosa, la Benedizione degli Animali. Si dice che la tradizione sia emersa nel XVII secolo (altre fonti collocano la sua genesi all'inizio del XX secolo).

Deve essere stato causato da una pestilenza che si è diffusa in quei confini e ha ucciso buona parte del bestiame della regione. Avendo bisogno di animali, devastati dalla loro morte, i residenti hanno promesso a Santo António che gli avrebbero costruito un tempio se avesse fermato l'epidemia.

La benedetta benedizione degli animali

Santo António cedette alle preghiere dei credenti e gli costruirono una cappella in cima alla Serra. Oltre all'edificio, la gente della regione iniziò a portare i propri animali – dalle mucche ai cani e gatti – decorati con fiori, nastri e altri ornamenti alla chiesa di Mixões da Serra. Lì assistono alla messa.

Quindi il parroco asperge le creature con acqua santa e prega per la protezione divina.

Da Mixões da Serra, puntiamo a Santa Isabel do Monte. Lungo la strada, superammo branchi di cachena e avvistammo un altro branco, di garrot, al pascolo su un tappeto di felci e ginestre, sotto un forte con grossi massi di granito. Tutti gli animali che abbiamo visto sembravano essere in perfetta salute.

Più che la salute, un vigore e un presagio fisico possibili solo in una regione verde e fertile come quella che abbiamo continuato a setacciare.

Chiesa di Santa Isabel do Monte, tra campi di grano e altri campi agricoli

Le Terras de Bouro a parte Santa Isabel do Monte

Filipa Gomes ha avuto un apprezzamento speciale per Santa Isabel do Monte. Un affetto in più che abbiamo rapidamente assimilato.

Qui i borghi sembravano ancora più remoti e orgogliosi di quelli altrove. “A volte passo di qui e devo rallentare perché gli animali corrono selvaggi ovunque.

I maiali, le galline le capre, è tutto loro! E ci sono così poche macchine che gli animali attraversano la strada senza troppa preoccupazione. Passavamo infatti davanti a maiali, rosa, galline e perfino tacchini impegnati in una frenetica ricerca di cibo dalla terra.

Dopo gli Abades, Casa dos Bernardos, versione profana

Filipa ci condusse in un altro elegante edificio secolare, la Casa dos Bernardos, un tempo abitata dagli abati (cistercensi) Bernardos e, sin dai tempi cardine della nazione portoghese, parte del Couto del Monastero di Bouro, un dominio che fu loro donato dallo stesso re Afonso Henriques.

Lì, siamo rimasti stupiti dal granaio più lungo del comune di Terras de Bouro, un imponente cesto di 16 metri di lunghezza e secondo la descrizione storica: “capacità di raccogliere 18 carri di pane” (leggi pannocchie di mais).

Grande granaio di Casa dos Bernardos, a Santa Isabel do Monte

Filipa ci presenta Dª Leopoldina. La padrona di casa apre la porta della cappella della casa e svela l'arredamento luminoso, con evidente ispirazione ingenuo della navata piccola della cappella.

Il pomeriggio stava correndo verso la fine, ma Filipa aveva un ultimo posto speciale nella manica. Ad un certo punto abbiamo lasciato la strada asfaltata per uno sterrato irregolare che portava al pendio.

Abbiamo progredito un po' più in là, a sbalzi. Ci fermiamo solo dall'altra parte della cresta in un mondo diverso e molto più aperto delle Terras de Bouro.

Davanti a noi, avevamo uno scenario complementare a quello di Miradouro da Pedra Bela, dove avevamo iniziato la giornata. Siamo saliti sulle scogliere di granito più vicine e ci siamo divertiti. Proprio sotto, il grande monastero di São Bento da Porta Aberta sembrava benedire il flusso di Cávado, “stellato” come eravamo abituati a vederlo.

João Vieira. Ci sono ancora Pastori così.

Ci siamo abbandonati a questa contemplazione quando il suono delle campane ha catturato la nostra attenzione. Dietro di noi, un pastore con una zappa in spalla seguiva un gregge di capre.

Lo fotografiamo mentre si avvicina lentamente. Già accanto a noi, il parroco ci scatta un “sguardo che ancora rompi quelle macchine fotografiche per aver sparato così tanto!”.

Fu l'inizio di una lunga conversazione in cui João Vieira non smise mai di stupirci. Il nuovo arrivato aveva quasi 50 anni. Fu pastore per gran parte della sua vita, così come suo padre e suo nonno. Possedeva 180 capre che teneva vicino alla chiesa di São Bento.

Il pastore di capre João Vieira durante una pausa nel suo pascolo, per conversare.

"I lupi?" gli abbiamo chiesto. "Quindi non ci sono?" metterci al sicuro. «Sono stato ucciso solo da venti capre. Cosa facciamo? Guarda... niente, cerchiamo di tenerli lontani ma non è sempre facile. L'ICNF dice che dovremmo avere un cane ogni dieci pecore o capre.

Ma chi paga il cibo per cani? Dicono che abbiamo il diritto di avere i cani gratis quando i lupi uccidono i nostri animali ma, se volete sapere, che per me è una tale truffa che non apro nemmeno le lettere che mi mandano!”.

Fine giornata (di nuovo), in alto sopra Cávado

Mentre parlavamo, il cellulare del parroco squillava più e più volte. João Vieira, ha risposto in un'occasione. "Ops, cosa vuoi adesso? Abbiamo parlato molto oggi, non vedi che sono impegnato! Sono qui con alcune persone. "

Ci siamo resi conto che la compagnia di nuove persone gli piaceva molto. Tanto che il pastore lasciò che le capre andassero per la loro strada e continuò a inaugurare una storia dopo l'altra. “Ora, per finire, ti dirò solo questo in più. Stai solo vedendo il monastero laggiù.

Il pastore João Vieira insegue le capre del suo gregge, in una catena montuosa sopra il monastero di São Bento da Porta Aberta.

Sai una cosa: sono anche andato a messa. Una volta, quando avevo 15 anni, in confessione, il prete decise di chiedermi se andavo dalle ragazze! Ti dico una cosa. Ero persino un bambino, ma ero così indignato che non ci ho più messo piede".

Il cellulare squillò di nuovo. João Vieira ha rifiutato ancora una volta la chiamata. Salutò e corse dietro alle capre che erano state a lungo impazienti.

Siamo rimasti abbagliati dal vederlo scomparire nella vastità della catena montuosa di Peneda-Gerês e dell'antica Terras de Bouro, con quelle di Montalegre e Barroso sul punto.