Stavamo cercando un Maid Café nel quartiere di Akihabara quando, nel retro oscuro di un isolato di palazzi, abbiamo notato la sagoma di una coppia accanto a uno degli innumerevoli distributori di bevande della città.
Senza fretta, ancora un po' persi nell'eccentrica vita notturna di Tokyo, ci siamo avvicinati a loro con il valido pretesto dell'utilizzo del dispositivo.
Fa un freddo gelido. Sappiamo che le macchine ci dispensano, a colpo d'occhio, contro cento yen, un tè al latte caldo e corroborante.
Ci scusiamo per aver disturbato la tua socializzazione e ci siamo avvicinati a te. vestita di cameriera, Macaro ci tiene con un sorriso largo quanto i suoi occhi ubriachi di Lolita.
Maid moe Macaro e un'amica si scaldano davanti a un tè al latte in uno degli innumerevoli distributori automatici di bevande di Tokyo.
infilato in un berretto picachu che si copre i capelli arancioni, le labbra trafitte dai piercing, l'amico si sforza di ridere. Il duo si è anche scaldato, tutto indicava una breve pausa o una fuga dai compiti dell'istituto che stavamo cercando, o un altro del genere.
Tre o quattro domande dopo, confermiamo che non parlano una parola di inglese. Provare il giapponese o qualsiasi altra lingua era fuori questione. Invece abbiamo brindato con loro quasi in silenzio, li abbiamo fotografati, interpretato i loro gesti che il bar dove lavoravano era accanto e ci siamo salutati.
Giriamo l'angolo. Abbiamo individuato un cartello con una grafica che non lasciava adito a dubbi. Salimmo la scala stretta.
In alto, un'altra “cameriera” vestita tanto colore quanto Macaro, quasi si scioglie in accoglienza: “Okaerinasaimase, goshujinsama!"urla con una delle voci più acute e infantili che abbiamo mai sentito, e poi ci sistemiamo in un angolo di bambole decorato in grande stile"caramelle Candy” dello stabilimento.
Abbiamo ordinato il tè. Mentre lo sorseggiavamo, abbiamo apprezzato il servilismo intrigante e la grazia da cartone animato con cui le cameriere si prendono cura e coccolano i clienti.
I salariati (dirigenti dell'azienda) passano davanti a un "hosuto club" pieno di immagini di host. Molti di questi host guadagneranno facilmente più di un salariato.
La redditizia Tara dei Maid Cafe e dei Cuddle Cafe
Originariamente, Maid Cafes è emerso come una soddisfazione commerciale per la perversione maschile giapponese. otaku, che è come dire gli appassionati di anime, manga e simili con particolari feticci per cameriera moe, fanciulle, innocenti ma attraenti, ancor di più nei loro vestiti alla francese rimpiccioliti, pieni di merletti e balze tipiche delle cameriere galliche di altri tempi.
nostri caffetterie più attente, le cameriere nutrono persino la bocca dei clienti, puliscono loro le orecchie e fanno loro massaggi sui vestiti. Li intrattengono anche con giochi per bambini, giochi da tavolo, sardine, ecc.
Consapevoli dei difetti di molti clienti, gli stabilimenti sono regolati da una serie di rigorosi principi etici: non è consentito fotografare o toccare il cameriere abusivamente. I clienti non sono tollerati chiedendo i loro contatti o perseguendoli, tra le altre restrizioni.
Altri stabilimenti meno accoglienti
Da qualche tempo, il cameriere caffè come se aprissero le porte a una serie di caffè e ristoranti in competizione fuori dagli schemi.
Una variante nettamente diversa sono i prolifici ristoranti "robot", caffè e discoteche in cui questi protagonisti del metal automatizzato servono pasti o ballano, esibiscono coreografie e animano la rumorosa vita notturna.
Alcuni, in discoteche apocalittiche ispirate al "Guerre stellari"; altri, dove i robot di servizio sono donne, da qualche parte tra donne reali e cameriera moes.
Contemporaneamente sono apparse varianti quasi inimmaginabili di queste eccentriche varianti: ristoranti Ninja, un caffè di Alice nel Paese delle Meraviglie, dungeon bar e Yurei Izakaia, un bar-ristorante con un'atmosfera agghiacciante da treno fantasma.
Ancora un giro nel panorama della movida megalopolitana e torniamo all'ambito del bisogno affettivo e dell'inevitabile integrazione femminile. Lì incontriamo il Caffè delle coccole, in cui, invece di quanto accaduto nel Cameriere, i clienti pagano per andare a letto con le ragazze, ma non nel modo in cui la società si è affrettata a evocare il termine.
Si pagano per coccolarsi con le giovani fanciulle “residenti”, per ricevere da loro gli affetti che mancano nella loro vita, schiave dei pg e alienate da tutto e da tutti.
Os Caffè delle coccole sono, in effetti, una specie di versione tenera e asettica di ciò che accade nei quartieri a luci rosse di Kabukicho e Shinjuku.
Ecco, donne Kaba Kuras Kurabu (una contrazione del Cabaret Club, con poco a che fare con la geisha di Kyoto sopravvissuta) e uomini hosuto kurabu (contrazione di padroni di casa de club) intrattengono i clienti a pagamento, nella maggior parte dei luoghi, con il sesso coinvolto.
hosuto, gli innumerevoli host da Tokyo
Le immagini di sgradevole appaiono sparse per tutta la città, non solo in prossimità dei locali dove lavorano. Gli oltre duecento stabilimenti che ne sfruttano il fascino e la capacità di seduzione generano fiumi di denaro.
E li spendono a pubblicizzare i loro espedienti androgini in costosi spazi pubblicitari retroilluminati che riservano in luoghi chiave con residenti e passanti facoltosi.
I salariati (dirigenti dell'azienda) passano davanti a un club hosuto pieno di immagini di host. Molti di questi hostuto guadagneranno facilmente più di quanto non facciano.
Roland è considerato il hosatu In cima alla città. Lavora per il Club Platina di Kabukicho dove, secondo le cronache, nel 2017, in occasione del suo compleanno, le clienti donne gli hanno speso dieci milioni di yen (77.500 euro) in sole tre ore.
In un mese normale, questo hosuto guadagna 370.000 euro. Per consolidare il suo status, ha già speso 80.000 euro per aggiustamenti in plastica del viso. E spendi 1600€ al mese per mantenerlo immacolato.
Ma il Cameriera Moes, come kubakuraIl hosuto kurabu e Roland sono solo alcuni dei numerosi passatempi notturni della capitale giapponese.
Con i suoi quasi 15 milioni di abitanti, Tokyo ha un po' di tutto, dagli atterraggi modesti alle tane più fumose e rumorose dell'Asia.
Da tempo Internet house di prim'ordine, videogiochi 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX e Pachinko. La quantità di info e video addicted è diventata tale che proliferano questi locali che li accolgono fuori la notte, nella comodità di buone poltrone, davanti a schermi e cuffie all'avanguardia, se necessario, durante il sonno.
Di fronte ai prezzi spaventosi dei pernottamenti in città, a un certo punto, anche gli stranieri in visita hanno iniziato a dormire in questi Internet Café imbottiti e artistici.
Fino a quando gli scaltri uomini d'affari locali non hanno individuato l'opportunità e hanno lanciato i capsule hotel claustrofobici.
Passanti a un incrocio complesso di fronte allo sgargiante edificio Shin Marunouchi.
La notte giapponese di tutte le vite
Ma non sempre i residenti di Tokyo può prevedere dove atterrano di notte. Ad immagine di chi vuole trascorrere più di qualche giorno in città, non ci vuole molto per vedere la realtà delle devastanti partenze di altri suoi famosi schiavi, gli operai.
È famosa l'abnegazione socialmente forzata dei giapponesi nei confronti del lavoro. E solo un po' meno famigerata – non sappiamo quanto ancora prevale – la realtà dei subordinati che, a causa di questa pressione, sono costretti ad uscire il venerdì sera con i superiori delle loro compagnie e ad accompagnarli nelle disgrazie. imbevuto di sake, whisky o simili.
La verità è che, che stiano uscendo con i loro capi, in compagnia dei colleghi o da soli, quando arriva il fine settimana, ne troviamo sempre innumerevoli sarari infilati nei loro tailleur neri, camminando con questi o già dormendo dove il destino li ha fatti atterrare.
In altre parti, che il cielo sia stellato, piova o nevichi, la socializzazione avviene all'aperto, in gruppi molto più naturali e sani.
Durante molte delle lunghe passeggiate che facciamo Tokyo abbiamo notato l'opportunismo dei bar-ristoranti che si incastrano ai lati dei passaggi sotto i viadotti ferroviari.
Col tempo, fino alla disattivazione del gigantesco Mercato di Tsukiji, fino ad allora c'erano i bar che servivano sushi, sashimi e simili.
Ristorante di strada fumoso al riparo dalle intemperie in una passerella sotto una linea ferroviaria urbana.
Ne abbiamo incrociate alcune più e più volte, affascinati dalle atmosfere fumose e festose dei santi popolari giapponesi date dalle insegne colorate e dai palloncini di carta rossa.
In questi comodi archi a tutto sesto vengono grigliati non stop spuntini sulla carbonella serviti a prezzi moderati, accompagnati da tante conversazioni, birra e, naturalmente, altro sakè.
Nemmeno il ricorrente e infernale slittamento dei treni sulle feste può scoraggiare gli invitati.
La folla si incrocia all'incrocio di Shibuya reso ancora più famoso dal film “Lost in Translation” di Sophia Coppola.
Shibuya, Roppongi, Ginza: ogni quartiere, la sua vita notturna a Tokyo
I treni passano anche nelle vicinanze di Roppongi e Shibuya. Lì, l'ambiente è, tuttavia, diverso. Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, Roppongi divenne uno dei luoghi preferiti dell'esercito alleato.
Da allora, per ulteriori motivi noti solo alla ragione, il quartiere è rimasto uno dei preferiti di gaijin, così i giapponesi chiamano espatriati e visitatori.
Il quartiere è stato a lungo sede della maggior parte dei locali notturni della città e ha la reputazione di essere uno dei locali notturni più vivaci. Soprattutto per la moda rap e hip-hop da cui è stata importata EUA alla fine degli anni '80, apparentemente per restare. Soprattutto a Roppongi, Shibuya e Shinjuku ospitano anche i protagonisti della vita notturna afro.
Ci sono tanti DJ, rapper, artisti e ballerini pagati in oro per mostrare i loro talenti quanti altri che hanno notato la miniera che c'era e si sono sistemati con armi e bagagli. Ora hanno i loro club.
Vista delle infinite case torreggianti di Tokyo, dorate dalla luce urbana.
Controllano piccoli eserciti di collaboratori come afros e immigrati, bagarini (raccoglitori) che vagano per i distretti circostanti distribuendo opuscoli che annunciano Notti e serate da donna speciali e che, oltre a questi eventi, pattugliano le aree circostanti attirando passanti senza meta.
Nel nostro vagabondare per i frenetici vicoli di Shibuya, li incontriamo e rifiutiamo – o riceviamo – i volantini che rifilano.
Impossibile non vederli. Oltre al tono della pelle obsoleto, sono quasi il doppio dell'altezza e del volume dei giapponesi. Indossano abiti luminosi, bling bling per eguagliare e vantare una disinvoltura quasi superba degli idoli delle masse adolescenti giapponesi.
Ginza, un quartiere a parte
Il distretto di Ginza forma un mondo con poco a che fare con questo. Durante il giorno ospita i negozi più prestigiosi e costosi della città Tokyo e una delle più grandi concentrazioni di marchi di lusso sulla faccia della terra. Poco dopo il tramonto, diventa l'area di intrattenimento premium della città.
A differenza di altri, tuttavia, non attira una folla di strada irrequieta. I suoi stabilimenti appaiono nascosti, ai piani superiori di grandi magazzini e centri commerciali.
Ci sono nascosti i migliori ristoranti di sushi giapponesi. E altri con cucine diverse ma lo stesso tipo di servizio squisito e multimilionario. Ci sono anche i migliori bar chic e discoteche opulente e sofisticata.
Manifesto antiquario all'ingresso di un bar segnalato con un palloncino di carta illuminato.
Per quanto il mondo sia andato in giro nell'ultimo decennio, il Giappone rimane una delle sue quattro economie più potenti.
Con 15 milioni di residenti e circa 130 milioni di giapponesi desiderosi di divertirsi spendendo, Tokyo a malapena ho il tempo di respirare. Più dormire.
Maggiori informazioni su Tokyo sul sito web di JTO - Giappone Ente Nazionale del Turismo.
