Ci tiene alla frontiera di Georgia con l'Azerbaigian.
L'atmosfera del viaggio mattutino, fino ad allora fluida e piacevole, è degradata. Ci siamo affrettati lungo il lungo corridoio sconnesso con ripetuti gradini che separa i due uffici doganali.
Siamo entrati nell'edificio azerbaigiano dietro un gruppo di passeggeri che stavano seguendo a marshukta un po' più veloce del nostro. Mentre aspettiamo che i militari procedano al loro ingresso, emergono due uomini con abiti da campagna sporchi.
Sono saliti a bordo di un camion che trasportava mucche e hanno contaminato l'atmosfera della stanza senza appello o aggravamento. Gli ufficiali ci passano davanti. È quindi dotato di quell'aroma di bestiame georgiano che ci sottoponiamo al loro attento esame.
“Uhmmm... portoghese. Abbiamo giocato con te diverse volte. Ci vincono sempre ma una volta siamo quasi riusciti a... beh... qui vediamo che erano in Armenia qualche giorno fa. Perché sei andato in Armenia? Eri in Nagorno Karabakh?”, ci chiede l'unico funzionario che parlava inglese. "Se lo sono, è meglio che ce lo dica ora!"
Non eravamo andati. Abbiamo spiegato nel modo più paziente e innocente possibile ciò che avevamo fatto in Armenia. Questo non ci impedisce di aprire i nostri zaini e frugarci diligentemente, concentrandoci sulla ricerca di documenti, programmi e mappe di viaggio incriminanti.
Lo fanno invano, ma con la disperazione degli altri passeggeri del nostro marshukta e altri che nel frattempo si erano accumulati.
Passeggeri su un autobus locale dalla regione di Sheki.
Infine, ci concedono l'ingresso in Azerbaigian lì.
In pieno Azerbaigian. E la Via di Sheki
Torniamo a marshukta e abbiamo continuato il nostro viaggio verso Zaqatala. In questa città, abbiamo negoziato l'ultimo viaggio a Sheki. Un'ora e mezza dopo, stiamo già cercando il casa di Ilgar Agayev, con l'autista che ne rimedia ancora manat (moneta azera) perché la casa è un po distante dal centro e l'acciottolato irregolare ne danneggia la sospensione.
Ci dirigiamo verso uno stretto vicolo che termina in un cancello. L'abbiamo aperto ed siamo entrati in un pittoresco cortile sul retro, adornato con un cachi e altri alberi. Due donne scendono i gradini della villa e ci danno un timido benvenuto, sotto gli occhi curiosi di alcuni familiari.
Ci siamo sistemati nella stanza che ci avevano riservato. Abbiamo subito notato un enorme tappeto azerbaigiano che copriva gran parte del muro. Arriva Ilgar.
Abbiamo condiviso il tè e parlato delle loro aspirazioni e dei loro piani per il turismo a Sheki. Tuttavia, Ilgar si scusa ma deve andare.
Il pomeriggio è già a metà. Poco dopo la partenza dell'ospite, ci dirigiamo verso il villaggio. Iniziamo dando un'occhiata al Palazzo d'Estate del Khan.
Il vecchio palazzo del Khan, tra due enormi platani, in autunno, dorato.
I tempi della seta, Faust e l'Unione Sovietica Sheki
Fu eretto alla fine del 1910° secolo, in un momento in cui la produzione e la lavorazione della seta a Sheki, e il reddito che ne derivava, raggiunsero cifre impressionanti, circa dieci milioni di rubli nel XNUMX.
Nonostante la sua prosperità, Sheki si trovava a un crocevia di potere. I suoi successivi khan cercarono la sicurezza che solo l'impero russo poteva garantire sotto forma di protettorato. Ma l'incantesimo si rivolse contro lo stregone.
Il khanato fu abolito e l'area annessa a una provincia russa caucasica, l'Oblast' del Caspio.
Nel 1922 faceva già parte del Repubblica federativa sovietica socialista transcaucasica che non ci volle molto per entrare nell'URSS
Old Ladas sul viale principale di Sheki, una colorata eredità dei tempi dell'URSS
Oggi, il monumento storico più imponente del villaggio, il palazzo è solo la struttura superstite di un complesso molto più grande protetto dalle mura della fortezza di Sheki.
Venne a includere un palazzo d'inverno, le residenze della famiglia del Khan e gli alloggi della servitù.
Di quel che resta, siamo soprattutto incantati dalla curiosa posizione dell'edificio dallo sguardo di “Mille e una notte”, incastonato tra due enormi platani dalle chiome dorate, così imponenti da sembrare ergersi al di sopra delle montagne retrostanti.
Abdulah, Elvia e il buon umore giovanile dell'Azerbaigian
Dedichiamo un po' di tempo ad essa e al suo glorioso passato. Poi siamo usciti dalle mura attraverso una porta in cima al pendio. Non appena l'abbiamo attraversato, ci siamo imbattuti in Abdulah Axundov ed Elvia Xamedov, due giovani amiche apparentemente vestite della stessa ispirazione azera.
Abdulah indossava una camicia a quadretti sotto una giacca di pelle nera e jeans neri. Elvia indossava una maglia rossa sotto a soffiatore in raso blu scuro e pantaloni simili a quelli della compincha. Il duo si è goduto una pausa dai loro studi.
Volevo approfittare di questo vantaggio e registrare la baldoria. Ok, la prossima cosa che sappiamo, li stavamo fotografando accanto a una Lada granata e contro le pareti. Non ci è voluto molto per renderci conto che non erano gli unici nel quartiere con il tempo libero per divertirsi.
Residente Sheki
Duecento metri più in basso, altri tre compagni del tempo libero, anche loro vestiti per lo più di nero, si stavano godendo l'evento.
Quando ci avviciniamo a loro sulla strada per il centro, ci prendono in giro e aprono la loro sessione privata, guidati da Mahmud che, coperto dal suo berretto piatto, prova successive pose comiche che fanno piangere i suoi compagni.
Mahmud, un giovane che ha divertito due amici con pose esilaranti per la foto.
Lada Taxi (portoghese) Vassif Davudov dell'esperto di calcio
Da lì, eravamo ancora disposti a dare un'occhiata a una chiesa albanese del XII o XIII secolo circondata da altri cachi. Prendiamo prima un autobus, poi un taxi Lada guidato da un giovane che ci lascia alla porta.
Sulla via del ritorno, mentre il sole tramonta, percorriamo gli stretti vicoli del paese fino a quando un'altra Lada si ferma e ci offre un passaggio.
Il sole tramonta sul Caucaso e tinge le scene di toni crepuscolari.
C'era già Vassif Davudov, un insegnante di matematica che aveva due dei suoi figli in una delle classi che insegnava e parlava un po' turco, inglese, francese e russo.
Ebbene, il fatto che Vassif sia appassionato di calcio e persino di quello portoghese non ci ha sorpreso.
Ciò che ci ha disarmato è stato quando ha iniziato a svelare con orgoglio i nomi dei club più piccoli nei nostri campionati. "Santa Clara, Leixões... ah, aspetta come si chiama l'altra... Paços de Ferreira!".
Vassif Davudov, l'insegnante di matematica che ci ha dato un passaggio in taxi Lada e che conosceva numerose squadre di calcio portoghesi più piccole.
Ilgar ci aveva consigliato di cenare al ristorante di un amico. Era un po' nascosto in un vicolo lontano dalla strada principale, quindi abbiamo avuto difficoltà a trovarlo.
Lo Smoky Men's Den di Sheki's Café Bahar
Quando finalmente trovammo il Café Bahar, trovammo un locale lugubre e fumoso, frequentato solo da uomini che fumavano e bevevano tè da piattini più piccoli del solito.
Non avvezzi agli estranei, sono sorpresi dall'ingresso di una coppia che, in termini etnici, avevano difficoltà a capire. Abbiamo ignorato la sua stranezza e la totale incapacità dei giovani impiegati di parlare una lingua diversa dall'azero.
Ci siamo sistemati, abbiamo mangiato due zuppe tradizionali coerenti (piti e Pepe) accompagnato da compositot, un succo di frutta mista color ribes. Verso le dieci e mezza cedemmo alla fatica e tornammo nella stanza che Ilgar ci aveva riscaldato da tempo.
Tutta la sua famiglia viveva nella stanza accanto, che comunicava con la camera da letto attraverso una finestra chiusa. Ma eravamo così sfiniti dal risveglio precoce e dal viaggio da cui partire Tbilisi che nemmeno la rumorosa fraternizzazione disturbava il nostro sonno.
Intorno al colorato autunno del pittoresco Sheki
Ci siamo svegliati e abbiamo trovato la colazione già pronta sul tavolo della cucina proprio davanti alla stanza. Abbiamo divorato il nostro pasto mattutino e siamo andati alla scoperta.
Eravamo curiosi di vedere che aspetto avrebbe Sheki da una delle piste sopra.
Ci è voluto del tempo per concordare un percorso che ci permettesse di lasciare la città. Non avendo idea di dove stessimo andando, l'abbiamo raggiunto prima attraverso vicoli pieni di foglie gialle, vittime dell'autunno autunnale. Poi attraverso il vasto cimitero cittadino.
Case tradizionali Sheki, punteggiate da cime ingiallite degli alberi.
Continuammo a salire tra le tombe e le tombe raggruppate all'interno di ringhiere familiari. Finché, a un certo punto, le abbondanti case disposte intorno all'edificio più grafico ed emblematico di Sheki, il suo caravanserraglio (locanda) secolare.
Veduta più ampia delle case di Sheki, sparse ai piedi delle montagne azerbaigiane del Caucaso.
Da lì, l'insieme formato dai tetti color terra e dall'ultimo fogliame multicolore, leggermente ritoccato dal fumo bianco di alcuni fuochi e camini, formava uno sfolgorante scenario autunnale.
Senza anima intorno, lo apprezziamo nella pace eterna dei morti e per tutto il tempo che abbiamo voglia di passare.
Sheki Caravancerai. La tradizione dei Grand Inn del Caucaso
Finché non scendiamo a valle e, tra i sempre più numerosi Lada che percorrono i suoi marciapiedi, non ci vuole molto per imbatterci nel grande caravanserraglio che un tempo ospitava i mercanti che passavano per la città e gli animali e le merci che trasportavano.
La porta principale è aperta. Siamo entrati e abbiamo indagato nel vasto edificio, con quasi 250 stanze disposte dietro archi successivi rialzati attorno a un cortile principale.
Il capo del caravanserraglio di Sheki entra nell'atrio storico della vecchia locanda.
In quell'occasione, come per la maggior parte dell'anno, il caravanserraglio era praticamente vuoto anche se, in più della bassa stagione, alcuni viaggiatori hanno visitato la città.
Uscendo dalla locanda, ci fermiamo a fotografia una lunga fila di Lada disposte accanto a un grande outdoor con la foto del Presidente dell'Azerbaigian. Senza aspettarcelo, ci siamo resi conto che non eravamo gli unici outsider del quartiere.
I clienti in un bar vicino alla stazione degli autobus locali prendono una boccata d'aria fresca e socializzano sulla terrazza.
Un ciclista emerge dal fondo del marciapiede.
Quando si avvicina a noi, coglie l'occasione per riposare il suo corpo e anima del viaggio sarebbe lungo. Abbiamo notato la bandierina che aveva installato sul volante.
La conversazione porta alla conversazione, confermiamo che Askar Syzbayev era kazako. Ancora un po' senza fiato, il ciclista ci racconta cosa stava facendo. “Ho avuto la mia fortuna. Ho ottenuto una sponsorizzazione e ho programmato un viaggio di 8000 km tra la Francia e il Kazakistan.
Askar Syzbayev, appena arrivato a Sheki per un progetto di cicloturismo sponsorizzato tra Parigi e il Kazakistan.
È stato faticoso ma allo stesso tempo meraviglioso”. Continuammo a parlare ancora per un po', ma Askar era esausto e stanco di passare la notte nella tenda che trasportava.
Aveva deciso che a Sheki avrebbe dormito più comodamente ma aveva bisogno di trovare un posto con prezzi compatibili con il suo budget.
Bastava esaminare la facciata e l'ingresso dell'edificio storico per concludere che non poteva contare sui caravancerai.
La periferia sovietica e il monumento ai caduti del Nagorno Karabakh
Ci salutiamo. Continuiamo ad esplorare il centro città. Siamo stati particolarmente deliziati dai grandi stendibiancheria sovietici disposti tra piani opposti di blocchi distanti, in cui le donne stendevano o raccoglievano il bucato azionando le enormi funi rotanti.
Stendibiancheria in stile sovietico, tesa tra due edifici di enorme larghezza.
Prima di lasciare Sheki verso la capitale Baku, troviamo ancora altri punti con vedute diverse sulle case e sui minareti che da esse si proiettavano.
In prossimità di uno di questi luoghi, ci imbattiamo in un monumento che ricordava i bambini di Sheki, vittime della guerra tra Azerbaigian e Armenia, un conflitto sempre latente e che, a causa della nostra visita dall'Armenia, ci aveva quasi impedito di entrare in Azerbaigian.
Memoriale collettivo delle vittime della guerra tra Armenia e Azerbaigian, al suo apice pochi anni dopo la fine dell'URSS
