Domenica è spuntata l'alba nella capitale dell'ultima provincia dell'Argentina nord-orientale, Posadas.
La giornata non è stata proprio riposante. Non erano ancora le otto del mattino quando guidammo fuori città, guidati da Sancho, un giovane autista loquace e amante della musica pop latina.
Mezz'ora dopo la partenza, ci siamo accorti, in parte, perché ci aveva beccati in un Raccogliere dall'aspetto campestre, invecchiato e polveroso.
Asfalto finito. Abbiamo superato un rettilineo sterrato rosso, perso nell'immensità piatta dell'alta pampa, che sembrava lunga più di 100 km e che solo i successivi saliscendi e buche e le chiacchierare continuo è diventato meno monotono.
Era piena estate nell'emisfero australe.
La fine giallastra della giornata conclude un altro torrido pomeriggio estivo nella regione della Laguna Iberá.
Questa regione incuneata tra la punta più meridionale del Brasile e il misterioso Paraguay, era calda davanti agli occhi. "Credi che faccia caldo adesso?" il ragazzo al volante ci ha avvisato quasi indignato. "Questo è nulla. Da queste parti, a dicembre e gennaio, la temperatura raggiunge i 50º”.
Quando arrivammo a Colonia Pellegrini, poco dopo mezzogiorno, eravamo già passati dalle terre di Misiones a quelle meno verdeggianti di Corrientes.
Il calore continuava a salire. In modo tale che percepivamo il forte irraggiamento che saliva nell'aria e il letargo a cui quel forno metteva i pochi residenti al nostro passaggio.
Segnaletica ufficiale che identifica Laguna Iberá, una delle più grandi riserve d'acqua dolce del Sud America.
Fai il check-in a Colónia Pellegrini e ai margini di Esteros del Iberá
Questo non era il caso portena Doña Elsa, proprietaria di Posada de La Laguna, che oscillava tra un'accoglienza curiosa ma espansiva e lo svolgersi dei vari compiti del suo stabilimento situato ai margini della laguna di Iberá.
Dopo aver completato le solite presentazioni e spiegazioni, ci siamo sistemati in una stanza quasi sopra l'acqua dolce. Una campana suonata dalla casa principale ha soddisfatto il segnale comune previsto per il pranzo.
Avevamo programmato di lavorare sui computer dopo il pasto, ma l'intensità estiva di quelle soste ha avuto il suo pedaggio.
Ci ha costretto a un lungo pisolino di recupero.
Alle cinque e quaranta del pomeriggio il braciere si era spento. Una cameriera alta un metro e mezzo e lentigginosa che ci ha ricordato uno degli eccentrici personaggi di "Gatto nero, gatto bianco" bussato alla porta.
Ha annunciato in un ispanico liscio:
«Il signor Maximo vi aspetta per uscire in laguna. Ma prima, attraversa la casa. Fanno uno spuntino lì".
Entusiasta dell'incursione dei pionieri nel dominio del lago che ci aveva attratto da così lontano, abbiamo spedito i tè e le fette di torta e ci siamo diretti al molo da dove avremmo dovuto salpare.
Una coppia salpa da Pousada Laguna in canoa per un tour dei dintorni.
Prima incursione nel Pantanal Esteros
Maximo era già tornato dal motore.
Contrariamente a quanto ci aspettavamo, aveva compagnia. Un'altra coppia di ospiti ancora più ansiosi aveva congedato lo spuntino ma non la prua della barca. Erano Fred e Lena. Lui austriaco, guida turistica di gruppo e fotografo naturalista, lei russa, modella.
Quando ci siamo sistemati, non ci è voluto molto per renderci conto della quantità gonfiata di attrezzatura fotografica che, insieme, abbiamo portato a bordo.
Il grassoccio Máximo ha colto l'occasione per rompere il ghiaccio dei primi momenti: “con quello che porti, non ti chiederò nemmeno delle aspettative. Immagino che se non vediamo il meglio di tutto, mi getteranno dagli alligatori".
L'alligatore tiene d'occhio i movimenti dei capibara e di altre possibili prede nelle vicinanze.
È stato subito confermato che non sarebbe stato necessario. La vastità di paludi, distese fangose, stagni, laghi stagnanti e letti di fiumi in cui navigavamo si estende per oltre 20.000 km2, 13.000 dei quali (il 14% della superficie della provincia di Corrientes) fanno parte della Riserva Naturale Iberá.
Esteros del Iberá, il Grande Pantanal dell'Argentina
È la più grande area protetta dell'Argentina e uno dei più importanti bacini d'acqua dolce del Sud America.
Ora, tutta quest'acqua fiancheggiata da terre, in confronto, elevata sulle rive dei fiumi Paraná (a ovest) e Uruguay (a est) è la vita.
I cormorani si seccano al sole sui rami proiettati dal lago Iberá.
Tanta vita.
Quando siamo entrati nella grande Iberá, lo scenario costellato di piante ed erbe acquatiche – in alcuni casi, vere e proprie isole galleggianti di canne, giacinti e ninfee – si è rivelato sontuoso.
Riparavano i cervi della pampa, branchi di capibara e di lontre, queste ultime controllate e inseguite da alligatori, caimani e anaconda furtive.
Capibara semisommersi nell'acqua ricca di vegetazione anfibia della laguna di Iberá.
Abbiamo anche visto aironi, colonie di svassi essiccati al sole e altri rapaci, innumerevoli pesci e anfibi, tra tante specie diverse di quel prodigioso ecosistema lacustre.
Tale biodiversità attrae e affascina biologi e fotografi da tutto il mondo che tornano anno dopo anno. È stato il caso di Fred che, come noi, ha puntato freneticamente i suoi teleobiettivi verso gli esemplari che più lo hanno ispirato a registrare.
Questa iperattività contrastava con la contemplazione rilassata ed elegante di Lena, Acqua e Sapone bionda escort della rude, quasi brutale, austriaca, colei che ci ha abbagliato con una confessione inaspettata: “Sono nata in Kamchatka, non so se lo sai?
Quasi notte Ritorno a Posada de la Laguna
È dall'altra parte del Russia. "
Sapendo, sapevamo anche, ma solo vedendo e leggendo, non eravamo mai stati lì. Come ogni viaggiatore che è sempre insoddisfatto dei luoghi in cui è stato, abbiamo sognato di esplorarlo il prima possibile, o non era uno dei regioni vulcaniche più remoto, indomabile e maestoso faccia della terra.
Siamo tornati al molo di Posada Laguna al tramonto. Il cielo sopra Iberá bruciava.
L'acqua si tingeva qua e là di un caldo azzurro, punteggiata dalle forme inquiete di centinaia di cormorani galleggianti, spaventati dall'intrusione tardiva e stridente della nave.
I cormorani condividono l'acqua calda della vasta laguna di Iberá.
Un'ora dopo lo sbarco, ci siamo riuniti a Fred, Lena e altri ospiti intorno a una cena che Doña Elsa aveva ordinato preparata secondo lo stile gastronomico che lo Chef figlio di un rinomato ristorante di Buenos Aires aveva creato per la locanda di famiglia.
Oggi Laguna è una delle poche attività ubicate sulle vaste sponde degli Esteros del Iberá, in gran parte intorno alla frazione carovaniera di Colonia Pellegrini.
Conquistatori, missionari e indigeni Guarani: una storia confusa
La regione non era sempre deserta. All'arrivo dei conquistatori spagnoli, nel XVI secolo, diversi gruppi subetnici Guarani o "Guaranizzati" popolarono con la forza queste regioni dopo travolgenti attacchi che si conclusero con spaventosi rituali cannibali.
Secondo gli anziani di Mercedes e Colónia Pellegrini, fino a poco dopo l'inizio del XX secolo si sentivano urla provenienti dalle zone più remote e ancora da scoprire dai coloni bianchi della laguna. Si presumeva, quindi, che fossero ancora abitate dai discendenti di questi indigeni.
Comunque sia, a causa dell'inaccessibilità della regione degli Esteros del Iberá, poche persone si stabilirono lì. Le missioni dei gesuiti arrivarono a dominare e operare in territori con limiti ravvicinati ma l'area allagata fu per lungo tempo considerata inabitabile.
In esso si rifugiarono i fuggiaschi. Da essa vivevano cacciatori e pescatori senza altre risorse.
Eravamo ancora alla ricerca di espressioni e immagini di quell'impressionante natura anfibia.
Il sole tramonta dietro uno dei tanti palmeti che riempiono le isole al centro della Laguna Iberá.
Un primo raid
Il giorno successivo siamo partiti presto per una nuova rotta imbarcata in laguna, alla ricerca di un numero sempre maggiore di specie che vi continuavano a proliferare, senza grandi speranze di trovare i formichieri e i giaguari stanziali che, oltre ad essere scarse e sfuggenti, erano notturne.
Abbiamo raggiunto aree di grandi isole montuose piene di fitti palmeti dove le scimmie urlatrici saltavano e ululavano, agitate dalla visita inaspettata di un solitario cervo della pampa.
La guida ha fotografato uno stormo di scimmie urlatrici, note per i loro ululati.
Le palme avevano poco a che fare con quelle che vedevamo in Portogallo.
Erano buritis, jataí e altri simili o più esotici del tipo indaiá.
Alcuni di quelli più alti servivano da punto di osservazione per diversi tachãs, uccelli endemici di queste parti dell'Argentina e del Brasile meridionale.
Un trio di tachãs, chiamato anche in Brasile come inhuma-pocas, chajás, anhumas-do-swamp, tarrã (Rio Grande do Sul) e tachãs-do-sul.
Di ritorno dall'ultima incursione, Doña Elsa ci premia per l'entusiasmo che mettiamo nel nostro lavoro. Contemplaci con una notte in più alla locanda.
Abbiamo colto l'occasione per indagare altri angoli ancora più lontani della laguna, abbiamo dato un'occhiata alla strana Colonia Pellegrini e accompagnato un veterinario e un'équipe di gauchos durante un lungo vaccinazione di un allevamento di bovini chiamato Swiss Agro.
I Gaucho lavorano nell'allevamento di bovini Swiss Agro.
Tuttavia, abbiamo lasciato quella palude argentina. Abbiamo viaggiato più a sud della pampa infinita.
