Il rapporto tra l'aeroporto Ilha das Flores e Santa Cruz, la sua capitale, è stretto.
La città ha approfittato di un lastrone staccato della costa orientale. Mettiti in ordine, tra il mare e la pista asfaltata che la separa dal pendio inaugurale dell'isola.
Poche miglia a nord, Vila do Corvo è costantemente all'erta. Vive una vigilanza reciproca e solidale che mitiga la solitudine e la piccolezza imposte dall'infinito Atlantico.
L'isola di Flores e la Corvo in contanti
L'aereo li rivela alle due, uno per ogni fila di finestre. Le case di Santa Cruz, sempre più definite man mano che l'approdo si avvicina. Corvo, adagiato alla base dell'isola-montagna, è solo uno scorcio.
Siamo atterrati contro un vento punitivo. Sbarchiamo. In men che non si dica, eravamo pronti a verificare al banco dell'autonoleggio la promessa dell'indigeno: "Sì, ma anche se questa fosse l'ultima, sarà l'isola che ti piacerà di più". assicuraci la bellezza della tua terra.
Ci affrettammo a sistemarci ed esplorare, determinati a lasciare per ultima la città che ci aveva accolto.
Facciamo il giro dell'aeroporto e proseguiamo lungo la salita, puntando verso Ribeira dos Barqueiros.
Una deviazione dalla strada ci porta al Miradouro do Monte das Cruzes e, da questo, alla prospettiva sopraelevata e opposta della pista dell'aeroporto e della capitale, ora dall'altra parte, affacciata sull'oceano.
La pista dell'aeroporto di Flores, che separa la capitale Santa Cruz dal resto dell'isola.
Siamo passati dalla strada costiera principale alla ER2-2 che attraversa l'isola nel mezzo. Avanziamo attraverso la roccaforte più alta di Ilha das Flores, un'area di quasi solo verde moltiplicata tra cime e prati ondulati e antichi crateri sprofondati dalle lagune.
Le Caldeiras, le lagune di un'isola verde ed esuberante
Questi crateri e laghi sono così abbondanti che il secondo punto panoramico in cui ci fermiamo non solo è stato chiamato in loro onore, ma li rivela anche in coppia: la Caldeira Negra (o Funda) e la Caldeira Comprida, fianco a fianco, vicini ma diversi. nel tono dell'acqua.
L'oscura (e profonda) Lagoa das Flores, vicino a Lagoa Comprida.
Il primo è nero come la pece. L'altro è verde, come tinto dalla vegetazione circostante.
A nord di queste, Caldeira Branca e Lagoa Seca formano una coppia rivale che arricchisce la Riserva Naturale Forestale di Morro Alto, ai piedi dell'omonimo rilievo e, con i suoi 914 metri di altitudine, il punto più alto dell'isola.
Ci godiamo la vicinanza. Prendiamo una strada sterrata e la conquistiamo con dossi, punte, fiancheggiata da incredibili pareti naturali gialle e verdi di muschi e licheni o da surreali distese di palle imbottite di vegetazione.
Piccoli branchi di mucche e noccioleti trovano strana l'incursione e si arrampicano in cima ai cespi tondeggianti da dove ci osservano con sospetto.
Mucche su un'altura paludosa vicino a Morro Alto, il punto più alto di Flores
La vetta del Morro Alto non tarderà ad arrivare.
Ci rivela le varie lagune che avevamo oltrepassato e un mare poco profondo di vegetazione quasi superficiale che si estendeva fino all'oceano circostante.
Siamo scesi dalle alture puntati sulla costa occidentale. Poco dopo essere tornati sull'asfalto, abbiamo attraversato Ribeira Grande.
Ci siamo accorti poi, sulla mappa, che ha origine negli altopiani, si divide, scorre in direzioni opposte e attraversa l'isola da un lato all'altro.
In qualunque isola delle Azzorre, i punti di vista abbondano. Sull’isola di Flores è lo stesso.
È con grande beneficio panoramico che continuiamo a soffermarci su di essi.
Il vecchio cartello stradale indica un altro dei numerosi punti panoramici dell'isola di Flores.
Poi, Craveiro Lopes, situato sulle scogliere esposte a ovest. Da lì, possiamo vedere le case di Fajazinha che punteggiano la profonda valle ricavata da piccole fattorie murate che ospitavano il villaggio.
I coloni arrivarono dalla terraferma all'isola di Flores. Poco dopo, il fiammingo.
Fajazinha si trova sulla costa opposta a quella dove, nel 1480, iniziò l'insediamento dell'isola.
Il responsabile è un fiammingo. Willem van der Haegen ha negoziato con Dª Maria Vilhena i diritti di capitano originario di Diogo de Teive, che nel frattempo sono passati dai Teives a Fernão Teles de Meneses.
Questo – queste sono cose del destino – morì nel 1477, vittima di un sasso, durante una rissa in una strada di Alcácer do Sal.
L'insediamento fiammingo durò dieci anni. Sopraffatto dall'isolamento, Der Haegen si trasferisce a São Jorge. L'insediamento fu ripreso solo nel 1504, su iniziativa del re Manuele I. Attraverso il nuovo capitano-donatario João da Fonseca, che promosse l'arrivo di coloni da Terceira e Madera.
Sei anni dopo ne furono installati molti altri, provenienti da diverse regioni del nord di Portogallo.
Si stabilirono in diverse zone della costa dell'isola, a seconda della parcella loro assegnata, e furono quindi incaricati di coltivare grano, orzo, mais, ortaggi, erica e pasticceria.
Dalla colonizzazione all'intensa emigrazione
Lajes das Flores e Santa Cruz das Flores hanno così ricevuto le loro Lettere Charter.
Anche se divisa in sacche semi-isolate le une dalle altre, la popolazione dell'isola alla fine prese piede, anche grazie allo stimolo del commercio con i mercanti provenienti da Faial, Pico e Terceira.
Scendiamo nel cuore di Fajazinha, uno dei villaggi che prosperò fino alla metà del 900° secolo. A quel tempo raggiungeva quasi i 2011 abitanti, ma nel 76 ne contava solo XNUMX.
Vista panoramica della valle sulla costa occidentale di Flores dove è stata installata Fajãzinha
Nel frattempo, buona parte della popolazione – soprattutto i più giovani – si imbarcava su baleniere dirette nelle terre del Nord America: Boston, New Bedford, Provincetown, Natucket.
Dall'isola di Flores, tra il 1864 e il 1920, partirono quasi 10.000 persone. Nonostante le prediche dei sacerdoti che cercavano di rifilare mille e mille stenti di vita alla meta finale.
E la preoccupazione delle autorità di contenere questo spargimento di sangue della popolazione con regolari pattugliamenti marittimi con cannoniere.
Il centro del villaggio di Fajãzinha, uno dei più antichi e famosi della costa occidentale di Flores.
C'erano sia Florian che Azzorre da altri luoghi che si trasferirono sull'isola di Flores in cerca della loro opportunità.
Il jingle delle aquile calve ("monete d'oro da 20 dollari) esibito dai rimpatriati e la possibilità di evitare il servizio militare nelle colonie africane che non significavano nulla per loro si sono sempre rivelate gli argomenti più convincenti.
Una famiglia dedita alle attività rurali a Fajãzinha
Cerchiamo dove parcheggiare quando vediamo muoversi un cesto carico di spighe di grano. Tienilo con una mano.
Abbiamo avuto una conversazione con il ragazzo che lo trasportava.
Pur sapendo che, a suo avviso, la scena era solo una delle tante imprese agricole, l'abbiamo lodata per la sua eleganza rurale.
Rui Filipe Custódio, un giovane Florian, residente a Fajãzinha, torna a mille miglia per riempire il suo cesto di pannocchie.
Il giovane reagisce con molta più sensibilità e accettazione di quanto ci aspettassimo. "Pensi? Allora sali lassù. Lo vedrai in modo diverso. La mia famiglia è lì a raccogliere il resto". Abbiamo seguito il suggerimento.
Ci imbattiamo in un campo di grano già defogliato. E con António de Freitas, Maria de Fátima e Rui Filipe, tre generazioni di Florens sorridenti e alla mano, che si sentono bene con se stessi.
Condividono lo stesso lavoro agricolo e lo interrompono volentieri per sopportarci.
Abbiamo parlato della bellezza di Fajazinha e delle particolarità della sua agricoltura. Fino a quando non inizia a costarci di più ritardare le loro vite e ci salutiamo.
António de Freitas, Maria de Fátima e Rui Filipe raccolgono il mais sulla pannocchia.
Il lungo Caprichoso Fluir di Ribeira Grande
La fenomenale Ribeira Grande attraversa Fajazinha che avevamo attraversato prima. Perché si racconta che, alimentato dalle piogge che così spesso inzuppano l'isola, questo stesso corso d'acqua spesso passa da Grande a torrenziale, da generosità a minaccia e fa gravi danni.
José António Camões, sacerdote che predicava il cristianesimo nella parrocchia, narrò con realismo un capriccio del 1794: “Fu tale inondazione e inondazione che non solo crollò il detto ponte, ma non ne rimase neppure la minima traccia, senza lasciare traccia, lasciando il suo letto naturale il detto torrente che, quando sfociava in mare, lasciava un'ampia sabbia a una distanza maggiore di 300 braccia, con una perdita inestimabile per i poveri contadini che possedevano terre ad essi adiacenti, tutte abbandonate al mare."
Come ha descritto anche padre Camões, a un certo punto Ribeira Grande si tuffa in una delle cascate più imponenti dell'isola, con circa 200 metri.
Alagoínha: un punto di riferimento paesaggistico dell'isola
Proprio sul lago, l'adiacente ruscello di Ribeira do Ferreiro si estende lungo il prolungamento della stessa scogliera. Genera quello che è diventato il segno distintivo di Ilha das Flores: le cascate di Poço Ribeira do Ferreiro, meglio conosciute come Alagoínha.
È la nostra prossima tappa.
Ci è voluto un po' per trovare il sentiero curvo fatto di grandi massi incastonati all'ombra di una foresta rigogliosa.
Quando finiamo di camminare, incontriamo presto la parete quasi verticale costeggiata dal verde della vegetazione che si estende dalla sommità alla superficie della laguna.
Diversi veli da sposa scivolano fianco a fianco su questo verde fino a integrarsi nel flusso del loro destino. Quando il vento si placa, Alagoínha funge da specchio.
Duplica la scena sopra e la bellezza unica di quel luogo. È difficile per noi lasciarlo.
Le cascate scorrono lungo le pareti e rinnovano l'acqua ad Alagoinha.
Da Fajazinha risaliamo la costa occidentale verso Fajã Grande. C'è anche un'enorme cascata lì. Continua a erodersi lungo la maestosa Rocha da Fajã.
Fino a schiantarsi novanta metri più in basso, a Poço do Bacalhau, che, nonostante il nome, è pieno di anguille.
Non è nemmeno il nome che lo rende, ma Fajã Grande ha molti più abitanti di Fajazinha, oltre duecento nel 2011. La maggior parte della sua fama deriva, tuttavia, da un altro attributo.
È l'ultima delle città occidentali di Europa.
Il sole tramonta sotto uno strato di pesanti nuvole che oscurano Fajãzinha.
Ilhéu de Monchique: l'ultimo sonaglio del Vecchio Mondo
A ovest rimane solo l'Ilhéu de Monchique, una roccia vulcanica alta trenta metri. Arido, inospitale e cupo, questo è l'ultimo suolo europeo.
Per secoli è stato utilizzato dalle navi per impostare le rotte e controllare gli strumenti di navigazione. Oggi serve soprattutto come riferimento di quell'estremo geografico.
La notte che seguì piovve sul serio. Pioggia con cui, stranamente, nessun altro isola delle Azzorre ci aveva ancora tenuto.
Proseguì fino al mattino, ma appena sorse il sole scacciò le nuvole piangenti e lasciò il posto alla calma.
Chiesa di Nossa Senhora Rosario da Lomba.
Ne approfittammo e ci avventurammo lungo la strada che zigzagava verso sud.
Passando per Caveira, Lomba, Fazenda das Lajes e Lajes das Flores, sede del governo municipale e sede di un porto marittimo recentemente modificato che ha cambiato l'ordine commerciale delle cose sull'isola.
La facciata insinuante della Chiesa di Nossa Senhora do Rosário ci incanta. Poco più avanti, il belvedere dell'antico forte sul porto.
La fortezza con cui il paese cercò di difendersi dagli attacchi dei corsari inglesi che seguirono quello che, nel 1587, lo lasciò depredato e parzialmente distrutto.
Vecchi edifici del mulino sul bordo di un ruscello sassoso.
Il giorno prima eravamo passati da Fajãzinha a Fajã Grande. Ora abbiamo fatto un breve viaggio tra Lajes e Lajedo. E un'estensione della pittoresca Mosteiro, la parrocchia più piccola dell'isola con appena 43 abitanti registrati, nel 2011.
Lungo la strada, passiamo davanti a Rocha dos Bordões, un curioso fenomeno geologico in cui un'intera facciata rocciosa si è solidificata con enormi striature verticali alla base.
Ritorno a Santa Cruz das Flores
Da lì, abbiamo invertito il percorso verso Santa Cruz. Nella capitale abbiamo apprezzato le varie chiese. Prestiamo particolare attenzione alla Matriz da Conceição, una delle più imponenti dell'arcipelago.
Stiamo ancora cercando i forti che la città ha costruito negli anni, vittima dell'urgenza di respingere i frequenti attacchi.
Una delle tante chiese di Santa Cruz das Flores, una delle più imponenti delle Azzorre.
Per quanto abbiamo camminato, nessuna vista ravvicinata ci affascina tanto quanto quella che avevamo rivelato il primo giorno, dal Monte das Cruzes. Lì ci siamo affrettati a tornare.
Abbiamo riapprezzato lo scenario armonioso dei confini dell'ormai doppiato Havai Portoghese e abbiamo aspettato l'arrivo di un aereo per atterrare.
La nostra sarebbe partita a breve, quindi siamo stati costretti a porre fine alla scoperta dell'isola di Flores e tornarci Terceira.
