Madeira e gli innumerevoli tunnel che l'hanno perforata e che percorrono un affascinante mondo sotterraneo parallelo alla sua base montagne lussureggianti: non c'è modo di sfuggirgli.
Dopo una nuova sequenza di chilometri in questo mondo sotterraneo, quelli corrispondenti alla linea quasi dritta tra Jardim do Mar e Paul do Mar, la strada VE7 ci lascia appena sopra le case allungate che costituiscono l'ultimo dei villaggi.
Opera di ingegneria stradale è anche il tracciato ER223 che prosegue il tunnel, incastonato com'è ai piedi di alcune delle falesie più alte e ripide del sud dell'isola, tenendo conto che, fino alla fine degli anni '60, Paul do Mar può essere raggiunto solo in barca.
E che per i successivi trent'anni fu una strada tortuosa, ripida e insidiosa che ti permetteva di arrivarci via terra.
Pochi metri di luce più avanti, tagliamo in Rua da Igreja.
Ci troviamo faccia a faccia con un belvedere verandato, con l'Atlantico che bagna la costa ricca di massi basaltici con una tenerezza che la costa settentrionale non può nemmeno sognare.
La chiesa di Santo Amaro, costruita sul sito di una piccola cappella dei primi tempi della colonizzazione di Madeira.
L'arrivo luminoso a Paul do Mar
Per qualche motivo la strada in cui ci siamo fermati ha preso il nome da quello. Abbiamo voltato le spalle al belvedere e al mare. Sul piano visivo opposto, una chiesa dall'aspetto futuristico sembrava sfidare la sontuosità geologica verde ocra delle scarpate.
La chiesa di Santo Amaro, patrono della parrocchia, prese il posto di una modesta cappella che svolgeva il ruolo di sede della parrocchiale locale, istituita negli ultimi giorni del 1676, demolita nell'anno della rivoluzione dei garofani.
Dalla navata svetta l'audace croce del nuovo tempio. Infatti, dalla lastra lastricata da cui lo ammiriamo, ci dà l'idea che stia per decollare nello spazio.
Diamo un'occhiata alla Travessa do Serradinho che si estende da lì, delimitata da una casa che sembra la più antica della zona. Presto torniamo alla macchina e all'ER223.
Solo per poche decine di metri.
Le famiglie di alloggi marginali sociali che hanno resistito all'emigrazione
L'estensione moderna e allungata di Paul do Mar richiede una nuova deviazione verso l'oceano. Abbiamo attraversato uno dei bananeti più estesi che abbiamo visto a Madeira, maturando sotto il caldo di quella zona, si dice che sia la più soleggiata e umida dell'isola.
Siamo passati dal cimitero del villaggio. Dopodiché entriamo nel suo ampio lungomare, delimitato a sud da un muro che lo protegge dalle mareggiate.
Il mare sassoso sotto Paul do Mar.
E, a nord, da case molto più recenti, dal profilo sociale di quartiere, abitate in gran parte da numerosi discendenti dei pescatori che – negli anni '60 – resistettero all'emigrazione nelle Americhe, secondo i registri che, con grande incidenza a Panama e rafforzare la già impressionante diaspora di Madeira in tutto il mondo.
Anche così, in quel decennio, gli abitanti di Paul do Mar sono diminuiti da più di 1800 a 900, un numero vicino alla popolazione attuale.
Ogni casa che passiamo ospita un'espressione complessa della vita, con il sangue dei pescatori – non per Paul do Mar – uno dei centri di pesca più importanti di Madeira.
E il Fondo di Paul, Absolute Fun Domain
Con il tempo e il beneficio del clima, più che un luogo di frequenti celebrazioni religiose e popolari, Paul do Mar è diventata una sorta di città che è sempre in festa.
I surfisti hanno scoperto le onde che, nel giusto periodo dell'anno, si formano lì. Sono arrivati e hanno cercato un posto dove stare.
Ai primi alloggi, bar e altre attività ne sono seguiti molti altri, con piccole iniziative di escursionismo, sport acquatici e avvistamenti di delfini e balene.
I bar, in particolare, sono saliti alle stelle. Oggi, soprattutto durante i periodi di vacanza e nei fine settimana, il muro davanti a questi stabilimenti è ancora pieno di giovani desiderosi di condividere il sole, il buon umore e le meritorie avventure dello stupore altrui.
Un Viaggio Gastronomico e Culturale chiamato “Maktub”
È con questo spirito che entriamo in uno degli immancabili locali di Paul do Mar, il ristorante predestinato, rilassato e sfarzoso “Maktub”.
Fábio Afonso ci mette a nostro agio. Serviteci una delle orate più succose e gustose che abbiamo mai assaggiato, impiattata con olio d'oliva e petali aromatici, accompagnata da bastoncini di carote e zucchine, riso integrale e cubetti di patatine fritte. Abbiamo cenato circondati dai messaggi lasciati da ospiti da tutto il mondo sul murale improvvisato alle pareti.
Fábio Afonso nel suo ristorante “Maktub” a Paul do Mar.
Da mappe e altri elementi che alludono alla nostra zona preferita, quella dei viaggi.
Fábio ci dice che il suo “Maktub” è una sorta di viaggio di vita, influenzato da diversi universi, il mare e il surf, la musica, i viaggi e così via. “Sai, funziona in famiglia.
In questo momento, ho mio padre che naviga in giro per il mondo. Ha preso a bordo una quarantina di bottiglie di vino di Madeira da offrire dove ha ancorato”.
Fábio Afonso ei fratelli svolgono altre società. Sono ormai vent'anni che organizzano Maktub Soundsgood, festival musicale orientato al reggae e al mare.
Con il sole che stava quasi tramontando sull'oceano, abbiamo interrotto la cena e ci siamo scusati con Fábio per questo.
Anche dal muro poco più avanti al “Maktub”, avanti e indietro, è verso il mare che ci giriamo.
Con il tramonto rapito da una coltre nuvolosa che proveniva dal nord dell'isola, abbiamo deciso di anticipare il ritorno in strada. All'ER223, ovviamente.
Forme a collo d'oca e cactus ben definite dal tramonto
Il sentiero abbagliante di Ponta do Pargo
Più impavido e pittoresco che mai, il percorso ci ha fatto risalire la scogliera a zigzag.
Ciononostante, e senza fretta, ci portò nelle terre più alte di Madeira: Fajã da Ovelha, Lombada dos Marinheiros e, mezz'ora dopo, alla meta di fine giornata, il promontorio madeira di Ponta do Pargo.
Lungo la strada, non abbiamo potuto resistere alle viste successive delle case di Paul do Mar e del suo prolifico bananeto che riempiva la base del pendio.
Le case di Paul do Mar condividono la fajã locale con una grande piantagione di banane.
Ci fermiamo anche ad ammirare il percorso pazzesco della strada stessa, fatto di meandri inclinati, alcuni dei quali aperti da piccole gallerie scavate nella roccia, dove la dimensione dantesca delle scogliere riduceva quasi a zero le auto.
Il rifugio ispiratore di Casa das Levadas
Una volta raggiunta Ponta do Pargo, ci siamo stabiliti a Casas da Levada, un turismo rurale stimolante che è il risultato di un recupero armonioso e duraturo di diversi pagliai tradizionali, rustici edifici in pietra dove le famiglie rurali tenevano il loro vimini.
Oggi, ristrutturate con affascinante semplicità, le case rimangono nelle loro posizioni, affacciate sui campi coltivati, sul villaggio e sul mare che bagna il vertice occidentale dell'isola, vicino alle levadas che solcano la foresta di alloro endemica di Madeira.
La piscina di Casas da Levada, con Ponta do Pargo sullo sfondo.
Non importa quanta modernità di talento abbia accolto - come nel caso degli edifici del Centro Civico della città e della pavimentazione a scacchi su cui si basano - Ponta do Pargo, come il Ponta de São Lourenço opposto – avrà sempre l'origine storica secolare che i pionieri di queste estremità occidentali di Madeira hanno vinto.
Il superlativo dentice all'origine del battesimo di Ponta do Pargo
Lo storico Gaspar Frutuoso narrò che il battesimo di Ponta do Pargo proveniva dalla navigazione di Tristão Vaz Teixeira e Álvaro Afonso che, nonostante il pericolo del mare, riuscirono a catturare lì un grosso dentice, il più grande che avessero visto, cioè alcuni anni fa, prima della fondazione del paese, che si stima risalga alla seconda metà del XVI secolo.
La mattina successiva, abbiamo iniziato su un'altra strada vecchia e tortuosa nella parte occidentale di Madeira, la ER-101, che risale la mappa verso Porto Moniz e la costa settentrionale dell'isola.
Lungo il percorso, cartelli indicanti un belvedere e una funivia, ci hanno attirato alla splendida soglia di Achadas da Cruz, quasi 500 metri sopra la Quebrada Nova fajã, entrambe sulle coordinate dove si incontrano il sud e il nord di Madeira, vertiginoso e ventoso fino a incontro.
La vertiginosa discesa da Achadas da Cruz a Quebrada Nova
Ci sporchiamo oltre la recinzione del belvedere. Sbirciamo il lembo di terra che, in basso, si affaccia sul grande Atlantico, le mura, le mura e gli edifici eretti dai coloni che, su un'isola montuosa come Madeira, hanno ritenuto opportuno sfruttare quella terra, tanto fertile quanto estrema .
La funivia da Achadas da Cruz scende alla destinazione finale di Quebrada Nova.
Abbiamo fotografato la vertiginosa discesa di una funivia e la salita complementare dell'altra. Ci siamo chiesti se le raffiche che sentivamo intensificarsi non avrebbero fatto tremare troppo le cabine.
Preoccupati, abbiamo chiarito con la biglietteria. “Oh amici, sì, sta aumentando un po', ma guardate, questo è qui da molti anni e non abbiamo mai avuto incidenti. Vedi quelle luci? Sono loro che reagiscono al vento, per così dire. Con il verde va tutto bene. Con il rosso, il sistema ferma le cabine. In questo momento, è giallo. Scendi senza paura”.
Anche un po' di paura di rimanere incastrati nel bel mezzo della discesa, con la cabina che ci culla, come è successo, nel 2018, al presidente del consiglio, alla sua famiglia e ad altri sei stranieri, ecco cosa facciamo.
A poco a poco, avvicinarsi alla cabina fa scomparire le linee e le forme della Quebrada Nova. A poche decine di metri dal suolo, il vento infuria. La cabina oscilla ma completa il viaggio senza che una luce rossa la blocchi.
Quebrada Nova: un'improbabile roccaforte agricola
Siamo sbarcati. Siamo abbagliati dalla cala rocciosa sulla destra, investiti dal furioso vento del nord che, lì, quasi ci ha fatto spiccare il volo. Percorriamo il sentiero che costeggia la frangia della fajã, nella direzione opposta, tra i corralinhos del vino, altre colture e il mare sassoso.
Mentre avanziamo, assistiamo all'insolita vita quotidiana del luogo. Una famiglia appena arrivata stava trasportando gli acquisti dalla base della funivia al loro pagliaio.
Un residente, tra l'altro straniero, è uscito dal suo pagliaio con un secchio in mano, si è avvicinato alla risacca con molta attenzione, l'ha riempita ed è tornato a casa.
Un residente di Quebrada Nova cerca di riempire un secchio con l'acqua del mare agitato di fronte.
Non sorprende che Quebrada Nova non abbia mai avuto una popolazione fissa. Era sempre una specie di annesso agricolo che gli abitanti dei dintorni visitavano quando necessario per mantenere i loro raccolti.
Con l'avvento del turismo, tuttavia, è diventato comune per alcuni estranei sentirsi attratti dall'eccentricità geografica e geologica del luogo, lì intrappolato tra la vastità del Nord Atlantico e la maestosità delle scogliere di Madeira.
Molti comprarono o noleggiarono covoni di fieno e cominciarono a frequentarli quando le loro anime dettavano un simile ritiro.
Continuiamo ad esplorare Quebrada Nova lungo il capriccioso sentiero che la attraversa, a circuito quasi chiuso, tornando alla base della funivia.
Un gruppo di visitatori di Quebrada Nova attende che la funivia torni in cima ad Achadas da Cruz.
Premiamo il pulsante che, come un ascensore, lo chiama. Ci siamo imbarcati e, ancora una volta senza incidenti, siamo tornati sulle alture di Achadas da Cruz.
Il ritorno al tempo del tramonto di Ponta do Pargo
Tornati a Ponta do Pargo, scendiamo dal centro del paese verso il faro che equipaggiava il promontorio. Osserviamo i bruschi panorami a nord ea sud, entrambi ingialliti dall'imminenza del tramonto.
Una madre e una figlia producono Instagram infinito, con lo scenario e gli oggetti di scena intorno al faro. Abbiamo camminato dietro la tua torre.
Fotografiamo la sagoma della campana traslucida tra quelli che sembrano araucaria spogli o pini del Norfolk.
Un breve momento esposto del tramonto, visto da dietro il faro di Ponta do Pargo.
Finalmente il crepuscolo si fa strada. Ancora anticipata e ancor più capricciosa di quella di Paul do Mar, esuberante solo nei brevi istanti in cui la grande stella passava tra due fitte coltre di nebbia.
Celebriamo la sua inaspettata eccentricità e fotogenica.
Con la notte che avvolgeva Madeira, ci siamo arresi all'accogliente rifugio di Casas da Levada.
Gli Autori sono grati per il supporto di CASAS DA LEVADA nella creazione di questo rapporto:
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