Da Fajã a Fajã

La prima volta che abbiamo sorvolato il Gruppo Centrale delle Azzorre, seduti alla finestra, abbiamo notato due attributi.

La montagna conica di Pico, tetto del Portogallo, molto al di sopra del piano mediano su cui poggia il triangolo insulare. Dall'altra parte del più lungo dei canali, un'isola allungata, ripida come nessun'altra, vi era ancorata una gigantesca e verde nave della Terra, lunga 54 km per 7 km di larghezza. Spiccano anche molte delle fajãs di São Jorge.

Questo non era il caso, ma ogni volta che São Jorge è il destino finale, in avvicinamento alla pista, l'aereo è orientato verso due di loro, Queimada e Santo Amaro.

La prima volta che siamo sbarcati a São Jorge, abbiamo lasciato il traghetto da São Roque, diretto al molo di Vila das Velas, la capitale, anch'essa in fondo a un enorme pendio.

Sotto questa dittatura geologica, tra le alture dell'isola e le sue aggiunte, generate da crolli di versanti o da antiche colate laviche, furono trascorsi i vari giorni sull'isola.

I tempi incerti della scoperta e della colonizzazione

Nonostante la configurazione inizialmente impegnativa di São Jorge, Vila de Velas dimostra il successo della colonizzazione locale, con oltre mezzo millennio.

Fu inaugurato trent'anni dopo la scoperta dell'isola, che si pensa sia avvenuta intorno al 1439, anche se non si sa con certezza quando avvenne il primo avvistamento e chi fosse il marinaio.

I quasi XNUMX abitanti di Velas abitano una casa prolifica che, nel tempo, ha occupato la più grande delle zone pianeggianti dell'isola, nell'estensione di una generosa insenatura, favorevole all'ancoraggio.

Dal 1470 in poi, le navi non smisero mai di arrivare e presto salparono, con il compito di caricare, destinate al Portogallo continentale e al nord Europa, vino, mais, igname, pastel-dos-dyer e urzela.

A immagine di quanto accaduto nelle vicine isole di Pico e Faial, una parte dei coloni di São Jorge arrivò dalle Fiandre. Di questi spiccava il nobile Willem van der Haegen, il cui nome era così complesso da essere chiamato portoghese per Guilherme da Silveira.

Velas das Naus e Vila das Velas

Le vele di tali navi hanno, con grande probabilità, ispirato il battesimo popolare di Vila de Velas, sebbene coesistono diverse altre ipotesi.

Alcuni sono la distorsione di "bello", il semplice adattamento del nome di una terra sulla terraferma portoghese o addirittura l'origine di un'espressione derivata dal "velar" sinonimo di osservazione, o il passaggio delle balene o l'attività vulcanica che, come vedremo in seguito, si rivelò un serio ostacolo alla costanza e alla pace dell'insediamento.

Camminiamo per le strade di Velas, dalla Porta del Mare in su.

Ammiriamo l'eleganza delle Azzorre del paese, benedetto come dovrebbe essere, da un degno tempio del Signore, in questo caso la sua Chiesa Madre.

Il pendio del terreno poco o nulla ostacolava l'armonia delle case, distanziate, levigate, in alcuni punti addirittura di colore splendente, come intorno al Giardino di Praça da República, con un cuore nel palco scarlatto dell'orchestra.

Torneremmo a Velas giorno dopo giorno.

Con tutta São Jorge ancora da scoprire, abbiamo raggiunto la strada e il pendio tortuoso che sale dalla soglia del villaggio alle alture dell'isola.

Nel tempo trascorso dalla traversata del Pico, una tempesta cosiddetta barbarica investiva il Continente. A quanto si vedeva, o era un altro che si intensificava su di noi, oppure arrivava con un tale grado di barbarie da tormentare contemporaneamente le Azzorre.

Più saliamo sull'isola e perdiamo la protezione del suo sud, più sentiamo la forza del vento. La curiosità è cresciuta in noi per il versante settentrionale di São Jorge.

Qualche francese brindisi invernale e acquazzoni imprevedibili non sarebbero sufficienti per intimidirci.

Bloccati dal passaggio di un'estesa mandria di mucche frisone, abbiamo lasciato la strada N1.

Entriamo in un altro che, sperduto tra pascoli e rettangoli agricoli murati, interseca l'isola.

La vista mozzafiato di Fajã do Ouvidor

In una diagonale quasi sinuosa, costeggiamo l'area ricca di caldere di Pico da Boa Esperança (1053 m, quota più alta dell'isola) e proseguiamo verso Norte Grande. Sulla soglia settentrionale di quel Nord, arriviamo in cima e al punto panoramico che stavamo cercando, Fajã do Ouvidor.

Più avanti, ma circa 400 metri più in basso, dall'isola spiccava un addendum. Il nome della fajã deriva da che, ai tempi della colonizzazione, il suo proprietario era Valério Lopes de Azevedo, all'epoca difensore civico del Capitano di donazione.

Nonostante una fitta coltre di erba agricola, la lava nera e solcata scoperta sul bordo del mare, sembrava avere origine nelle colate laviche. Una volta solidificate ed erose, si formarono in quel periodo diverse piscine marine naturali, invase e battute dalle onde aumentate dal vento.

Il fattore balneare della fajã do Ouvidor la rende una delle più frequentate dell'isola nei mesi estivi. Le case più moderne minacciano di superare in numero quelle di costruzione tradizionale.

D'altra parte, nonostante sia utilizzato dai contadini della zona per gran parte dell'anno, con l'Estio arrivano in vacanza decine di famiglie.

Sono aperti il ​​Cafè, il ristorante e, se del caso, anche la discoteca.

L'Ouvidor guadagna un'altra vita.

L'abbagliante sequenza di Fajãs sulla costa settentrionale

Dalla cima del Miradouro, guardando ad est, si intravedevano anche i contorni della fajã più vicina, Ribeira da Areia. Quindi, meno evidenti, Mero, Penedia, Pontas.

Più lontano, al di là dell'Atlantico, a forma di vulcano appiattito, si poteva ancora distinguere quella dei Cubres, proprietari di un'affascinante laguna di acqua salmastra, vulnerabile alle più alte maree e alle forti onde delle tempeste.

Fajã dos Cubres è anche il punto di partenza di una passeggiata mozzafiato verso la vicina Fajã da Caldeira do Santo Cristo, a cui dedicheremo un proprio articolo. Fino ad allora, torniamo nelle terre alte di São Jorge.

Riattraversiamo la costa meridionale dove scendiamo a Calheta, la vicina di Velas.

Come villaggio, continuò a contribuire alla colonizzazione e allo sviluppo dell'isola, cosa che non impedì un progressivo calo demografico.

Calheta: secoli fa a Calha da Vila de Velas

Dopo la seconda metà del XIX secolo, Calheta, in particolare, contava quasi 8400 abitanti. Nel 2011 ne aveva 3773.

Come ci si aspetterebbe, il villaggio ha attraversato le stesse prove di Velas. Attacchi di pirati e corsari, terremoti – in particolare il “Mandado de Deus” del 1757 – frane e maremoti allaganti come quello dell'ottobre 1945.

Oggi Calheta do Atlântico protegge il capolinea accidentato di un torrente di lava preistorico e un muro che il comune vi ha aggiunto come ulteriore limite al marginale.

Siamo arrivati ​​al confine orientale della baia e del porto. Diamo uno sguardo all'ex conservificio Marie d'Anjou, recentemente trasformato nel Museo dell'Isola.

Sentiamo il polso della vita quotidiana del villaggio, dopodiché torniamo alle pendici di Jorge.

Torna in alto, verso Ponta Leste de São Jorge

Torniamo ad est dell'isola, tenendo sempre d'occhio la mappa, cercando i fajãs alla sua base. Lungo il percorso, siamo stati deliziati dal susseguirsi di fontane secolari sull'isola, tutte contrassegnate dalla sigla OP (lavori pubblici), e dall'anno della loro costruzione.

Uno di essi, realizzato in pietra vulcanica dorata dal tempo, sembrava voler distoglierci dall'opera d'arte naturale che si stendeva alle sue spalle: il resto verdeggiante e brusco dell'isola, dispiegato in tre grandi tratti di falesie meridionali.

Un meandro della strada ci porta alla base di un pendio luccicante, verde e costellato di pietre di un vecchio mulino ad acqua. Pochi chilometri più avanti, un nuovo punto di vista rivela una nuova fajã, Vimes.

Il Prodigioso Caffè di Fajã de Vimes

Zigzaghiamo a favore della gravità, fino a raggiungere la sua costa umanizzata. Anche se la giornata era ancora ventosa e fresca, lo scenario sopra aveva una qualità quasi tropicale. In modo che in termini vegetali e rurali, il prodotto principale di Fajã de Vimes sia il caffè.

Abbiamo preso un sentiero sassoso. Ben presto, tra mura e una giungla quasi delle Azzorre, abbiamo individuato le sue bacche, allora giallastre e verdi.Stavamo ancora cercando di capire la configurazione caotica della piantagione, quando il cielo plumbeo ha liberato un diluvio sopra di noi. Siamo corsi al mare.

Presto, facciamo una deviazione verso uno stabilimento. Già fradici, ma in tempo utile, ci rifugiammo al Café Nunes. Al bancone il sig. Nunes stesso ci accoglie. "Ma avrebbero potuto salire in macchina e portarlo qui alla porta."

Vi ringraziamo per l'attenzione, abbiamo ordinato due caffè e cheesecake per accompagnarlo. "E che mi dici di? È speciale, vero?" Esprimiamo al Sig. Nunes il nostro accordo.

Ribatte con giustificate preoccupazioni per il futuro della sua attività. “Ho sempre meno salute per prendermi cura della piantagione e non posso pagare per mantenerla. Il cespuglio lì ricresce in pochi giorni. Mio figlio è un architetto, mia figlia lavora nel turismo. Hanno poco tempo. Anche così, l'anno scorso siamo riusciti a raccogliere una buona tonnellata di caffè, arabica e il meglio!”

La conversazione dura molto più a lungo della pioggia. Scaldati dal calore dell'accoglienza, ci siamo salutati.

Alla ricerca della cima di São Jorge

Ritorniamo sulla strada principale in cima alla scogliera. Da qui scendiamo alla Fajã de São João, dove, per qualche tempo, la spianata della pittoresca taverna Águeda funge da luogo di soggiorno.

Quindi, abbiamo messo gli occhi sull'estremità sud-orientale di São Jorge, un punto che i suoi isolotti chiamano Topo, e un villaggio con un impero giallo-rosso di Espírito Santo, uno dei più eleganti che abbiamo trovato nelle Azzorre.

Tutto, da queste parti, è connotato con l'apogeo. Facciamo una deviazione per il faro di Ponta do Topo.

arrivato a finisterre jorgense in basso, possiamo ammirare la furia con cui l'Atlantico ha sferzato la costa intorno e, al largo, l'eccentrica Ilhéu do Topo.

Torniamo all'itinerario.

Dopo aver completato 40 km di fronte alla EN2 da São Jorge, raggiungiamo le terre di Urzelina.

Ritroviamo ciò che resta dell'antica chiesa locale, il suo campanile.

Dall'evento vulcanico inaspettato di Urzelina alla vastità di Ponta dos Rosais

Nel 1808 un'inaspettata eruzione del vulcano Urzelina distrusse gran parte del paese, ma non solo. La sua lava scorreva in discesa. Si fermò solo dopo aver aggiunto una V di lava spalancata ai piedi dell'isola.

L'eruzione ha mandato i residenti a fuggire in preda al panico.

Nella narrazione più attendibile dell'evento, il Padre João Ignacio da Silveira, racconta che le monache di Velas si rifugiarono nella chiesa di Rosais. Seguiamo le tue orme.

Attraversiamo la lugubre e umida foresta di cedri di Sete Fontes.

Sul lato opposto, affrontiamo la punta di São Jorge di fronte alla punta del Topo e un'immensità di appezzamenti agricoli ancora sballottati dalla burrasca.

Il faro abbandonato di Rosais e la Vigia da Baleia che si affaccia anche sulle sue rovine erano tutto ciò che abbiamo potuto esplorare dall'intrigante estremità occidentale di São Jorge.

Abbiamo lasciato sconosciute molte delle fajãs dell'isola.

E una scusa inevitabile per il nostro ritorno.