Fa già parte del buon senso del circuito dell'Annapurna.
rimani qualche giorno dentro Braga o Manang era essenziale per capire se fossimo davvero in condizioni fisiche. Ancora meglio sarebbe provarlo su uno dei percorsi che partono dalle sponde del Marsyangdi verso luoghi in alto sui pendii su entrambi i lati della valle.
Ice Lake era uno dei più consigliati. Il sentiero iniziava proprio lì davanti alle case Braga. Per quanto avessimo calcolato quanto ci sarebbe costato, non avevamo modo di evitarlo.
Avevamo ordinato la colazione per le 7:30. Ci siamo svegliati venti minuti dopo. Giusto in tempo per vedere il gruppo teutonico sempre mattiniero lasciare la facciata del New Yak Hotel, puntato nella direzione che avremmo preso noi.
Spediamo la colazione in tre tempi. Siamo tornati in camera e abbiamo riconfezionato i nostri zaini con più questo e più quello. Sono quasi le nove quando partiamo, con quell'impressione molto portoghese di essere in ritardo, anche se nessuno ha orari prestabiliti.
Siamo passati attraverso la base del Monastero di Braga, abbiamo seguito i contorni del villaggio ed siamo entrati nelle sue case, come avevamo fatto il giorno prima. In uno dei vicoli bui troviamo un primo cartello che indica la destinazione finale. Ci dirigiamo in quella direzione finché il sentiero non ci fa lasciare le case alle spalle, su per il pendio.
La geologia capricciosa dell'Annapurna. Un pendio “graffiato” dall'erosione fa da scala alle cime più alte della catena montuosa.
De Braga (Brakka), Su per la montagna
Poco dopo incontriamo il sentiero principale che torna verso il Monastero di Karma Samtem Ling e verso Ngawal, il villaggio da cui eravamo arrivati a Braga.
Più ci si allontana, più la vista diventa panoramica su Braga e sul tipo di solco geologico che l'ha accolto e sulla valle principale del Marsyangdi. L'abbiamo visto serpeggiando da Manang e più a monte.
Poco o niente ci ritiriamo. Un'indicazione dipinta su una roccia ci avverte che era ora di fare sul serio. Abbiamo tagliato il pendio e abbiamo iniziato a risalirlo a zigzag in pendenza.
Duecento metri dopo, la nostra costosa avanzata viene fermata da un'ampia fila di escursionisti più anziani che occupavano l'intero stretto sentiero. Li abbiamo superati agitati in una discussione ansiosa sull'opportunità di affrettarsi o aspettare non sapevamo quanto tempo al loro ritmo.
Ha finito per superare la legge di ciò che era davanti. Li abbiamo superati in evidente surriscaldamento. Riprendiamo fiato più che possiamo e ci calmiamo. Siamo tornati alla nostra normale andatura, per tutto il resto del percorso senza più traffico degno di nota.
Ad una certa altezza, la pista si adatta a un bordo sporgente del pendio. La posizione di questo bordo rivela uno scenario più aperto che mai, sia per la parte di Manang che per il contrario.
La prima scala panoramica della ferrovia
Sensibili alla sua benedizione contemplativa e al fatto che sarebbe stato il luogo perfetto per un primo riposo più lungo, gli indigeni hanno installato lì un lungo stendibiancheria multicolore sventolante con bandiere buddiste.
Una serie di stendardi buddisti segna un punto di osservazione privilegiato attraverso la valle del fiume Marsyangdi, che domina Manang e oltre.
Ci siamo seduti su rocce più levigate, abbiamo divorato le prime barrette energetiche e lodato il privilegio un po' esoterico di poter apprezzare tali paesaggi. Da Braga, che era appena sotto, potevamo vedere solo un punto più vicino a Marsyangdi.
In compenso l'intera vallata ad est era esposta. Le case più moderne di Manang sul suo eccentrico altopiano alluvionale, il lago Gangapurna poco più in basso in stretto contatto con il Marsyangdi.
Il giorno successivo avremmo camminato parallelamente al fiume, finché non ci siamo stabiliti a Manang. Ma davanti a noi, come abbiamo visto, la valle del fiume si biforcava. Volevamo sapere con certezza quale delle gole che seguivano Manang ci avrebbe portato al tanto atteso Thorong La Pass.
Ad occhio nudo era ancora troppo difficile da percepire. Pertanto, abbiamo sospeso lo studio della valle. Con le cosce raffreddate, abbiamo scattato alcune foto finali e siamo tornati su per la collina.
Altri stendardi buddisti si diramano verso il sentiero per Ice Lake, con la profonda valle di Marsyangdi in vista.
Nuova fermata. I sintomi molto udibili di mal di montagna
Un quarto d'ora dopo, ci siamo fermati di nuovo in un punto simile più in alto. Affacciato sulla valle, ma anche punto di vista delle precedenti bandiere buddiste. In quel preciso momento, la fila di escursionisti che avevamo superato raggiunse il punto di sosta.
Il vento soffia verso di noi. Abbiamo sentito due o tre di loro tossire senza cuore. Sapevamo che era di cattivo auspicio e ci sentivamo sicuri che la stessa cosa non era ancora successa a noi. Ci siamo augurati che le tue guide non avrebbero permesso a quei tuoi tre clienti di procedere.
Quello che è successo si è rovesciato o quello che ci aspettavamo sarebbe successo. C'erano addirittura due guide e, come ci sembrava, una di loro poteva scendere con il trio con sintomi di mal di montagna. L'altro, così pensavamo, è riuscito ad andare avanti con il resto del gruppo. Ancora oggi non capiamo perché. Scesero invece le due guide ei dieci o dodici escursionisti da loro guidati.
Abbiamo continuato senza intoppi. Salire.
A volte, siamo dotati della vista improvvisa della vetta innevata e suprema dell'Annapurna, tagliata da un bordo sopra il nostro piano.
Un branco di cervi selvatici che pascolavano su questo crinale serviva da bilancia per la travolgente montagna che vi si insinuava. Eravamo così entusiasti della maestosità della sua vetta che quasi dimenticavamo quello che le nostre gambe soffrivano.
Riprendiamo i passaggi. Il mio, più che scoppia e si riprende, quello di Sara, quasi sempre uniforme e ben misurato.
Il cartello segnala agli escursionisti il confortante arrivo alla "casa da tè" di Ice Lake.
La vista rilassante della casa da tè del lago ghiacciato
Abbiamo vinto altre poche centinaia di metri. Nel mezzo di una nuova rampa, il sentiero rivela una casa. Finalmente eravamo arrivati alRistorante Ice Lake, negozio di tè e caffè”, indicava così una targa bianca e azzurra posta in un angolo, accanto al tetto di lamiera.
Di fronte al cavallo che ogni giorno montava il proprietario, decollava tra la sua casa nell'ormai lontana valle e lo stabilimento dove si guadagnava da vivere.
Soffia un vento gelido, quindi ci sediamo dentro. Il proprietario ci accoglie e ci installa. Abbiamo ordinato tè allo zenzero, limone e miele accompagnati da chapatas con formaggio di yak.
Li degustiamo con il piacere raddoppiato della fatica e chiacchieriamo con il nativo che ha a che fare in cucina e non vede l'ora.
Per quanto volessimo trascinare via la ricompensa, non ci siamo trattenuti per più di venti minuti. Con il grande gruppo sottostante che si arrende, abbiamo avuto la sensazione che nessuno ci stesse seguendo.
Il cartello all'esterno dell'edificio annunciava anche che eravamo all'1:30 del mattino da Ice Lake.
Essere l'ultimo a scendere era sempre da evitare. Ok, ci siamo mossi ancora una volta.
Il cavallo del proprietario del ristorante Ice Lake attende il ritorno a casa.
Noi arriviamo, quasi tutti cominciano a tornare.
In quell'ora (non raggiungeva 1h30) che avremmo portato in cima, abbiamo incrociato le strade con il resto della giornata. Tutti i gruppi erano partiti molto prima di noi. Ognuno scese dal lago a modo suo e nel modo che la salute e la forma fisica gli consentivano.
Sara Peréz ed Edo, la coppia italo-spagnola con cui ci eravamo già conosciuti, sono scesi a grande velocità, senza alcun problema. Abbiamo anche incontrato i tedeschi. Uno di loro era con mal di montagna, vertigini, con mal di testa e difficoltà a scendere. Due di loro lo accompagnarono. Altri due si erano fermati più in alto.
In un ulteriore tratto siamo entrati in un tratto in cui il sentiero era fangoso a causa del disgelo diurno della neve. Il fango scuro ci ha costretto a frenare i nostri passi.
Non ci ha impedito, più pause, meno pause, più fotografie, meno fotografie, di raggiungere la nostra destinazione finale.
Indicazione invecchiata di Ice Lake, un lago ghiacciato per la maggior parte dell'anno, a 4600 metri di altitudine.
Infine, il Lago ghiacciato e desiderato per il ghiaccio
Quasi cinque ore dopo la partenza da Braga, avevamo conquistato i 4.600 di Ice Lake. Così si rivelò uno stupa bianco e oro, decorato con stendardi buddisti.
Stupa buddista sulla riva di Ice Lake.
Molto più del lago stesso. Come suggerisce il nome, a marzo il lago era poco più di una superficie innevata con confini diffusi. È stato solo lì che abbiamo trovato una coppia che si stava facendo le ultime foto, in fretta per iniziare la via del ritorno.
Ci siamo resi conto allora che eravamo gli ultimi. Consapevoli che molti dei temporali sul circuito arrivano, fulminanti, verso la fine della giornata. Non volendo essere catturati da uno di loro, da solo, a quella quota, su uno stretto sentiero con dirupi chilometrici sulla destra, ci siamo goduti i dintorni.
Coppia in procinto di lasciare Ice Lake, tornando a Braga (Brakka) o Manang.
Facciamo un respiro profondo. Realizziamo le ultime immagini, nostre e della coppia, allontanandoci sul minuscolo terreno bianco, sullo sfondo travolgente dell'Annapurna. Dopo questo consueto rituale, abbiamo iniziato la discesa. Grazie alla grazia della gravità, acceleriamo a buona velocità.
La frettolosa discesa di nuovo a Braga
Abbiamo le cosce, i polpacci e tutta la muscolatura forte delle passeggiate precedenti e della salita, che ci permette di frenare in poco tempo.
Vediamo nubi scure avvicinarsi dai lati di Chame, puntate ai lati di Manang e il loro tono ci dispiace.
Avevamo già apprezzato la vista durante la salita.
Gli escursionisti all'inizio del sentiero tornano a Braga (Brakka).
Scegliamo di scendere in modalità quasi gara, almeno fino a quando le nostre ginocchia non reagiscono al sovraccarico e iniziano a far male. Abbiamo superato la coppia che era partita prima di noi.
E da un altro piccolo gruppo. Erano passate cinque ore per salire. Ce n'erano solo due a scendere. Tornati a Brakka, abbiamo ricevuto il meritato premio.
Eravamo andati su e giù senza alcun sintomo di mal di montagna. Eravamo molto più acclimatati di prima per aver attraversato i 5.416 m Passo Thorong La.
Abbiamo subito festeggiato, confortandoci con delle tisane allo zenzero con miele e limone e un paio di pani tibetani.
