Gestione spirituale di Wangyal Butia

Sir Wangyal Butia si è rivelato una specie di Winston"Il Lupo"Lupo"Pulp Fiction”. A causa delle diverse differenze, il nostro rapporto con i responsabili del turismo in Sikkim era iniziato bene ma si è rapidamente complicato. Li abbiamo incontrati all'inizio di dicembre. Da dicembre cerchiamo di confermare il nostro itinerario in quella provincia.

Sir Butia non sarebbe stato informato che ci avrebbe ricevuto lì fino al 7 gennaio, due giorni prima del nostro arrivo. In quella data, la maggior parte delle domande rimaneva da sbloccare. Butia li ha risolti tutti con incredibile sottigliezza e umiltà.

"OK. Signore... goditela e basta. Tutto è secondo te. Facciamo fiorire insieme il Sikkim in tutto il mondo” ci garantisce, utilizzando un traduttore automatico e l'atteggiamento più positivo.

Quando l'abbiamo trovato a Rangpo, dove il Bengala occidentale e il Sikkim flirtano, abbiamo subito confermato che Wangyal era lo stesso Zen. Illuminati dalla loro conoscenza e luce spirituale, Gantkok e Sikkim sembravano sempre più radiosi.

Il cicerone ci lega con i fazzoletti Khata, assicurazioni seriche della sincerità e della buona volontà delle tue intenzioni. Da Rangpo, abbiamo risalito il pendio, sperando di vedere il Red Panda Cultural Festival, uno dei più importanti del Sikkim.

L'evento si è svolto, però, in uno stadio. La sua atmosfera artificiale di cemento ed erba sintetica ha annullato ogni interesse fotografico che avremmo potuto avere in esso.

Gangtok sopra, Gangtok sotto

Nonostante il dispiacere dei suoi superiori, Sir Butia comprende le nostre motivazioni e acconsente. Abbiamo definito il Namgyal Institute of Tibetology come la nostra prossima tappa. Questo museo e stabilimento impiega ricercatori della lingua e delle tradizioni del Tibet e del buddismo tibetano.

Costruzione del Namgyal Institute of Tibetology, un centro di ricerca per il buddismo tibetano e non solo.

In tempi recenti, anche lo studio e la registrazione informatica della storia dei circa sessanta monasteri del Sikkim e dei loro documenti e opere.

Lì facciamo le nostre indagini che scambiamo solo con altri, nella porta accanto, intorno a Do-Drul Chorten, uno stupa che ospita libri e altre reliquie sacre del buddismo.

Il monaco lavora davanti al grande stupa sacro di Do-Drul Chorten

Una cerimonia religiosa prevista lì terrà diversi giovani monaci impegnati a tagliare e preparare fiori, mentre i fedeli buddisti faranno girare le 108 ruote della preghiera disposte attorno al monumento.

Qualche tempo dopo, l'apertura del Red Panda Festival era conclusa. Il traffico è tornato a scorrere lungo il pendio principale della città. Anche noi andiamo alla sua altezza.

Dovevamo comprare la frutta per la notte. Wangyal ci conduce all'edificio a più piani del grande mercato di Lal. Quando siamo arrivati ​​alla base, abbiamo riconosciuto una parte delle case della città che avevamo scoperto su Internet e che ci piaceva. Ci dimentichiamo subito di mandarini e uva. Ti preghiamo di portarci sulla terrazza del mercato.

Venditori del mercato Lal a Gangtok al loro alto lavoro.

Sir Butia guida la corsa mentre saliamo diverse rampe di scale. In cima, viene rivelato un angolo nascosto tra le numerose bancarelle di cibo tipico del Sikkim che fiancheggiavano il bordo dell'edificio.

Da questo angolo, possiamo apprezzare meglio la curva delle case arrotondate, colorate ed emblematiche, pochi minuti prima del tramonto, al suono del bingo comune che centinaia di residenti del Sikkim, compresi gli agenti di polizia, giocano lì ogni sera. .

Veduta delle caratteristiche case della città, dall'alto del suo mercato di Lal.

La notte non ci mise molto a calare. Eravamo stanchi per il viaggio mattutino da Kalimpong e il prossimo viaggio di esplorazione sarebbe iniziato in orari inappropriati.

L'onnipresente monte Kanchenjunga

La storia ha spinto il Sikkim in una sorta di solco sulla mappa asiatica. Il vecchio regno sorge sotto il Tibete, tra i Nepal e il Bhutan, con il confine tra il vasto subcontinente indiano e il Bangladesh appena al di sotto. L'Himalaya compare anche nel suo territorio. C'è da dire che è una parte esuberante, con protagonista la terza montagna più grande della Cordigliera e del pianeta.

A Gangtok, poiché al di fuori dei mesi dei monsoni, Kanchenjunga è quasi sempre presente. L'abbiamo vista svegliarsi e arrossire per la giornata dalla cima ventosa e ghiacciata di Tashi, uno dei tanti punti panoramici che servono la città.

La temperatura è vicina a 0º. Un gruppo di militari indiani in maglietta approfitta dell'atmosfera spartana e si allena per qualunque corriere stia arrivando. Già il sole emerge, trionfante in partenza, da levante sulle nostre sponde. Per un breve momento, i vari pinnacoli dell'Himalaya rosa e oro.

Il sole sorge e illumina il Kanchenjunga, la terza montagna più alta della Terra

Li lascia alla frigidità del candore e dell'altezza mentre uno stormo impazzito di corvi segue l'esempio dei militari e gareggia tra loro e contro il vento per i migliori tetti, terrazze e rami dei dintorni.

Più che una vetta maestosa, il Kanchenjunga fa parte della spiritualità della gente di queste parti. Dei Butia e dei Lepcha. Anche dai nepalesi che costituiscono la maggioranza nella provincia, hanno la loro lingua franca e hanno dato il nome alla nazione vicina. Infine, dei tibetani residenti ai margini settentrionali e orientali della provincia, più vicini al Tibete.

La maggior parte di loro crede in una divinità Dzo-nga – una specie di yeti locale – e nell'esistenza di una Valle dell'Immortalità nascosta nella catena montuosa. Almeno la credenza nel Beyul Dmoshong è così reale che nel 1962 un lama tibetano condusse centinaia di seguaci sugli alti pendii innevati del Kanchenjunga in pellegrinaggio con lo scopo di aprire la strada a quella stessa valle.

Sikkim: dal regno alla provincia indiana

Ma il Sikkim non è solo montagne e roccaforti buddiste. Per lungo tempo indipendente o protettorato, l'antico regno fu incorporato nel India, nel 1975, durante il mandato di Indira Ghandi, dopo forti proteste contro la monarchia Chogyal e un referendum che ha portato all'ingresso nell'Unione del 97.5% di Sì, ma la cui legalità continua a essere contestata.

Oggi, completamente integrata, la provincia del Sikkim ospita ancora un numero crescente di bengalesi, musulmani del Bihar e dei Marwaris, questi ultimi, il trio etnico che vive di scambi commerciali nella regione meridionale del Sikkim ea Gangtok.

Banca serve snack di gol gappa (detti anche pani puri) in palline di pasta cava che possono essere servite farcite o inzuppate nei più distinti sapori indiani, dolci o salati.

Li ritroviamo ogni volta che torniamo al mercato di Lal per fare rifornimento, installati nelle loro bancarelle a schiera piene di frutta, verdura e altri generi alimentari di stagione durante tutto l'anno.

Anche in altri dove vendono gli innumerevoli vestiti e utensili Made in Cina che, nonostante i cattivi rapporti tra i India e il Dragone, attraversano regolarmente il confine settentrionale e forniscono molto più del Sikkim, l'intero subcontinente.

Con il sole puntato allo zenit, la temperatura diventa sopportabile. Concludiamo la contemplazione e l'adorazione del Kanchenjunga. Torniamo nel cuore di Gangtok bramando l'accogliente porridge che, come bambini, abbiamo implorato Sir Bhutia di sfuggire alle colazioni indianizzate.

Le strade e i vicoli affollati di Gangtok

Quando arriviamo all'arteria principale MG Marg, una statua umile come lo stesso Mahatma Ghandi benedice una folla multietnica, giovane, a volte occidentalizzata ea volte tradizionale, che attraversa in modo molto più ordinato del sud del Subcontinente.

Curvo e diviso in due sezioni a seconda del capriccioso rilievo, MG Marg è il viale di Gangtok per eccellenza. Il Sikkim è orgoglioso del suo status di provincia "più verde", organica e più pulita del mondo. India. MG Marg si conferma almeno l'ultimo dei titoli.

Quando lo percorriamo, tra negozi e piccole botteghe piene di prodotti di marchi famosi ma truffati, agenzie, bar e ristoranti dai look minimamente attenti, ci diamo l'impressione di essere sbarcati in qualche angolo d'Europa, o nell'Asia più civile .

Scena di un film di strada a Gangtok

Da lì, Gangtok si dirama in un'affascinante rete di colline e scale che mantengono forti i residenti.

Saliamo sulla funivia che serve la città e godiamo, da buona distanza panoramica, del garrido e delle case sospese. Un'altra mattina, Wangyal riceve la compagnia di un cognato e una jeep.

Il più delle volte nella piacevole cavaqueira, i due ci portano dall'altra parte del fiume Teesta e al monastero di Rumtek, uno dei più emblematici ma anche controversi di Gangtok.

Architettura luminosa e tibetana del monastero di Rumtek.

All'inizio degli anni '90, il diritto di proprietà e amministrazione del monastero, il più grande del Sikkim e il più ricco centro monastico del India generato uno stato d'assedio.

Rumtek: un monastero buddista in stato di guerra

Chi pensa che il buddismo sia solo meditazione e spiritualismo si sbaglia. Tra le due fazioni scoppiarono vere e proprie battaglie campali.

Da allora fino ad oggi, il governo indiano ha mantenuto la presenza delle mitragliatrici militari, con l'ordine di disperdere gli attacchi perpetrati dalla parte che cercava di riconquistare il monastero.

L'ambiente è surreale. Siamo quasi ipnotizzati da un mistico tema cerimoniale di corni e cembali, adornato dal gong suonato da un giovane monaco che chiama i suoi colleghi all'apprendimento del giorno.

Un giovane apprendista buddista convoca gli altri alle classi del monastero di Rumtek.

Al suono di questa colonna sonora, passiamo tra soldati ingombranti e mimetizzati e attraverso il portico principale. I visitatori indiani si divertivano a lanciare monete in aria con lo scopo superstizioso di immobilizzarle in cima al palo centrale della bandiera della pace. Un grande stormo di piccioni vola su di loro.

Cerchiamo un punto di osservazione privilegiato quando ci imbattiamo in un altro gruppo più giovane di apprendisti seduti sul pavimento di una terrazza, consegnati ai loro taccuini. L'adulto che li supervisiona è assente. Immediatamente, sostituiscono i compiti monastici con successive disavventure.

Attira i piccioni con pezzi di chapati lasciato in un angolo del reparto. Ad un certo punto, tutti gli uccelli si avvicinano a loro. Il piccolo religioso li colpiva con sassolini e palline di farina appena prodotti. Spaventati, i piccioni volano sopra di noi, fanno un piccolo giro di ricognizione e tornano a chiedere l'elemosina.

Apprendisti buddisti in un raro momento di applicazione, in mezzo a molti guai

Il gioco si ripete fino a quando il tutor non ritorna e li mette in linea con frustate vigorose. Dall'altro lato del cortile, in uno dei tanti strati strutturali del tempio, continuano i corni, i cembali e la cerimonia di omaggio e offerta al 16° Karmapa, che conserva le sue reliquie in uno stupa d'oro e sacro.

Abbiamo lasciato Rumtek alla pace corrotta in cui era caduto. Siamo tornati a Gangktok. All'arrivo, le luci artificiali hanno già illuminato le centomila vite della città. Liberiamo Sir Butia per lui e guardiamo il bingo del mercato di Lal che aliena centinaia di altri.

Una piccola folla partecipa a un altro pomeriggio di bingo sulla terrazza del mercato di Lal

Gli autori desiderano ringraziare le seguenti entità per il loro supporto nella stesura di questo articolo:  Ambasciata indiana a Lisbona; Ministero del turismo, governo indiano; Turismo del Sikkim