La passeggiata non era ancora iniziata quando sono apparse le prime lamentele.
Siamo partiti da Santa Elena de Uairén – la città più vicina al confine tra Venezuela e Brasile – su un 4×4 che l'autista ha insistito per portare al limite.
Se sulla strada asfaltata e larga abbiamo lasciato le curve praticamente sbandate, dopo la deviazione per lo sterrato che portava a Paraitepui, la sfida è diventata quella di proteggere il corpo dai salti che la jeep faceva sulle buche e sulle irregolarità.
Günther, il tedesco del gruppo, si era già svegliato sentendosi male, come sospettava, grazie a qualche empanada troppo fritta del giorno prima. Non potevo prenderlo. Qualcosa infastidito, l'autista si è fermato lì e siamo stati tutti in grado di riprenderci dal cataclisma motorizzato.
Dieci minuti dopo, siamo stati in grado di continuare di nuovo. Mancavano 15 chilometri per raggiungere il punto di partenza dell'itinerario.
La piccola scuola di Paraitepui appare su un pendio. Da quel momento in poi, nella regione ci sono decine di baite tipiche. Gli abitanti non hanno mostrato alcuna reazione all'invasione di estranei.
Nonostante il richiamo di dollari, euro e bolivar lasciati qui dai visitatori, il villaggio fa del suo meglio per proteggere ciò che resta della sua identità culturale. Fotografare i tuoi membri, interni di case o altri domini privati è qualcosa che può ottenere solo un compenso finanziario degno della leggera.
Di conseguenza, abbiamo proceduto senza sosta verso una specie di quartier generale improvvisato per accogliere i gruppi e curare gli ultimi preparativi. Restava da quantificare cosa c'era da trasportare. E determinare quanti caricatori sarebbero necessari.
Era qualcosa di cui si occupava Marco Alexis, la guida nativa.
Marco era abituato ad accumulare incarichi ea prendersi cura delle provviste e degli utensili essenziali.
Pertanto, abbiamo deciso insieme di avere un solo uomo in più. Abbiamo sentito alcune delle sue ultime indicazioni. Infine, ci rimettiamo in spalla gli zaini.
Dal momento in cui siamo arrivati a Paraitepui, abbiamo potuto vedere da lontano lo scopo della spedizione.
Era giunto il momento di inseguirlo.
non erano i jejenes che infestano questa zona del nord Venezuela, zanzare demoniache immuni ai repellenti convenzionali e i primi chilometri del percorso, sempre in discesa, sarebbero stati una passeggiata.
Dopo aver attraversato un primo corso d'acqua, le zanzare sono state raggiunte da due o tre risalite che hanno richiesto il massimo sforzo. Fino alla vetta nessuna tappa sembrava estenuante come la prima.
Sentivamo una stanchezza alla quale già erano immuni Marco Alexis e zio Manuel, abituati a ripetere il viaggio di andata e ritorno, ma che il primo sapeva essere estrema per la maggior parte dei viaggiatori che si cimentano in queste avventure.
Di conseguenza, la guida ha determinato la prima sosta.
Dopo aver servito dei dolcetti al cioccolato che hanno immediatamente ridato energia, ha trasmesso alcune informazioni aggiuntive.
I Tepui della savana venezuelana e gli indigeni che non furono mai Pemón
Tutto stava accadendo nello stato venezuelano di Bolivar.
Più precisamente in una regione remota che entra attraverso i territori del Brasile e della Guyana, chiamata Gran Sabana.
Delle centinaia di tepuis (altopiano roccioso) esistente nella Gran Sabana, la nostra meta era la cima del più alto (2723 m), il monte Roraima. Accanto a lui c'era un "fratello", di nome Kukenan, più basso di soli 123 metri.
Tra di loro c'è una specie di canyon orientato da nord a sud. Da lì si appostavano le nuvole provenienti dall'Atlantico che, di tanto in tanto, invadevano il paesaggio.
Le scogliere verticali che separano le cime del Monte Roraima dal suolo superano i 500 metri di altezza. Stabiliscono una frontiera che è stata, per molti millenni, inespugnabile.
In termini di estensione, né Roraima né Kukenan possono essere paragonati ai più grandi tepuis esistente sulla faccia della Terra. Uno di questi, l'Auyantepui è noto per essere dalla sua cima che si tuffa la cascata più alta del mondo, Salto Angel, con 989 metri.
Tuttavia, l'Auyantepui copre un'area di 700 km². Sono quasi venti volte i 34 km² occupati dal Monte Roraima.
Circa dodici chilometri dopo Paraitepui, arriviamo al primo campo intermedio, vicino al fiume Tok.
Marco Alexis e un altro zio, anche lui soprannominato Alexis – una specie di guru del Monte Roraima – preparano una cena che il gruppo divora in un attimo.
Ben presto si unirono al gruppo, rafforzarono il buonumore generale e ci offrivano qualche sorso di rum che ci anestetizzava dalla stanchezza accumulata.
Alexis respinge una certa timidezza iniziale. Impone la sua saggezza della savana. Svolge una serie di racconti e informazioni affascinanti.
Di questi, ciò che ha attirato la nostra attenzione è stata l'insoddisfazione degli indigeni per il termine “Pemón”, universalmente accettato dagli stranieri per descriverli.
Come ha insistito per spiegarci, “Pemón” significa, in dialetto locale, “umani”. era l'espressione usata dagli indiani nel loro primo incontro con gli europei, per rispondere a una domanda del tipo “Chi sei?”.
Alexis ha sottolineato ancora una volta che non c'è e non c'è mai stato un gruppo di indiani Pemón. Anche contro la tua volontà, una breve ricerca su Internet è sufficiente per vedere come la parola viene utilizzata in modo virale in qualsiasi testo su questa regione del Sud America.
Sulla strada per la Seconda Base e le pendici del Tepui Monte Roraima
Nonostante un po' di pioggia e un fragoroso temporale, quella prima notte siamo riusciti a dormire e ci siamo ripresi dal grave atrofia muscolare.
Alle sei del mattino eravamo pronti a percorrere gli altri dieci chilometri fino alla seconda base, già situata ai piedi del monte Roraima.
Era ancora presto quando raggiungemmo la riva del fiume Kukenan. A quella latitudine quasi equatoriale, il sole ci bruciava già la pelle senza tante cerimonie. Consapevole della crescente difficoltà del viaggio,
Marco ci dà il permesso di fare il bagno. “Anche con tanta fotografia, sono un gruppo veloce!”, ci ha elogiato. "Meritati la ricompensa!"
Nel mezzo del fiume Kukenam, possiamo vedere che la vista in lontananza del "manos" tepuis era diventata un'immagine ben dotata di forme e colori.
Da quel momento in poi il sentiero è proseguito in salita e sotto un sole sempre più crudele. A quel punto nessuno si lamentava più.
Parla per parlare, abbiamo raggiunto il campo base.
Alla scoperta della vetta extraterrestre del Monte Roraima
I pomeriggi e le notti trascorse lì hanno avuto come argomento di discussione inevitabile l'ubicazione della rampa per la cima. Nonostante la relativa vicinanza, facevamo ancora fatica a credere che avremmo raggiunto la vetta del tepui
Tutto ciò che sporgeva dalla roccia verticale era una stretta sporgenza ricoperta di cespugli su cui l'equilibrio sembrava impossibile.
I più ansiosi cominciarono allora ad immaginare momenti di pura vertigine, di essere sospesi tra il muro e l'abisso ea centinaia di metri di altezza.
Con le migliori opportunità, le guide si sono affrettate a presentare al gruppo una nuova cena ipercalorica e qualche altro sorso di buon rum caraibico.
L'ultimo assalto avvenne tra la vegetazione selvaggia che ricopriva il pendio fino alla parete rocciosa.
Lo abbiamo fatto lungo un tracciato dove si alternavano tratti quasi verticali che richiedevano una locomozione “quadrupede” ad altri più morbidi, facilmente superabili a piedi.
Di tanto in tanto apparivano più piccoli ruscelli e cascate che suggerivano riposo e rifornimento. In due o tre occasioni abbiamo anche attraversato aree prive di boscaglia che ci hanno permesso di contemplare la vastità del Gran Sabana.
Dopo un insidioso ultimo tratto che ci ha costretti a camminare appoggiati alla falesia, con particolare attenzione per evitare lo scivolamento delle rocce, abbiamo conquistato la cima.
Dopo aver scattato le solite foto, era imperativo trovare il luogo dove avremmo passato la notte.
Con questo obiettivo in mente, Marco ha inaugurato una leadership molto più impegnativa sulla superficie del Monte Tepui.
Prima ancora di essere avvertiti, è stato con sorpresa che ci siamo imbattuti nella crudezza del “Hotel”, un semplice incavo in una scogliera con spazio sufficiente per le tende e che garantiva una relativa protezione da pioggia e vento.
Lì ci siamo sistemati senza capricci.
E abbiamo dormito.
Marco ci sveglia per l'alba.
Avevo già preparato una nuova colazione molto venezuelana di arepas, huevos revueltos e caffè. Il pasto fu di breve durata. Il desiderio di esplorare ha prevalso su tutto. Pertanto, quindici minuti dopo, ci arrendiamo allo scenario surreale.
Il percorso si è rivelato, ancora una volta, complesso.
Le fratture nella roccia si susseguivano, profonde. Si alternavano a grandi creste impraticabili, lunghe superfici con schemi di frammentazione, ruscelli, valli allagate e altre formazioni problematiche.
Ci siamo fermati per la prima volta a El Foso, un enorme buco circolare dove scorreva un ruscello che, prima ancora di congiungersi con le lamiere sotterranee, si trasformava in laguna.
Poi abbiamo raggiunto la Vale dos Cristais, come suggerisce il nome, un'area ricoperta di cristalli grezzi in cui spiccavano alcune imponenti sculture naturali.
Continuiamo verso nord. Abbiamo aggirato i vasti "labirinti".
Lì, l'impressionante oscurità di Roraima si fa più densa. Sembra non avere fine, effetto generato dal susseguirsi di migliaia di blocchi irregolari di roccia, intervallati da fessure abbastanza larghe da consentire il passaggio.
Come ci ha confessato Marco, quello era un fortino misterioso e un po' pericoloso in cui nemmeno le guide stesse si sentivano a proprio agio.
La spiegazione, avvalorata dagli esempi di diverse persone scomparse per sempre sulle cime del Roraima e del “fratello” Kukenam, vanificava ogni pretesa o iniziativa ribelle.
Ci ha tenuto sulla buona strada per l'obiettivo principale della spedizione.
La contesa triplice frontiera dalla cima del monte Roraima
Il luogo in cui il monte Roraima raggiunge la sua massima altitudine (2.800 m) segna anche la convergenza delle linee che separano i territori di Venezuela, Brasile e Guyana.
Questo confine è chiamato dai venezuelani BV 0 (Brasile-Venezuela: zero).
È individuato, a terra, da un segno geodetico che avrebbe dovuto segnare, su ciascuna delle sue facce, il paese corrispondente.
Ma il Venezuela ha da tempo rivendicato una parte significativa del territorio della Guyana.
Per questo la targa che segna il versante della Guyana viene abbattuta innumerevoli volte dai visitatori venezuelani e dalle guide del Monte Roraima.
La Triplice Frontiera coincideva con il punto più settentrionale del tepui dove dovevamo arrivare.
Marco non ha ceduto al nostro comune desiderio di proseguire verso Bow dove avremmo potuto osservare la vastità della savana brasiliana e la giungla della Guyana.
La guida ha anche colto l'occasione per drammatizzare la sua risposta negativa: “Amici, preferisco fare a meno del vostro panico quando ci troviamo persi, al buio, al freddo gelido, senza tende né sacchi a pelo, in questa vastità selvaggia”.
Lui, meglio di chiunque altro, conosceva la realtà. Con il nostro tranquillo ritmo fotografico, sarebbe difficile tornare all '"Hotel" prima del tramonto, per non parlare di affrontare nuove sfide.
Molto a causa della scomparsa di indigeni e scopritori stranieri, Roraima fu presto coinvolto in un profondo misticismo, alimentato e diffuso dalle tribù della regione i cui enigmatici resoconti arrivarono a suscitare la curiosità di sempre più esploratori.
Anche se la loro inesistenza è confermata, i dinosauri e altre creature preistoriche, oltre ai personaggi mitici, sono un tema ricorrente di antiche leggende e storie improvvisate dagli indigeni delle etnie Arekuna, Taurepan e Camaracoto.
Dalla metà del XNUMX° secolo, queste narrazioni hanno affascinato gli avventurieri del vecchio mondo.
È più che probabile che l'ascesa dei pionieri alla cima del Monte Roraima sia stata fatta dagli indigeni, prima dell'arrivo delle spedizioni europee.
Le prime testimonianze scritte di tentativi di conquista della cima risalgono all'inizio del XIX secolo e mostrano diversi ritiri.
Fu solo nel 1838 che lo scienziato inglese Sir Robert Schomburgk trovò il modo di scalarlo.
Da allora, l'elenco dei visitatori non ha mai smesso di crescere. L'ironia delle ironie è che, pur avendo scritto e pubblicato il libro più famoso sul Monte Roraima: “The Lost World”, Sir Arthur Conan Doyle non è mai stato uno di loro.
Conan Doyle si limitò ad assimilare le storie degli indigeni e dei primi esploratori. Così, ha creato una finzione romantica con protagonista uno scienziato avventuroso e mezzo pazzo, il professor Challenger, che affronta i dinosauri.
Il tema de "Il mondo perduto" è stato più volte adattato per il cinema e la televisione, ma la più famosa delle versioni cinematografiche è la saga di Jurassic Park, girata, in parte, sulle pianure orlate di palme della Gran Sabana.
L'origine geologica del monte Roraima
Come tutti i tepui della regione, il monte Roraima faceva parte della formazione Roraima, un gigantesco ammasso roccioso con più di 3.6 miliardi di anni, generato dalla compressione di diversi strati di sabbia e silice causata da grandi oscillazioni termiche.
Questa formazione iniziò a disgregarsi alla fine del Giurassico (circa 150 milioni di anni fa) quando il Sud America si separò dal continente africano.
In quell'epoca le forze provenienti dall'interno della Terra provocarono forti movimenti tettonici che crearono le prime fessure e fratture sulla sua superficie.
Nel corso di milioni di anni, nuove derivazioni delle placche e forti erosioni hanno trascinato in mare gran parte della roccia originaria.
Oggi, del gigantesco blocco iniziale, resistono nel tempo solo poche isolette, gli attuali tepui di Venezuela, Guyana e Brasile.
