L'alba di Pico
Erano da poco passate le tre del mattino quando Mónica Mota, di epico ci dà il segnale di partenza per il tetto del Portogallo e l'isola di Pico.
Da lì in poi, per più di tre ore, guidati dall'esperienza della guida e alla luce dei paliotti, abbiamo risalito il pendio serpeggiando. Siamo saliti, a volte decisi, a volte scivolando sulla ghiaia lavica che, qua e là, ricopriva il sentiero.
Con gli zaini più pesanti di quanto volessimo sulla schiena, i passi sono diventati rapidamente dolorosi. Abbiamo mascherato il disagio e lo sforzo necessario per parlare di tutto ciò che ricordavamo.
Abbiamo conosciuto Monica solo per pochi passi. Argomenti di conversazione, come respiro e forza, non ci sono mai mancati.
Il sentiero ideale è segnalato da segnalini numerati. Ce ne sono 45 in cima. All'inizio, abbiamo la sensazione che accadano a colpo d'occhio.
A poco a poco, il loro conteggio sembra quantificare il grado di inquietudine per ciò che resta fino a quando non fissiamo gli occhi sull'ultimo. "I primi sono più separati." Mónica ci assicura con il suo tono rassicurante.
L'aurora fradicia sulla grande vetta dell'isola di Pico
Siamo arrivati all'ingresso del grande cratere. Un vento frenetico rinnova una fitta nebbia e ci lancia con una pioggia gelida e pungente. È sotto questo massacro meteorologico che abbiamo vinto gli ultimi metri per la vetta suprema del Piquinho. Dopo di che ci siamo sistemati in attesa dell'alba.
Mónica Mota, una guida alpina che ora risiede a Pico, riposa nel grande cratere, con Piquinho che sembra fumare dietro.
Il Sole sorge. Ma sorse dietro una fitta coltre di nuvole che avevano poco o nessun colore. Ci tenevamo al riparo dalle raffiche il più possibile dietro alcune rocce e sopra una fumarola che ci sollevava da un torpore crescente.
Noi abbiamo aspettato. Senza le condizioni per fotografare, ci siamo disperati e abbiamo deciso di tornare al grande cratere. Ci siamo riparati dalle intemperie in una fossa di lava che le guide chiamavano albergo.
Ci siamo cambiati dei vestiti, abbiamo bevuto bevande calde e abbiamo ripreso le energie per il viaggio di ritorno.
Quando siamo usciti dalla tana, le nuvole hanno lasciato il posto a un sole radioso. Eravamo gli unici a salire di notte e ci siamo soffermati in vetta. In quel momento, con il sole già ben al di sopra dell'orizzonte, arrivarono le prime persone che erano partite all'alba.
Vista dell'Atlantico e della vicina isola di Faial dal grande cratere del vulcano Pico.
Renato, una guida che sta per completare le sue duemila ascensioni al Piquinho, ha condiviso un momento con Mónica e ci ha esortato a tornare lì.
Doloroso ritorno a Piquinho
Ancora su quell'eccentrico top di Portogallo, la grande stella ci ha scaldato e in vista.
Infine ci ha concesso la meraviglia che ci eravamo meritati: tutt'intorno, le macchie verdi dei bassipiani dell'isola di Pico e il blu scuro dell'Atlantico ai nostri piedi; dall'altra parte del canale, la sagoma familiare di Faial, lo scenario sorvolato e ombreggiato da alcune nuvole veloci che, nonostante ciò, si erano lasciate allontanare.
Mónica pedala lungo il ripido tratto di Piquinho fino al grande cratere del monte Pico.
Come è consuetudine in queste attività di montagna, il ritorno ai piedi del pendio si è rivelato punitivo quanto la salita. Ma il campo aveva lasciato il posto a paesaggi in movimento.
Altre nuvole, queste trascinanti, giocavano anch'esse nell'ombra con l'avvolgente lava nero-argento e con i prati ondulati su cui desideravamo tornare.
Allietati da quella festa dei sensi e dalle innumerevoli soste per contemplare e fotografare, ci perdiamo nel tempo. Stavamo per entrare nella Casa da Montanha, che ha segnato la fine dell'avventura, quando Mónica ci ha chiamato alla realtà.
"Sai che ore sono?" Ci ha chiesto. “Sono di nuovo le tre; tre del pomeriggio. Ragazzi, avete battuto tutti i record, non ci avevo mai messo così tanto lassù. Non ne avevamo idea.
Quello che sapevamo era che il viaggio che stavamo completando lì si era rivelato indimenticabile. Saremmo per sempre orgogliosi di averlo terminato e di poter testimoniare la bellezza e la maestosità del monte Pico.
Le origini e le profondità geologiche dell'isola di Pico
accanto al resto isole azzorre, è appena nata l'isola di Pico. La “data” della sua formazione ha suscitato un acceso dibattito basato su un arco temporale che va da 250.000 anni a un milione e mezzo o due milioni di anni.
Il tema affascina anche alcuni giovani della Scuola Picoense dell'associazione “Os Montanheiros” che studiano la Gruta das Torres, il più grande tubo lavico finora scoperto nel Azzorre, con più di 5
Hostess aiuta ad illuminare il tunnel di lava delle Azzorre più lungo conosciuto, con più di 5 km, nell'estensione della Gruta das Torres.
km di lunghezza. Avevamo già conquistato il tetto del tutto Portogallo.
Ci sembrava giusto discendere nelle sue profondità.
Siamo entrati nella grotta e abbiamo seguito le orme della guida Luís Freitas e colleghi che, con lanterne in aria, ci hanno mostrato le diverse formazioni lasciate dal raffreddamento della lava che scorre, con nomi provenienti da dove il fenomeno ancora abbonda, il Hawaii.
Abbiamo ammirato i segni di lava 'aa e pahoehoe e una miriade di altre stranezze geologiche secolari.
Il vino che sgorga dalla lava del vulcano Pico
Tornati in superficie, ci siamo dedicati al prodotto più improbabile di vulcanismo dall'isola di Pico: i vigneti che vi fecero proliferare i prodigiosi picozzi.
Gli innumerevoli recinti che i coloni dell'isola di Pico costruirono per far crescere la vite.
I primi coloni si insediarono nell'isola di Pico nella seconda metà del XV secolo, si ritiene che dopo aver lasciato mandrie di bovini nella prima metà.
Venivano, in gran parte, dal nord del Portogallo e arrivavano via Isola Terceira e Graciosa, isole dove si erano precedentemente stabiliti.
In un primo momento, proliferare sull'isola di Pico sembrò loro una missione complicata. Nel tempo, la coltivazione del grano si è rivelata praticabile.
Il rafforzamento della produzione del pastello per tintori e di altre piante utilizzate nella produzione di pitture e coloranti poi esportate nelle Fiandre ha facilitato l'insediamento. Prima a Lajes, poi a São Roque.
A quel tempo, molti dei proprietari terrieri delle Azzorre residenti a Horta che già producevano vini a Faial e in altre isole, divennero proprietari di considerevoli appezzamenti dell'isola di Pico.
Le coltivazioni pioniere degli ecclesiastici
Si ritiene che sia stato un francescano noto come Frei Pedro Gigante a impiantare i primi vitigni della varietà Verdelho, di origine mediterranea, ma, in quel caso, quasi sicuramente portati da Madeira.
Alla fine del XNUMX l'isola di Pico produceva vino in quantità e considerata migliore delle altre isole.
Vite e uva sorretti dalla solidità di un muro di basalto.
Tanto che, qualche anno dopo, diversi proprietari hanno diffuso la loro produzione nella zona occidentale, intorno alla città più grande dell'isola, Madalena, il paese più vicino a Faial dove siamo arrivati da Horta.
I vigneti nella parte occidentale dell'isola di Pico hanno rilevato quasi l'intera area di Lajido de Santa Luzia e Criação Velha, quest'ultima, una zona vicino a Madalena precedentemente vocata all'allevamento.
I suoi microfondi (2 metri per 6) delimitati e protetti dal vento e dalla foschia marina da innumerevoli pareti di pietre basaltiche si ripetono lungo il pendio, quasi al confine dell'Atlantico.
All'interno di queste piccole serre vulcaniche, che i produttori chiamavano “ribes”, da secoli emergono viti e ceppi di felicità.
La coltivazione del verdelho maturò per due secoli e la produzione raggiunse le 30.000 pipe all'anno. Il vino bianco liquoroso locale è diventato la principale fonte di reddito delle isole di Pico e Faial.
Garantiva la prosperità a diverse famiglie che costruirono grandi manieri e vi si insediarono per sovrintendere alla produzione e all'esportazione.
Il vino dell'isola di Pico ha raggiunto il Nord Europa, il Brasile, le Indie occidentali, Terranova e il Stati Uniti.
Tra i suoi più potenti estimatori c'erano i Papi e gli Zar di Russia.
I visitatori di Pico esplorano il mulino Frade, a Lajido da Criação Velha, Madalena.
Mulino con vista sulla creazione del Pico Velha
Siamo saliti in uno dei mulini che gli isolani hanno costruito per meccanizzare la molitura del mais e del grano. Dal suo portico rosso ammiriamo la vastità dell'Antica Creazione, allora molto più grigia che verde. Vai oltre canadesi (percorsi) paralleli.
Una signora che spinge una carrozzina percorre il lungo vicolo dal pavimento color ocra che arriva dal mare e passa alla base del mulino.
Abitante di Pico spinge un bambino lungo uno dei canadas (sentieri di pietra) che attraversano i vigneti di Madalena.
Abbiamo anche dato un'occhiata al piccolo negozio installato dall'altra parte del vecchio mulino del mulino e abbiamo parlato con Paula – che era responsabile dell'attività – e suo figlio Diniz. Di tutto ciò che avevano in vendita, i sacchi di uva ci hanno subito attratto.
La vendemmia era finita un mese fa. Sarebbero una delle poche uve dell'isola di Pico che avremmo la fortuna di assaggiare.
Ma due o tre bacche ci sono bastate per renderci conto che non erano proprio verdelho. Avevano il sapore della fragola. La stessa abbondante fragola nella familiare regione di Lafões.
“Sono davvero gli ultimi. Gli ultimi di quest'anno e, di questo tipo, che avremo mai. Mio padre sta per commerciare le nostre vigne. Il governo regionale ci paga per passare a varietà di qualità. Divertiamoci."
Oidio, muffa e altre aziende vinicole sull'isola di Pico
Nei tempi trascorsi di gloria e di vinificazione, i produttori dell'isola di Pico attraversarono momenti difficili e non avevano nessuno a sostenerli. Correva il 1852. Una piaga di oidio devastò i vigneti e la produzione.
Per evitare la fame, la gente coltivava mais, patate e patate dolci.
I terreni fertili ed erbosi non mancavano mai. Ne siamo stati testimoni quando siamo saliti da Lajes do Pico agli altopiani che abbiamo esplorato fino al belvedere di Cabeço do Geraldo e ad est, tra pascoli sterminati, alla buona maniera delle Azzorre, punteggiati da diversi tipi di mucche.
Le mucche occupano un pendio dell'isola di Pico in alto sopra Lajes do Pico.
Dopo 20 anni Isabel, un'altra varietà più resistente ai parassiti, ha sostituito la Verdelha, ma la filossera che si è diffusa in tutta Europa ha distrutto le nuove viti. Migliaia di produttori emigrarono nel Brasile e per il Nord America.
Coloro che rimasero riuscirono a controllare la fillossera.
Scommettevano sulla conservazione delle vigne Isabel e, in certi sacchi ideali per la viticoltura, la verdelha che produceva il vino migliore. Anche così, la produzione fu lenta a riprendersi dal flagello delle pestilenze.
In questo contesto, alla fine del XNUMX° secolo, i balenieri americani erano presenti nelle acque al largo. Hanno introdotto la caccia alle balene.
Questa nuova attività economica è rimasta la principale industria dell'isola di Pico fino al 1970. In quel momento è entrato in azione il Piano di riconversione delle cantine delle Azzorre.
Gli innumerevoli recinti che i coloni dell'isola di Pico costruirono per far crescere la vite.
Nell'isola di Pico si coltivano nuove varietà, uve ideali per i vini da tavola. E sono stati recuperati i vigneti con le varietà più nobili: Verdelho dos Açores, Arinto e Terrantez do Pico. Poco tempo dopo, i vini dell'isola di Pico tornarono alla ribalta.
Nel 2004 l'UNESCO ha classificato il Paesaggio Protetto dei Vini dell'isola di Pico come Patrimonio dell'Umanità. Questa distinzione ha contribuito a mettere in evidenza l'esotismo geologico e culturale dell'isola.
Oggi, l'isola di Pico si staglia in alto sopra l'Atlantico settentrionale.
Simile a quanto è successo alle Azzorre in generale, la sua fama si è diffusa in tutto il mondo.
Un fungo rosa incorona la cima del monte Pico, il tetto del Portogallo, sull'isola di Pico
Articolo realizzato con il supporto dei seguenti enti:
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