Porto Santo, Portogallo

Sia lodata l'Isola di Porto Santo


Angolo di pesca
Angolo umanizzato della spiaggia di Porto Santo.
Piscine atlantiche
Le piscine naturali di Porto de Salemas.
oro e smeraldo
I bagnanti frequentano la spiaggia color smeraldo dorato di Penedo.
Ponta da Calheta-Ilheu da Cal
Boqueirão de Baixo e l'isolotto di Cal visti da Ponta da Calheta.
Tubi d'organo
Le canne d'organo, eccentrica formazione geologica, alla base del Pico de Ana Ferreira.
Contro i Giganti
Moinhos do Porto Santo, vicino al belvedere di Portela.
Capelli scuri
Cala stretta e profonda dell'isola di Porto Santo.
equilibrio naturale
Carolina Freitas in equilibrismo alla Grotta di Pico Ana Ferreira.
spiaggia non custodita
Angolo balneare insolito di Praia das Salemas.
Sagome di ferro
Sagome dell'isolotto di Ferro e non solo.
Barili
Botti esuberanti, danno più colore e più vita al Porto Santo.
King Kong
Il porto di Salemas con la roccia di King Kong sullo sfondo.
Linee Porto Santo
Veduta dell'isola di Porto Santo, dal belvedere di Calheta.
Praia de Pedra do Zimbralinho
Forme geologiche prodotte dal vulcanismo, nella baia di Zimbralinho.
sulle orme di qualcuno
I gradini segnano un percorso sulla grande spiaggia dell'isola di Porto Santo.
salire
Carolina Freitas sale al Pico de Ana Ferreira.
Porto di Salemas
Bassa marea a Porto das Salemas, con King Kong rock in lontananza.
Vigneto Porto Santo
Vigneti separati da siepi di canneto.
Fine della passeggiata
Un visitatore di Ponta da Canaveira, che domina l'Ilhéu de Ferro.
pomeriggio d'oro
Passi d'oro sulla grande spiaggia dell'isola di Porto Santo.
Scoperta durante una mareggiata in tempesta, Porto Santo resta un provvidenziale rifugio. Numerosi aerei che il tempo devia dalla vicina Madeira ne garantiscono l'atterraggio. Come ogni anno, migliaia di vacanzieri si arrendono alla morbidezza e all'immensità della spiaggia dorata e all'esuberanza del paesaggio vulcanico.

Arrivati ​​al belvedere di Ponta da Calheta, lo stretto ai margini dell'infinita spiaggia di Porto Santo rende il mare meno profondo.

Dipinge il Boqueirão de Baixo in uno splendente blu turchese che contrasta con l'oscurità e la crudezza geologica dell'Ilhéu da Cal in poi.

Oggi, l'aspetto dorato e traslucido che ha reso la grande spiaggia il principale attributo finanziario dell'isola rivela poco o nulla delle difficoltà che le generazioni successive di Porto Santo hanno attraversato a causa del più grande dei suoi isolotti.

Fin dai tempi remoti della colonizzazione dell'isola, l'inospitale siccità di Porto Santo – dal 1940 in poi, ad esempio, dodici anni trascorsi senza precipitazioni – rendeva impossibili coltivazioni e prati che consentissero la creazione di animali più grandi.

Ogni materia prima trovata lì aveva raddoppiato il suo valore. Questo fu il caso del calcare, fonte di calce che finì per ispirare il battesimo della cosiddetta Ilhéu de Baixo.

Isola di Cal, Porto Salemas, Isola di Porto Santo, Portogallo

Boqueirão de Baixo e l'isolotto di Cal visto da Ponta da Calheta.

L'Ilhéu de Baixo e l'era Portosantense di Cal

Nel corso del XX secolo, alcuni imprenditori hanno visto nella diversità mineraria del sub-arcipelago di Porto Santo una ricchezza che ha permesso di alleviare i bisogni agricoli e zootecnici delle isole. Le cave di calcare furono installate sull'alambicco chiamato Ilhéu de Baixo.

Estratto a caro prezzo, da miniere e gallerie, il calcare veniva trasportato in barca all'isola madre e, lì, trasformato in calce per gli edifici che crescevano a Porto Santo, a maggior ragione nell'isola di Madeira, che i portoghesi Il Santo si abituò a provvedere in cambio di ortaggi, frutta e altri generi alimentari che avevano difficoltà a procurarsi.

Il calcare veniva cotto in grandi forni a forma di cono rovesciato. Erano diciassette. E sprigionavano un profumo intenso che, a volte, i nativi dell'isola riconoscevano ovunque andassero.

Anche se il calcare è stato cotto a temperature estremamente elevate, nessuna fase di produzione della calce si è rivelata rischiosa come l'estrazione. Ci sono stati diversi incidenti nelle miniere e nelle cave. In una sola caduta di sassi morirono sedici uomini.

Negli ultimi decenni il turismo ha cominciato a compensare le carenze di Porto Santo. Alcuni di questi forni sono stati conservati come patrimonio storico essenziale dell'isola.

Attirano gli stranieri più curiosi per i quali la roccaforte della grande sabbia dorata, di per sé, non è una buona vacanza.

Spiaggia dell'isola di Porto Santo, Portogallo

I gradini segnano un percorso sulla grande spiaggia dell'isola di Porto Santo.

Tour di Porto Santo Dorado. E per la drammatica eredità del vulcanismo

Soprattutto per chi arriva da un periodo trascorso nella vicina isola di Madeira, o da paesi senza sbocco sul mare o con una costa rocciosa, la grande spiaggia di Porto Santo appare come una sorta di vero miraggio, come un sogno di delizia balneare con 9 km di cui costa svegliarsi.

Carolina Freitas, la guida nativa incaricata di mostrarci la sua isola, conosce la strada All Inclusive Tutto Praia e Preguiça dove troppi visitatori trascorrono le loro giornate. Abituata a ripetere le passeggiate e le esplorazioni più gratificanti dell'isola, mantiene un vigore fisico impressionante che, in una fase di inattività tipica del confinamento che la pandemia di Covid 19 ha costretto, ci ha costretto a raddoppiare gli sforzi.

“Anche se è domenica, questo non può mai farmi del male”, ci assicura Carolina nel suo imperturbabile buonumore.

"Non riesco ad andare in palestra da un po', ma queste escursioni sono altrettanto buone o migliori", aggiunge, mentre sale le centinaia di gradini naturali del Pico de Ana Ferreira, come se la sua salita fosse solo qualsiasi passeggiata gioiosa.

Picco di Ana Ferreira, Isola di Porto Santo, Portogallo

Carolina Freitas sale al Pico de Ana Ferreira.

Alla conquista della vetta di Ana Ferreira

Ana Ferreira Peak è una delle alture contenute di Porto Santo, un'isola formatasi circa 14 milioni di anni fa. Eccezionale per la sua configurazione geologica, non tanto per i 283 metri che costituiscono lo zenit dell'ovest dell'isola.

I capricci tensionali del raffreddamento del magma che modellarono Porto Santo dettarono che questa collina fosse formata da colonne prismatiche quasi perfette, orientate in direzioni diverse. Alcuni appaiono sdraiati. Altri obliqui. Altri ancora, prevalentemente alla base, verticali, o appena leggermente inclinati a forma di Organ Tubes, come venivano soprannominati.

Tubi d'organo, Isola di Porto Santo, Portogallo

Le canne d'organo, eccentrica formazione geologica, alla base del Pico de Ana Ferreira.

Carolina conquista i gradini della mugearite, uno ad uno, due a due, tra cespugli e cactus, ferma e sempre al passo di un trail runner professionista. Stare dietro al cicerone ci logora.

Abbiamo riacquistato la sua compagnia, abbiamo lasciato che il cuore si riprendesse dalle torture a cui lo abbiamo sottoposto. Successivamente, apprendiamo il peculiare contesto storico dietro il nome della montagna.

Supporta un settore più loquace della storia che, nonostante il soprannome di "Il principe perfetto", il re del Portogallo e l'Algarve D. João II avevano una figlia bastarda. Spinta dalla corte a non complicare la vita a suo padre e al regno, Ana Ferreira si trasferì nell'isola di Porto Santo. Più che stabilirvisi, dicono gli abitanti di Porto Santo, che avete fatto dell'isola il vostro maniero.

Tuttavia, fin dai primi anni della sua popolazione, Porto Santo fu presa di mira dai pirati berberi. Quando si sono visti minacciati, la gente si è nascosta a Pico do Castelo, nell'estremo nord-est dell'isola. E si dice anche che, anche bastarda ed esiliata, Ana Ferreira non si sia mescolata alla popolazione.

Si rifugiò invece sul colle che Carolina ci aveva fatto conquistare, forse nella grotta che, intanto, ci svela e dove si trova.

Grotta di Pico Ana Ferreira, Isola di Porto Santo, Portogallo

Carolina Freitas in equilibrismo alla Grotta di Pico Ana Ferreira.

Abbiamo trascorso molto tempo ad ammirare il panorama a forma ellittica dell'isola, impegnati in esperienze acrobatiche-fotografiche.

La Scoperta Inaugurale dell'Isola di Porto Santo

Partiamo dalla conquista alla scoperta. Dobbiamo chiarire come ci ha lasciato Carolina che Porto Santo è stata la prima delle isole portoghesi che i navigatori portoghesi hanno trovato.

Anche se, come Madeira, era già apparso sulle mappe almeno dal 1339, Porto Santo fu ritrovato, nel 1418, per caso durante una spedizione comandata da João Gonçalves Zarco, a cui parteciparono anche Tristão Vaz Teixeira e Bartolomeu Perestrelo.

L'infante Dom Henrique aveva incaricato i navigatori al servizio della corona di trovare nuovi territori nell'Africa occidentale. Mentre guidavano la loro strada attraverso il dietro il mare, una tempesta fece deviare le navi dalla loro rotta abituale.

A sua insaputa, la tempesta ha spinto le barche in una baia riparata. La doppia fortuna di trovare riparo e un territorio che, a differenza del Isole Canarie, non avevano ancora rivendicato i rivali di Castiglia, indusse il battesimo religioso di Porto Santo.

Insenatura dell'Isola di Porto Santo

Cala stretta e profonda dell'isola di Porto Santo.

Torniamo alla nostra scoperta dell'isola. Nel tempo che gli abbiamo dedicato, siamo rimasti abbagliati da innumerevoli calette che il vulcanismo sembra aver dettato inaccessibili, almeno via terra, una delle più imponenti, ai piedi della rupe di Morenos.

Altri, intorno a Furado do Norte e Ponta da Canaveira, a strapiombo sull'Ilhéu de Ferro, accessibile da uno stretto sentiero in cima a scogliere vertiginose che, dal nulla, Carolina indaga di corsa.

Ilhéu do Ferro, Isola di Porto Santo, Portogallo

Sagome dell'isolotto di Ferro e non solo.

Diamo un'occhiata alla baia di Zimbralinho, questa, accessibile, proprietaria e signora di un aspetto crudo e scuro con molto islandese. Ci spostiamo quindi a nord-ovest dell'isola, dove scendiamo verso il mare roccioso e intricato di Porto das Salemas.

Siamo arrivati ​​con la bassa marea, come è consigliabile.

Porto das Salemas, isola di Porto Santo

Bassa marea a Porto das Salemas, con King Kong rock in lontananza.

Un cartello molto rigido, incastrato tra grossi ciottoli e accanto a un esemplare unico di lettino giallo, fa capire che si tratta di una Spiaggia Incustodita.

A quell'ora tarda, non solo non c'era nessuno a guardare, ma, a parte noi, nessuno era presente.

Praia das Salemas, isola di Porto Santo, Portogallo

Angolo balneare insolito di Praia das Salemas.

Abbagliati dalla sua eccentricità rocciosa, giravamo di pozzanghera in pozzanghera, studiando salemas, patelle e buccini.

E contempliamo il lontano scoglio di King Kong, a lungo rassegnato alla solitudine marina a cui era destinato.

Piscine naturali a Porto Salemas, Isola di Porto Santo, Portogallo

Le piscine naturali di Porto de Salemas.

Vila Baleira e l'inevitabile presenza di Cristoforo Colombo

Torniamo nelle vicinanze di Vila Baleira, nonostante ospiti meno di 6.000 abitanti, la capitale dell'isola di Porto Santo.

Abbiamo camminato lungo la spiaggia. Facciamo una deviazione verso le sue dune dorate. Dall'alto di uno di essi, possiamo vedere i vigneti di lumache sparpagliati sul terreno sabbioso, tra siepi con muretti a crochet, canne e cespugli.

Ammiriamo la bellezza di quei vigneti, quasi giocosi, ma che, ogni anno, rinnovano il peculiare vino di Porto Santo, affinato nei sei secoli di insediamento sempre impegnativo dell'isola.

Dalle dune e dai loro vigneti, ci addentriamo nei vicoli di Vila Baleira. In uno di essi ci imbattiamo nella casa in cui Cristoforo Colombo, fin da piccolo, ben legato alla corte e ai nobili portoghesi, si degnò di abitare in città.

Alcune circostanze fecero sì che, in seguito alla scoperta dell'isola, Bartolomeu Perestrelo fosse nominato primo Capitano donatore di Porto Santo, nel 1445.

Come altri hanno stabilito che, nel 1479, tre anni dopo essersi stabilito a Lisbona, il navigatore genovese si sarebbe sposato a Vila Baleira con Filipa Moniz Perestrelo, figlia di Bartolomeu Perestrelo e nipote di Filippo Pallastrelli, nobile di origine italiana che, trasferitosi a Lisbona e vivendo a Porto, ha visto il soprannome portoghese.

Il legame matrimoniale di Colombo con i Perestrelos, famiglia pioniera di Porto Santo

Fino a due anni prima del suo matrimonio, Filipa Perestrelo rimase comandante del Monastero di Santos, a Lisbona, un monastero esclusivo per l'alta nobiltà, frequentato dal re João II e da Cristoforo Colombo, che vi si recava a messa. Si stima che, dopo ripetuti colloqui e incontri con Filipa Perestrelo, la programmazione del matrimonio sia giunta a buon fine, confacente ai progetti di vita di entrambi.

Nel 1478 Colombo si era assicurato una posizione nell'attività di esportazione dello zucchero prodotto a Madeira, che si stima provenisse da Paolo di Negro, un mercante italiano.

A quel tempo, Colombo aspirava già a diventare un rinomato scopritore. Filipa Perestrelo, avrebbe aperto la strada all'influenza e alla conoscenza nautica di suo padre. Alcuni storici affermano addirittura che la suocera di Colombo trasmise le mappe e i documenti cartografici di Bartolomeu Perestrelo.

Fu a Porto Santo ea Madeira che Colombo progettò buona parte del progetto per raggiungere le Indie via Occidente, progetto che la Corona portoghese, però, rifiutò di sostenere.

Cristoforo Colombo finì per rivelare le Americhe al Vecchio Mondo, nell'ottobre del 1492, dodici o tredici anni dopo il suo matrimonio a Lisbona.

Dalla sfidante sussistenza alla prosperità principalmente turismo

Nel mezzo millennio e poco che trascorse, gli intrepidi coloni di Porto Santo fecero di tutto per superare le avversità, soprattutto le ripetute siccità, aggravate dal disboscamento intensivo, necessario per la legna da ardere e la costruzione di un po' di tutto.

E a causa della riproduzione incontrollata dei conigli che vediamo saltellare per l'isola, si narra che discendenti di un'unica coppia di roditori liberati da Bartolomeu Perestrelo, consapevoli che sarebbe difficile attrarre e trattenere le persone se dovessero sussistere solo di pesca, cattura di uccelli e delle prolifiche lumache dell'isola.

Nel bene e nel male, nel tempo, i Profeti – così sono chiamati anche i portoghesi – si assicurarono la vita nell'isola e perfezionarono affascinanti e ormai famosi mezzi di quello che era iniziato come mero sostentamento.

È il caso dell'architettura delle Casas de Salão e delle matamorras, dove si rifugiarono dai pirati. E, in un contesto gastronomico, vino, polenta di mais e mais fritto, anche il bolo do caco che Carolina Freitas e in genere i portoghesi difendono con le unghie e con i denti come creato a Porto Santo, non a Madeira.

Oggi, Porto Santo offre approdi molto più agevoli rispetto al suo vicino e memorabili ritiri atlantici. Torneremo il prima possibile.

 

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Isola Pico, Azzorre

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Santa Maria: Isola Madre delle Azzorre Ce n'è solo una

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Da Pico Arieiro a Pico Ruivo, sopra un mare di nuvole

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Alla scoperta del Finisterre di Madeira

Curva dopo curva, tunnel dopo tunnel, arriviamo al soleggiato e festoso sud di Paul do Mar. Ci viene la pelle d'oca con la discesa verso il vertiginoso rifugio di Achadas da Cruz. Saliamo di nuovo e ammiriamo il promontorio finale di Ponta do Pargo. Tutto questo, nella parte occidentale di Madeira.
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Pico Branco, Terra Chã e altri capricci di Ilha Dourada

Nel suo angolo nord-est, Porto Santo è qualcos'altro. Con le spalle rivolte a sud e verso la sua ampia spiaggia, scopriamo una costa montuosa, ripida e persino boscosa, piena di isolotti che punteggiano un Atlantico ancora più blu.
Graciosa, Azzorre

Vostra Grazia a Gracious

Infine, sbarchiamo a Graciosa, la nostra nona isola delle Azzorre. Anche se meno drammatica e verde dei suoi vicini, Graciosa conserva un fascino atlantico tutto suo. Coloro che hanno il privilegio di viverla, traggono da quest'isola del gruppo centrale una stima che durerà per sempre.
Corvo, Azzorre

L'improbabile rifugio atlantico sull'isola di Corvo

17 km2 di un vulcano sommerso in una caldera verde. Un villaggio solitario basato su una fajã. Quattrocentotrenta anime accoccolate dalla piccolezza della loro terra e dallo sguardo del prossimo Flores. Benvenuti nella più impavida delle isole Azzorre.
São Jorge, Azzorre

Da Fajã a Fajã

Nelle Azzorre abbondano lembi di terra abitabile ai piedi di grandi scogliere. Nessun'altra isola ha tante fajãs come le oltre 70 della snella ed elevata São Jorge. Fu in loro che si stabilirono i jorgenses. Le loro indaffarate vite atlantiche si basano su di loro.
Funchal, Madeira

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L'East End, qualcosa di extraterrestre a Madeira

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Valle del Furna, São Miguel

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Patrimonio mondiale dell'UNESCO
Valletta, Malta

I capitelli non si misurano con i palmi

Al momento della sua fondazione, l'Ordine dei Cavalieri Ospitalieri lo soprannominò "il più umile". Nel corso dei secoli, il titolo cessò di servirlo. Nel 2018, La Valletta è stata la più piccola Capitale Europea della Cultura di sempre e una delle più ricche di storia e straordinarie che si ricordino.
In kimono con ascensore, Osaka, Giappone
personaggi
Osaka, Giappone

Alla compagnia di Mayu

La notte giapponese è un affare multimiliardario. Ad Osaka, un'enigmatica hostess che fa couchsurfing ci accoglie, a metà strada tra la geisha e l'escort di lusso.
Vista aerea di Moorea
Spiagge
Moorea, Polinesia Francese

La sorella polinesiana che qualsiasi isola vorrebbe avere

A soli 17 km da Tahiti, Moorea non ha una sola città e ospita un decimo degli abitanti. I tahitiani osservano il tramonto da molto tempo e trasformano l'isola accanto in una sagoma nebbiosa, solo per restituirle, ore dopo, i suoi colori e le sue forme esuberanti. Per chi visita queste parti lontane del Pacifico, conoscere Moorea è un doppio privilegio.
Palazzi Gangtok, Sikkim, India
Religione
Gangtok, India

Una vita a mezza china

Gangtok è la capitale del Sikkim, un antico regno nella sezione himalayana della Via della Seta, divenuta provincia indiana nel 1975. La città è in equilibrio su un pendio, di fronte al Kanchenjunga, la terza elevazione più alta del mondo che molti indigeni ritengono sia casa in una valle paradisiaca dell'immortalità. La loro ripida e faticosa esistenza buddista mira, lì o altrove, a raggiungerlo.
Una storia di trenino
Veicoli Ferroviari
Siliguri a Darjeeling, India

Il trenino himalayano funziona ancora seriamente

Né la forte pendenza di alcuni tratti né la modernità lo fermano. Da Siliguri, alle pendici tropicali della grande catena montuosa asiatica, a Darjeeling, con le sue cime in vista, il più famoso dei trenini indiani regala, giorno dopo giorno, un arduo viaggio da sogno. Percorrendo la zona, ci imbarchiamo e ci lasciamo incantare.
Walter Peak, Queenstown, Nuova Zelanda
Società
Nova Zelândia  

Quando contare le pecore fa dormire

20 anni fa, la Nuova Zelanda aveva 18 pecore per ogni abitante. Per ragioni politiche ed economiche, la media si è dimezzata. Agli antipodi, molti allevatori sono preoccupati per il loro futuro.
Commercianti di frutta, Swarm, Mozambico
Vita quotidiana
Enxame, Mozambico

Area di servizio in stile mozambicano

Si ripete in quasi tutte le tappe nei paesi di Mozambico degno di apparire sulle mappe. o tubo tubolare (autobus) si ferma ed è circondato da una folla di impazienti uomini d'affari. I prodotti offerti possono essere universali, come acqua o biscotti, oppure tipici della zona. In questa regione, a pochi chilometri da Nampula, le vendite di frutta sono state successive, sempre piuttosto intense.
Scimmia urlatrice, PN Tortuguero, Costa Rica
Animali selvatici
P.N. Tortuguero, Costa Rica

Tortuguero: dalla giungla allagata al Mar dei Caraibi

Dopo due giorni di stallo a causa di piogge torrenziali, siamo partiti alla scoperta del Parco Nazionale del Tortuguero. Canale dopo canale, ammiriamo la ricchezza naturale e l'esuberanza di questo ecosistema fluviale in Costa Rica.
Passeggeri, voli panoramici - Alpi meridionali, Nuova Zelanda
Voli panoramici
Aoraki Monte Cook, Nova Zelândia

La conquista aeronautica delle Alpi meridionali

Nel 1955, il pilota Harry Wigley creò un sistema per il decollo e l'atterraggio su asfalto o neve. Da allora, la sua compagnia ha svelato, dall'alto, alcuni degli scenari più magnifici dell'Oceania.