I mulini a vento di Portela sono lasciati indietro, nel loro immaginario giro nel vento dalla cima di Portela.
Carolina Freitas indica con la jeep le curve, i saliscendi della Estrada Regional 111. Attraversiamo la Serra de Fora do Porto Santo, la più vicina a sud di Vila Baleira e la fascia urbanizzata dell'isola. Curva dopo curva, entriamo nell'altra Serra, quella interna. I pendii e la valle di questa catena montuosa interna un tempo ospitavano abbondanti coltivazioni agricole.
Il terreno divenne fertile al punto da giustificare l'opera di costruzione di complessi di terrazzamenti. preparati a trattenere la pioggia e l'umidità che abbellivano i versanti occidentali dell'isola, molto più irrigati di quelli orientali.
In modo tale che alla sua base rimangono due grandi bacini, alimentati da rare precipitazioni. Quasi solo questi pendii occidentali erano coltivati a orzo e altri cereali piovosi.
I paesaggi più inospitali del centro e del nord di Porto Santo
Col tempo, l'isola di Porto Santo è diventato più arido.
Allo stesso tempo, la preponderanza del turismo, rafforzato soprattutto dalla grande spiaggia della costa sud da cui continuavamo ad allontanarci, tolse significato alla laboriosa agricoltura dell'isola.
La ER 111 si snoda un po' più avanti e gira a ovest. Senza aspettarcelo, abbiamo smesso di seguirla.
Carolina entra in una strada sterrata, saliamo poche decine di metri. La guida ferma la jeep.
La strada regionale 111 si snoda sotto Pico Juliana.
Dalla strada al sentiero
"Eccoci qui. Andiamo a questo? ci sfida, con la sua solita energia contagiosa. È metà pomeriggio. Fa caldo, attutito da nuvole grigio pallido che solo di tanto in tanto fanno capolino al sole.
Sopra e più avanti abbiamo un lungo pendio, solcato e costeggiato da innumerevoli colonne di roccia che l'erosione ha consumato o, a volte, fatto scomparire.
A poco a poco il sentiero risale il pendio. Un tempo lasciava gli escursionisti esposti a notevoli precipizi, motivo per cui era dotato di una staccionata in legno, dello stesso tono della superficie del pendio, così mimetizzato che la distanza lo fa scomparire.
I documenti e la memoria degli isolani confermano che, in un'altra epoca, questo stesso sentiero fu scavato sul pendio sassoso per consentire agli asini dell'isola di trasportare l'orzo tra la Terra Chã dove veniva coltivato e il nord dell'isola. Oggi, a fondovalle, la stessa strada ER 111 emula i meandri sopraelevati del sentiero.
L'interminabile successione delle colonne prismatiche di Rocha Quebrada, seppur intrigante e abbagliante, finisce per rendere ripetitivo lo scenario.
La reazione naturale è quella di rivolgere la nostra attenzione ai panorami da dietro e dall'altro lato della valle.
Dietro di noi, evidenziato sopra uno scorcio di mare del nord, si stagliava il picco Juliana Peak (316 m), solcato da terrazzi che si estendevano fino alla sua sommità rocciosa. È pieno di boschetti giovanili, supponiamo piccoli pini d'Aleppo.
Carolina ci racconta anche del Pico da Gandaia inferiore che – dicono le idiote dell'isola – ha ricevuto un tale battesimo per essere uno di quelli scelti dalle coppie di Porto Santo per flirt e simili.
Gli inevitabili e innumerevoli conigli
Nonostante la sua durezza inospitale, quasi rocciosa, ogni volta che la pendenza del pendio si addolcisce, dal nulla compaiono i prolifici conigli di Porto Santo, discendenti della coppia che si dice siano stati introdotti da Bartolomeu Perestrelo, futuro capitano di Porto Santo.
È noto che, pur avendo assicurato una facile fonte di carne, come previsto, i conigli si riproducevano in modo esponenziale.
Carolina Freitas contempla la scogliera increspata di Rocha Quebrada.
Se Porto Santo non era più esattamente rigoglioso, iniziò ad avere meno vegetazione quando centinaia, migliaia di esemplari iniziarono a sopravvivere dal poco che esisteva, originario dell'isola e dalle colture che vi si introdussero, come la vite, lo zucchero di canna e le più diverse esperienze orticole.
Da allora, ben nutriti, i conigli li guardarono, per un breve momento, con le orecchie alzate. Presto, stavano sparando giù per il pendio verso qualche buco della loro contentezza.
Continuiamo a salire. Avevamo iniziato a circa 200 m sul livello del mare.
Sapevamo che il punto più alto raggiunto dal percorso era il Pico Branco, con i suoi 450 m, la seconda altitudine più alta dell'isola. In termini di sforzo fisico, conquistare questa quasi montagna è stato tutt’altro che intimidatorio.
I cipressi spuntano dalla sommità del versante del Pjco Branco.
La vetta panoramica del Cabeço do Caranguejo
Abbiamo continuato a camminare e parlare, finché i nostri polmoni pompavano abbastanza ossigeno per entrambe le attività. Abbiamo interrotto le chiacchiere sull'assalto finale, molto più ripido di prima, al Cabeço do Caranguejo, una costa rocciosa che ha rivelato le nostre prime vedute del lato nord-est della scogliera.
Lo aggiriamo. Iniziamo la discesa da quel lato. Un bivio nel sentiero stabiliva i sentieri per Pico Branco e Terra Chã, quest'ultima a circa 400 metri più in basso e nell'entroterra.
Come previsto, prendiamo la via del Pico Branco, che prosegue attraverso un inaspettato bosco di enormi e rigogliosi cipressi californiani, arroccati sul fianco della collina, che compongono un inaspettato Porto Santo frondoso e verdeggiante.
Qua e là, completato da scale, il sentiero si snoda a zigzag lungo la cima della collina. Rivela prospettive vertiginose delle scogliere e delle insenature sopra Ponta do Miguel, colpite da un Atlantico che alcuni giochi di luce mostravano in un blu splendente.
Il sole filtrato dalle nuvole cade sul rilievo sottostante ea sud di Pico Branco.
Potevamo vederlo screziato dal bianco della schiuma marina che avvolgeva le grandi rocce e perfino gli isolotti che colonizzavano l'oceano, un dominio deserto svolazzante di specie marine fortunate: berte, sterne, anime nere, roques-de-castro, colombe -da spiaggia.
E altri, nel gruppo dei rapaci, delle mante e dei gheppi, un'intera avifauna in parte endemica che ha contribuito alla recente candidatura di Porto Santo alla Riserva della Biosfera dall'UNESCO, effettuata nel settembre 2019, e sotto l'apprezzamento dell'organizzazione .
La conquista di Pico Branco e la minaccia dei pirati
Dopo un ultimo meandro, abbiamo conquistato Pico Branco.
A 450 metri dalla vetta si conferma la pietra biancastra che forma, in alcuni tratti più esposti all'umidità, ricoperta di erica, il lichene che ne ispirò il battesimo, contrastando in entrambi i casi con la terra e la roccia rossa e vulcanica abbondante sulla strada per la vetta.
Dalla cima piatta e murata del Pico Branco, siamo abbagliati dalla vista verso sud. Terra Chã e Ponta dos Ferreiros, lo scorcio dell'Ilhéu de Cima, nel prolungamento di Ponta do Passo.
Sara Wong e Carolina Freitas in testa a Pico Branco.
E, più nell'entroterra, Pico do Facho (516 m). Questa, che è la vetta suprema di Porto Santo, è stata così per la storia perché serviva ad avvistare l'avvicinarsi delle navi pirata provenienti da Porto Santo e ad avvisare gli abitanti del loro avvicinamento.
L'avvertimento è stato lanciato utilizzando il fuoco di grandi raggi, visibili a qualsiasi ora del giorno, per timore che i pirati del Maghreb li cogliessero alla sprovvista.
Matamorras come quella di Casa da Serra, che possiamo vedere dal belvedere di Terra Chã, permisero agli abitanti di Porto di nascondere le loro provviste e altri beni essenziali per la sussistenza sull'isola. Non erano una garanzia di sicurezza, tutt'altro.
È noto che uno dei luoghi di rifugio prediletti dai barbari giunti dall'Africa era Pico do Castelo (437 m), dove rimangono le rovine di una fortezza costruita nel XVI secolo, poiché la minaccia dei pirati ha afflitto a lungo la vita e il sonno. dei coloni.
Anche con Porto Santo già dotato del piccolo castello in cima al colle, in una certa incursione e saccheggio piratesco del 1617, quasi tutta la popolazione di Porto Santo fu presa come schiava delle terre africane infedeli che, da lì, continuano ad essere a poco meno di 500 km.
Un triplo segno indica le direzioni e le distanze più importanti sul percorso.
Il nascondiglio dei frati omiziati e dei naufraghi
Sotto Terra Chã, c'è una grotta che divenne popolare come Homiziados. Sarà servito come nascondiglio per i pirati ma anche, come suggerisce il nome, come rifugio per i fuorilegge dell'isola. E se non bastassero le tragedie portate dai pirati, una leggenda narra che, una volta, il tetto di questa grotta cadde su alcuni sfortunati rifugiati.
A Porto Santo sono rari i nomi dei luoghi dati per niente. In ogni battesimo, l'isola insiste per immortalare il suo passato.
Nelle vicinanze di Terra Chã, c'è un altro esempio simile, Porto de Frades. A chi la trova oggi sembra giusta e solo una caletta con un mare di ciottoli, acqua cristallina e un aspetto giallo ocra con il suo misticismo. Eppure il nome che porta lascia un indizio su un altro degli episodi ancora dibattuti nella storia di Porto Santo.
Secondo i documenti di quel periodo, durante la loro seconda visita sull'isola, Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira trovarono due frati portoghesi nella stessa calheta.
I monaci erano salpati dal Portogallo verso le Isole Canarie, con la missione di contribuire alla conversione degli indigeni Guanci, originari di quell'arcipelago e che poi continuarono a resistere all'occupazione dei coloni spagnoli e francesi.
Perché, come hanno spiegato, la nave su cui viaggiavano era affondata. Riuscirono comunque a raggiungere Porto Santo.
Salvati dagli uomini di Zarco e Tristão, i frati accettarono di accompagnare la spedizione portoghese e di stabilirsi nel isola di legno piuttosto che alle Canarie.
Santuario funebre con immagine della Vergine Maria.
La tua presenza dentro Madeira spinse altri frati a trasferirsi lì dal continente. Successivamente, la congregazione di cui facevano parte fondò il Convento de São Bernardino, nella regione di Câmara de Lobos.
A Porto Santo, un'analoga eredità religiosa è quella della Cappella di Nª Srª da Graça, le cui fondamenta si stima risalgano al 1533. Era, tuttavia, nascosta a ovest della Serra de Fora, che non potevamo vedere da là.
Avevamo lasciato la jeep sotto Pico Juliana.
Siamo stati così costretti a ritornare per circa 2 km lungo il sentiero che ci aveva portato fin lì.
Escursionista che sta per lasciare dietro di sé una traccia fetale da Pico Branco e Terra Chã.
Lo abbiamo fatto nello stesso modo dell'andata: abbagliati dalle impressionanti opere d'arte geologiche di Porto Santo.
Tenendo d'occhio i conigli che ci tenevano sotto sorveglianza.
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