Degno di nota il fatto di avere un volo di debutto, il giorno di Natale, con atterraggio all'aeroporto di Funchal.
Che dire poi, quando, dopo quell'approdo, c'è un viaggio in auto tra Funchal e Seixal, lungo la vecchia strada.
Passarono due decenni. La memoria indugia. Hostess ed esperta di strada, Sofia Lima si mette al volante.
Ci porta su e giù per i burroni letali tra São Vicente e Seixal, con la sicurezza di un pilota di rally che ci lascia tra l'entusiasmo e la paura.
Entriamo ed usciamo da tunnel con superfici poco levigate che dimostrano il duro lavoro di picconi e simili, iniziato nel 1950 e reso popolare come “trafitto”.
Lasciandoli, ci rimane l'Atlantico di fronte o di lato, spesso molto al di sotto, dove le onde puniscono le scogliere.
In pieno inverno, le cascate bagnano la stradina e lavano a forza l'auto.
Grandi ciottoli basaltici che si accumulano accanto al muro che protegge i veicoli dalle immersioni nell'oceano, ci ricordano che non è solo acqua che cade lì.
Hanno sottolineato il fatto ovvio che ogni viaggio a Seixal era un'avventura. E Seixal non aveva nemmeno iniziato.
Siamo arrivati verso sera. Ci sistemammo nella locanda che Sofia ci aveva riservato.
Poco dopo, stiamo bevendo qualcosa al "Arcobaleno” l'inevitabile bar del villaggio, Manelito e Carlucho. E conoscere i compari della padrona di casa.
Seixal, gli Oitava, i Lapinha e una festa sfrenata
Dura finché dura. A Madeira, tradizioni come la fede cattolica sono prese sul serio.
Nel calendario, il 26 dicembre detta le Ottave di Natale, tanto venerate che le autorità dichiararono il giorno festa regionale.
È consuetudine andare di casa in casa, nella versione religiosa, apprezzando le lapinhas (leggi presepe) dei vicini.
Nella pratica profanata, l'usanza funge da pretesto per una baldoria tanto itinerante quanto radicata.
Più che sfoggiare la lapinha della casa, ogni famiglia accoglie i visitatori con cibi e bevande avanzati dal Natale (ma non solo) e ordinati. Nelle bevande, in particolare, ci sono whisky e vecchi brandy, vino fatto in casa prodotto con uve di jackfruit locali e molti altri.
Si offrono allo straniero con una gentilezza e una fermezza che non sembrano ammettere il rifiuto. Col passare del tempo, accettarli produce effetti inaspettati.
Quando iniziano le visite, gli amici di Lisbona restano uniti. A metà strada, senza nemmeno sapere come, il gruppo si divide in diverse case a Seixal.
Ricordo di averne visitati alcuni da solo. Uno di loro apparteneva a una coppia di emigranti appena rientrati dal Sudafrica, orgogliosi di poter degustare il vino jaqué che li legava alla terra. A Seixal e Madeira.
Più tardi, siamo tornati insieme nel "Arcobaleno”. Al bancone, intorno al biliardino e ancora Coral Tonic. Ognuno con le sue fantastiche storie da raccontare.
Come avremmo capito, a Seixal, gli Oitavos sono durati tipo tutta la settimana. La scoperta dello scenario mozzafiato del villaggio e dei suoi dintorni ha compensato il risveglio tardivo e un po' postumi di una sbornia all'hotel "Brisa Mar".
Pochi giorni dopo siamo tornati a Lisbona. Con vite ancora brulicanti di tutto ciò che avevamo vissuto a Seixal. Con nuove amicizie, alcune di tagliapietre, poi, che vivono sulla terraferma.
Il ritorno estivo a Seixal
Siamo arrivati alle vacanze estive. Marques, uno di quei muratori con cui sono rimasto in contatto, mi invita a tornare. Offrimi un soggiorno nella casa di famiglia. Accetto volentieri l'invito.
Filipe, uno dei fratelli di Marques, all'epoca e come tanti madeirani, ancora emigrante a Caracas, in Venezuela, pescava in mare aperto, di regola, davanti al molo e alle piscine naturali.
Giorno dopo giorno, così ci assicura il pesce fresco che sua madre cucina per i pasti, accompagnato da patate dolci e semola bollite, raccolte nell'orto di casa.
Invece degli Oitavos e dei Lapinhas natalizi, sono le feste estive a Seixal e nelle città vicine a giustificare i festeggiamenti e l'inevitabile follia.
In piena estate, questo divertimento ha una deliziosa zona balneare. Nelle piscine naturali di Seixal. Fuori dal molo. A Poça do Mata Sete, battezzato con la verità della tragedia, per quanto struggente possa essere stata.
E, poco distante, ma dall'altra parte della serietà, Praia da Laje, che i locali chiamano Jamaica per l'aspetto tropicale delle palme piantate lì qualche anno fa.
Nonostante la bonaria fantasia caraibica, il suo lungomare non ha tracce di sabbia bianca o corallo.
È ricoperto da grossi ciottoli basaltici che le onde continuano a levigare e che ispirano lo stemma del paese, alla base di un ciottolo complementare (albero).
All'epoca di questa evasione balneare, non esisteva nemmeno la spiaggia di sabbia nera adiacente al porto, che oggi attrae in paese migliaia di visitatori ogni anno.
Quando ci faccio il bagno con vista sul grandioso paesaggio dell'est del nord, confermo che è la migliore spiaggia dell'isola di Madeira.
Quindi lo classificherei anche se mi ritenessi esente.
L'incredibile monumento della strada dorata
Torniamo lungo la vecchia strada e le sue gallerie tra São Vicente e Seixal. Li esaminiamo con l'attenzione che meritano.
Comprendiamo il lavoro, la prodigiosa ingegneria e i costi che richiedeva, a tal punto che divenne nota come la Strada d'Oro del Portogallo.
Per arrivare al vero valore dell'opera, forse è meglio prestare attenzione ai ritardi della vita che essa ha risolto. Per molto tempo Porto Moniz è stato raggiungibile solo dal sud dell'isola.
E, nei periodi di maltempo, un viaggio tra le Funchal e Seixal (oggi 40 km, 50 minuti), è stato fatto sotto forma di montagne russe, su e giù per la cresta di Encumeada. Potrebbero volerci quattro ore.
O cinque. O qualunque cosa fossero, a seconda di ciò che il destino aveva in serbo.
Più di due decenni dopo, sulla via del ritorno a Madeira e Seixal, percorriamo molti dei tunnel moderni e spaziosi che collegano le città all'interno dell'isola.
Oggi, tra vecchio e nuovo, più di 150 tunnel fanno di Madeira un'isola del formaggio svizzero.
Quelli di João Delgado e Seixal, hanno sostituito l'audace ER-101, che è diventata un'attrazione storica e turistica, ancora con il suo tocco avventuroso.
Disavventure nel vecchio ER101
Lasciamo la strada moderna. Entriamo in quello vecchio, impegnati a recuperare la sensazione di com'è stato percorrerlo. Pochi istanti dopo, ce ne siamo pentiti.
I resti della strada sembrano ancora più stretti di quanto ricordassimo.
È bagnato da diverse cascate di cui non riusciamo a capire l'origine.
Parti dell'asfalto consumato sono punteggiate da schegge di basalto cadute anche dall'alto, impercettibilmente da lì, delle rupi.
Piuttosto che giocosa, l'esperienza si rivela spericolata. Invertiamo la marcia il più velocemente e meglio che possiamo, nella tenuta e nell'imminenza del precipizio, con l'Atlantico, molto più in basso, che si insinua.
Non lo sapevamo ancora, ma l'audacia ha un prezzo. Nel pomeriggio ci siamo resi conto che una delle schegge di basalto aveva provocato una lenta foratura di una gomma. Quando siamo passati da São Vicente, abbiamo perso tempo a ripararlo.
Terminata la manovra, siamo tornati in sicurezza sulla nuova strada.
Ci rifugiamo al punto panoramico Véu da Noiva, l'emblematica cascata che si tuffa a 110 metri nel mare, di fronte al vecchio tracciato dell'ER-101.
Un villaggio tanto in pendenza quanto fertile
Se Madeira è ripida e vertiginosa, Seixal ne abusa.
L'insediamento della costa settentrionale dell'isola e del villaggio ha richiesto una forte determinazione e un ingegno coerente. La maggior parte delle sue case si trova tra scogliere e baratri.
Gli orti e le coltivazioni sono sempre in declivio, come i vigneti locali, disposti in terrazzamenti conquistati dalle zone meno scoscese delle rupi, protetti dal vento e dalle intemperie da barriere di erica e felci frondose.
Anche prodotte in ridotte che qualsiasi estraneo classificherebbe come inutilizzabili e in piccole quantità, le uve Seixal sercial sono resistenti alla gravità, alla muffa e all'oidio. Hanno arricchito da tempo i buoni vini di Madeira, quelli più secchi.
L'irrigazione di queste viti e di altre colture dipende dall'uso dell'acqua del torrente che scende dalla cima del Fanal e che divide il villaggio quasi a metà, attraverso le levadas e i canali in cui Madeirans e seixaleiros sono diventati esperti.
L'ultima volta che abbiamo visitato Seixal, lo abbiamo fatto come parte di un progetto molto più ampio sull'isola di Madeira, al di fuori del Natale – Capodanno, il periodo del festival o qualsiasi altra festività.
Non siamo rimasti lì a dormire e siamo riusciti a vedere solo due o tre delle persone che conoscevamo lì.
Seixaleiros che partono, Seixaleiros che ritornano
Dal 1950, la remota Seixal ha perso popolazione, principalmente a causa della diaspora in Venezuela, Sud Africa, Australia e molte altre destinazioni. In questo periodo il paese è passato da 1360 abitanti a soli 656, nel 2011.
Ci rendiamo conto però che il prestigio turistico di Madeira, che da diversi anni è eletto”La migliore destinazione dell'isola nel mondo”, l'attrazione della spiaggia di sabbia nera e l'accesso facilitato dai tunnel portano ora molti più visitatori lì e dai quattro angoli del mondo.
Allo stesso tempo, l'atroce realtà in cui vive il Venezuela e la violenza in Sud Africa, hanno fatto tornare molti emigranti di Madeira.
Anche se non parlano più portoghese, alcuni aprono piccole imprese con le quali cercano di rifarsi la vita. Anche se mancano i grandi profitti di altre fermate.
Anche se hanno solo una vista verso il Nord e l'immenso Atlantico.
Li riceve, come ha accolto noi, l'abbraccio subtropicale ed edenico di Seixal.
