Ci viene spesso detto che, nonostante la sua eredità coloniale europea, Aruba è la più vicina agli Stati Uniti e la più americanizzata delle ABC Piccole Antille.
Sorella geografica e storica di Bonaire e Curaçao, praticamente equidistante dagli USA, ci sono altre ragioni per questa realtà. In particolare, il fatto che, oltre ad essere un porto obbligato per le crociere che attraversano i Caraibi, da tempo è diventata una meta di fuga più duratura per gringos.
Un'isola rifugio ricca di hotel, resort, spiagge e attività e un proprio circuito turistico che, durante l'inverno nell'emisfero settentrionale, giustifica voli diretti regolari e che americani e canadesi arrivano a frotte.
Quando siamo scesi dall'aereo da Curaçao, il nome Rainha Beatriz International Airport dimostra l'integrazione di Aruba nel Regno dei Paesi Bassi.
L'aspetto e il comportamento degli ufficiali dell'immigrazione e dei tassisti, però, ci ricordano una realtà nordamericana.
Aruba: tra l'immaginario dei Paesi Bassi e degli Stati Uniti
Ci lasciano confusi.
Quando arriviamo a Oranjestad, notiamo l'abbondanza di facciate e frontoni curvilinei e multicolori tipici dei Paesi Bassi, nelle case del centro. Ci arrendiamo nuovamente all'immaginario olandese.
Ci siamo sistemati in tre volte in un albergo del centro.
Poco dopo fa buio. Ci arrendiamo alla stanchezza di viaggiare tutto il giorno.
La mattina dopo è domenica. Oranjestad risulta essere quasi deserta.
Di norma, installati al piano terra di edifici coloniali di questo tipo, negozi e altre attività commerciali sono chiusi e sigillati da sbarre scorrevoli.
È domenica. Crociere per Largo e Oranjestad City Chiuse
Siccome la domenica non c'è quasi vita commerciale in città, le crociere, negli altri giorni della settimana, parecchie all'ancora, lo evitano.
Anche l'assenza delle sue migliaia di passeggeri in visita ha contribuito a quella Aruba fantasma che ci ha accolto.
Ci arrendiamo all'insolito. Ci aggiriamo nel cuore della capitale soffermandoci sulle sue sfaccettature urbanistiche e architettoniche. Abbiamo attraversato strade dopo strade, la maggior parte delle quali identificate come strat.
Un grande complesso commerciale si staglia, nei toni del rosa, sopra il porto della città, di fronte ai moli dove attraccano le navi da crociera.
L'eredità olandese Aruba rinascimentale
Una volta che un hotel, si chiama il centro commerciale Aruba rinascimentale.
Di conseguenza, recupera e mostra ai nuovi arrivati le caratteristiche architettoniche caratteristiche di Amsterdam e in altre città dei Paesi Bassi, gli stessi tetti a mansarda decorati, sopra i secondi piani con balconi.
All'interno, decine di boutique e altri stabilimenti raffinati seducono gli estranei con i prodotti di lusso più invidiabili. Il complesso è diventato complesso.
Oggi comprende un resort e due casinò, ristoranti, sport acquatici e, al largo, un'isola privata adornata da fenicotteri dove – come raccontano i residenti della città – vengono tolte parti delle ali, in modo che diventino residenti.
Come ci si aspetterebbe, nonostante i processi machiavellici dell'azienda proprietaria, i fenicotteri, in particolare, attirano dozzine di visitatori facoltosi al giorno.
I clienti pagano più di 100€ per il trasporto in motoscafo sull'isola e venti minuti di socializzazione con gli uccelli scarlatti, pieni di foto e, soprattutto, selfie instagrammabili.
Oranjestad: la griglia di influenza urbana olandese della capitale
Oranjestad è molto di più e meglio della sua famosa ma sbadata attrazione.
O tram di aruba, un tram scoperto a due piani corre lungo un percorso centrale che passa dietro la Renaissance Aruba, lungo Main Street alberata e quasi pedonale.
Ancora una volta, questo asse porta gli estranei da un capo all'altro di Oranjestad.
A ovest della strada si susseguono le attese vetrine Victoria Secret, Zara e Mango.
Nelle vicinanze, mentre percorriamo la perpendicolare Oranjestraat, incontriamo il Museo Storico di Aruba, ben identificato dalla torre Willem III e dal Forte Zoutman che la circonda.
Il cuore coloniale di Oranjestad e Aruba
Questa è la più antica eredità coloniale olandese sull'isola, risalente al 1796.
A quel tempo, la contesa tra le potenze del Vecchio Continente (anche sulle isole del Mar dei Caraibi) era ancora tale che un ammiraglio che avesse sconfitto una flotta britannica nel Mare del Nord meritava il battesimo del forte.
Al momento della sua costruzione, la fortificazione era allineata con la costa dell'isola. Diversi cannoni scoraggiavano i nemici dall'avvicinarsi.
Nonostante la presenza di Britannico, francese, spagnolo, danesi e altre nelle acque circostanti e nelle Antille, molte di queste isole furono covi di pirati che fecero del Mar dei Caraibi il loro raggio d'azione.
Gli olandesi mantennero così i loro uffici amministrativi e il provvidenziale faro di cui era dotata la torre Willem III all'interno del forte. Questa torre è diventata una struttura e un segno distintivo della città di Oranjestad.
È un museo che espone manufatti chiave della vita dell'isola fin dai primi tempi in cui vi abitavano i nativi Arawak e Caiquetios.
Di fronte alla torre si trova la statua di Jan Hendrik, identificata come “difensore del pueblo” e la lotta per l'autonomia ad Aruba.
Aruba: da Caiquetia Island a isola multietnica e multiculturale
Con l'interferenza coloniale, la mescolanza è stata intensificata.
A poco a poco, a Oranjestad, vediamo la mescolanza etnica prevalente nei Paesi costitutivi insulari del Regno dei Paesi Bassi, il Caraibi.
Nel corso dei secoli, i loro geni si sono combinati ad Aruba, i coloni indigeni ed europei, prima gli spagnoli, poi gli olandesi. Questi ultimi li portarono sull'isola Schiavi africani detenuti a Capo Verde.
A loro si unirono gli ebrei espulsi dal Corone iberiche del Portogallo, Spagna e dal Brasile.
Soprattutto gli schiavi che arrivavano in gran numero a parlare creolo, dettavano la base linguistica del papiamento, l'affascinante dialetto parlato ad Oranjestad, come nel resto di Aruba, in Curacao e Bonaire.
Successivamente, migliaia di emigranti dal Nord e dal Sud America, soprattutto da Venezuela che ha la sua penisola di Coro a poche miglia a sud di Aruba.
E emigranti portoghesi ancora più recenti. In una delle sere, abbiamo cenato al ristorante West Deck a Oranjestad.
Lì è nata la proprietaria, Anabela Peterson de Sousa Funchal, sposato con Robby V. Peterson. Sono una coppia di rinomati imprenditori alberghieri e di ristorazione dell'isola.
A sua volta, Johnatan, la guida locale che ci aiuta ad esplorare Aruba, è di origini olandesi ed è sposato con una donna olandese.
Sua madre è olandese, suo padre è un Maduro di origine venezuelana.
Lungo Lloyd G. Smith Boulevard
Con il sole ancora alto, la passeggiata per il centro comincia a stancarci.
Siamo d'accordo sull'urgenza di riposarci e rinfrescarci.
Segnaliamo Lloyd G. Smith Boulevard, il viale costiero della città, bagnato dal Mar dei Caraibi che fornisce sabbia esigua, ombreggiato da alberi iperamificati, con tettoie moltiplicate.
Facciamo un tuffo lì. Presto altri.
Tenendo d'occhio gli aerei che, a poche centinaia di metri di distanza, sfioravano il mare in avvicinamento all'aeroporto Rainha Beatriz.
La grande festa della domenica in spiaggia
Senza preavviso, il suono della musica caraibica colpisce soprattutto le nostre orecchie reggaeton, intervallato dalla voce fuori campo di qualsiasi animatore.
La promessa della festa ci incuriosisce.
Camminammo lungo la spiaggia finché non superammo l'altro ristorante della coppia Sousa Peterson, "Pinchos Bar e Grill”. Arriviamo a Surfside Beach e alla baia aperta che precede l'aeroporto.
Laggiù, dal nulla, abbiamo scoperto dove si trovava buona parte della popolazione scomparsa nel centro della capitale. Almeno, la maggior parte dei più giovani.
Incontriamo decine di imbarcazioni da diporto.
Sono ancorati, fianco a fianco, come un improvvisato villaggio galleggiante, colonizzato da una comunità nautica e balneare determinata a rendere la domenica memorabile.
Tra la spiaggia e questa flotta di barche, avanti e indietro, un'altra, fatta di fenicotteri, cigni bianchi, neri e oro, unicorni, materassini e minibarche a remi, volteggiano.
Una miriade di utensili e giocattoli marini sui quali la folla galleggiava, ballava, beveva birra, mojitos e punch al rum uno dopo l'altro.
In cui proponeva e generava infinite coreografie e scherzi, in una contagiosa e contagiosa emulazione di tanti Pool e Beach Party che MTV e canali musicali simili hanno reso popolari, nel Stati Uniti e Intorno al mondo.
Non possiamo resistere a quell'ondata di vita e colore.
Abbiamo tirato fuori le nostre macchine fotografiche e i nostri telefoni. Registriamo l'evento.
Ci danno accesso allo spazio VIP e all'organizzazione.
Quando siamo incoraggiati a salire sulla torre del DJ, accettiamo.
Al piano di sotto, due adolescenti passeggiavano e abusavano di una bambola gonfiabile che, di tanto in tanto, annacquavano con la birra.
Centinaia di altri partecipanti alla festa hanno risposto alla sfida del DJ.
Hanno agitato le braccia e hanno generato una nuova ondata di meraviglie caraibiche.
Da quella cima, in compagnia dei protagonisti musicali, abbiamo goduto di una città di Oranjestad festosa e in contrasto con la città morente che fino ad allora avevamo conosciuto.
La mattina dopo, con il ritorno delle crociere e gli stabilimenti aperti, abbiamo visto la capitale di Aruba un po' sbronza, recuperare la sua vita quotidiana e la sua identità olandese con evidenti manierismi gringo.
