Non abbiamo modo di sfuggirgli. Dal primo momento in cui lasciamo Caleta de Fuste in direzione sud, si ripetono le rotonde che, nel paesaggio arido e aperto, svolgono la loro funzione di far scorrere il traffico insulare.
Siamo in bassa stagione.
Fuerteventura è la seconda isola più grande delle Canarie e la più vicina all'Africa. Il Capo Marocchino di Juby si trova a 100 km dalla sua costa orientale. Alla moda del Sahara, appena a est, il cielo rimane azzurro. Anche al mattino presto, la grande stella riscalda la nostra pelle e attiva le nostre anime come esploratrici.
Abbiamo superato Tarajalejo e La Lajita. Entriamo nel tipo di stivale che chiude Fuerteventura a sud-ovest. La parte superiore della sua canna si scontra con la scena che ci stavamo lasciando alle spalle. È riempito da un istmo sovraccarico di dune e grandi erg che ci impediscono di vedere la costa sopravvento.
Senza che ce lo aspettassimo, la strada FV-2 che stavamo percorrendo finisce in un tratto di autostrada che avanza ai piedi di quel regno di sabbie.
La vastità marina-desertica di Jandia
Qua e là intravediamo i panorami marini delle successive Playas de Jandía. Uno di questi scorci rivela una penisola troppo splendente per essere ignorata. Anche se la prossima uscita ha il nome sospetto di Mal Nombre, lo prendiamo.
Sulla strada litoranea utilizzata prima dell'avvento dell'autostrada, incontriamo il Mirador del Salmo. Da lì, sveliamo una penisola di sabbia quasi piramidale che si dissolve in un mare color smeraldo e, a maggiore distanza e profondità, blu petrolio.
I windsurfisti planano sull'Oceano Atlantico turchese al largo di Jandía.
In lontananza, un'armata zigzagante di windsurfisti e kitesurfisti solcalo. Gli alisei furiosi che il Sahara emette sull'Atlantico ci soffiano, con una tale brutalità che, spesso, i praticanti non li sopportano e cadono a terra con un clamore.
Abbiamo apprezzato quel panorama surreale e il movimento nautico, che il grande oceano e le montagne del nord dell'isola sullo sfondo rendevano ancora più trascurabile. Venti minuti dopo, eravamo di nuovo in strada.
Da Playa de Butihondo a sud, aumenta la concentrazione delle località balneari e dell'entroterra lungo la strada costiera.
Morro Jable - Una colonia germanica ai margini dell'asfalto
Le Canarie – e Fuerteventura in particolare – ospitano scambi che per alcuni paesi sono quasi dei campi di villeggiatura. La zona in cui siamo entrati era, senza dubbio, teutonica. "Deutscher Arzt Zahnarzt”, annuncia un cartello sopra una passeggiata sul lungomare, una delle tante altre perché ci siamo incrociati.
Il dominio dell'erg è stato lasciato indietro. Eravamo ai piedi sottovento delle ultime montagne meridionali dell'isola. I tedeschi, ma non solo, vi avevano insediato una quasi conurbazione di resort, hotel, aparthotel e simili che lasciava solo spazio al faro di Matorral e alle vaste sabbie a nord ea sud.
Ad ogni dosso della strada, ad ogni salita e discesa, ci trovavamo di fronte a nuovi complessi alberghieri e residenziali. Alcuni obiettivi. Altri, con colori simili o più vividi di quelli della complessa geologia vulcanica dell'isola: giallo bruno, arancio, ocra e toni caldi di questo tipo.
In ogni caso, abbiamo sempre considerato Morro Jable un semplice riferimento, un punto di passaggio verso la roccaforte costiera che abbiamo stimato nell'immaginario come la più incontaminata e imponente di Fuerteventura.
Strada tortuosa che conduce dalla costa sud-orientale al punto panoramico su Playa Cofete e la costa sud-occidentale di Fuerteventura.
Per arrivarci abbiamo detto addio una volta per tutte a Morro Jable e all'asfalto. Abbiamo seguito una strada di ghiaia e pietra che non ci ha messo molto a girare e salire sulla montagna.
A poco a poco si risale dal livello del mare sottovento fino alla cresta della piccola catena montuosa che divide a metà il fondo dello stivale di Fuerteventura. Abbiamo superato capre nutrite con il loro cibo e nuove colonie di cactus rigidi e verdi.
Un'autocisterna dell'Ayuntamento de Pájara irriga la strada per ammorbidire il pavimento abrasivo e ridurre per qualche tempo la polvere rilasciata.
La vista surreale della costa sud-occidentale e la spiaggia infinita di Cofete
Curva dopo curva, il più velocemente possibile, abbiamo raggiunto l'inconfondibile cima del belvedere Cofete. Da quell'altezza, nuovamente esposti ai furiosi alisei, siamo stati abbagliati dall'asprezza dello scenario protetto del Parco Naturale di Jandia, sul versante opposto a quello da cui eravamo saliti.
Uno degli angoli più incontaminati di Fuerteventura, il versante sud-ovest e la lunga spiaggia di Cofete.
Da quel momento in poi, a perdita d'occhio, un lungo pendio striato color ocra scese con inaspettata levigatezza dalle successive cime vulcaniche fino a cedere il posto alla sabbia che lo separava dall'oceano.
Lanciato da nord, questo Atlantico si rivelò molto più selvaggio di quello che bagnava l'isola a sud. Abbiamo ancora intravisto quello che pensavamo fosse il bordo sud-occidentale dell'istmo di sabbia che avevamo attraversato fuori dall'autostrada.
Abbiamo attraversato senza incidenti il tratto più stretto e vertiginoso del sentiero. Quindi scendiamo ai piedi sabbiosi della montagna.
L'intera vasta spiaggia alla base del pendio si chiamava Cofete. Non solo spiaggia.
È stato preceduto da Casas de Cofete, una cittadina metà murata e metà riparata, con soli 25 abitanti – diversi allevatori di capre – fino a un cimitero e – molto più utile per i visitatori provenienti dalla parte urbanizzata dell'isola – un piccolo bar che serviva capelli bianchi, majorero e altre specialità. Ma eravamo lì sulla spiaggia di Cofete.
Le onde si infrangono sulla vasta sabbia di Playa Cofete.
Abbiamo parcheggiato. Districhiamo le gambe. Contempliamo la cruda bellezza di quella costa selvaggia. Corriamo al mare, ci tuffiamo e, sulla via del ritorno, ci rilassiamo al sole.
El Islote: Cofette divisa in due metà irresistibili
Poco dopo iniziammo una lunga passeggiata che ci portò quasi all'estremità opposta della spiaggia. Ci siamo fermati solo a El Islote, un grande scoglio ai margini della risacca, accessibile da una striscia di sabbia che segnava un confine. Siamo saliti su quella ruvida isola di Islote.
Dall'alto, possiamo vedere che la lingua di sabbia divideva parte dell'infinito Cofete in due baie quasi simmetriche, arrotondate e seducenti. In uno ondeggiavano acque color smeraldo.
Nell'altro, un mare più turchese. Sdraiato tra loro, un nudista "evaso" e abbronzato si è goduto quel dono del bagno. Negli spazi lunghi passavano coppie che non resistevano al bagno. Questo è quello che abbiamo fatto di nuovo.
Playa Cofete divisa in due irresistibili baie viste dalla cima di El Islote.
Con l'avanzare della mattina, abbiamo camminato per 4 km fino alla macchina e siamo tornati sul versante sud. Allunghiamo il percorso fino alla punta dello stivale dell'isola, contrassegnata dal faro di Punta Jandía. Apprezziamo e fotografiamo il persone di Puerto de la Cruz, formato da quelli che potrebbero essere grandi blocchi di lego bianchi.
Porto de la Cruz. il pittoresco porto Bianco
Vedendolo, candido, a cavallo tra l'oceano blu e le montagne vulcaniche dantesche, ci rendiamo conto perché gli abitanti di queste parti lo affezionano così tanto e lo chiamano Puertito.
Veduta della frazione costiera di Puerto de La Cruz, meglio conosciuta come El Puertito.
A quel punto, ci stava raggiungendo dal retro di Fuerteventura. Torniamo a Morro Jable. Rientriamo nel massiccio quasi principale dell'isola. Ci addentriamo nel suo nucleo arido e montuoso, puntando verso Pájara.
Come ci si poteva aspettare, non possiamo arrivarci senza meravigliarci e fermarci di nuovo.
Stavamo risalendo la strada FV-605 verso est quando, in uno di questi meandri, le forme drammatiche del monte Cardón ci prendono d'assalto. Abbiamo parcheggiato nelle vicinanze. Un balcone adiacente rivela un deserto dai toni pastello, scolpito con ves, dossi e depressioni che hanno preceduto una catena montuosa più lontana.
La finestra sullo spazio di Fuerteventura
Dal nulla, un corvo atterra di fronte a noi. Ci strilla, come per rivendicare il possesso dei suoi domini. Chiunque fossero, le autorità di Fuerteventura si erano assicurate di collegarli ad altre galassie.
Corvo sul ciglio della strada, ai piedi dell'Osservatorio spaziale Sicasumbre.
Un breve sentiero ci porta in cima. In questa cima troviamo il Mirador Astronomico de Sicasumbre, una base terra-terra installata lì perché Fuerteventura fa parte della Starlight Reserve, per avere una delle migliori notti sul Pianeta Blu per osservare le stelle.
Mancavano ancora poche ore al tramonto. Ci accontentiamo di ammirare lo scenario serale, qualcosa di extraterrestre che ci circonda, e le sculture di capre dell'artista. Majorero Juan Miguel Cubas.
Omaggio alle capre majoreras dell'artista dell'isola majorero Juan Miguel Cubas.
Ci imbattiamo nella piccola città storica di Pájara nel bel mezzo del pomeriggio e con poca vita. Abbiamo dedicato un quarto d'ora all'insolita facciata tripartita della sua Iglésia de la Virgen de Regla e alla piazza con giardino che la circondava. Non appena abbiamo potuto, ci siamo diretti a Betancuria.
Quando i crociati normanni sono qui per restare
I primi abitanti delle Canarie e di Fuerteventura arrivarono dal Nord Africa. Dopo diverse spedizioni portoghesi e spagnole nelle isole nel XIV secolo, Fuerteventura accolse due regni tribali Guanche (popoli indigeni di origine berbera) divisi da un muro di 6 km. Il regno meridionale di Jandía arrivò fino a La Pared. Maxorata, il rivale, occupò il resto dell'isola.
Nel 1402 arrivarono i Normanni Jean de Béthencourt e Gadifer de la Salle, al comando di appena 63 marinai che resistevano a una diserzione e alterarono l'antico ordine. Hanno fatto di Lanzarote la loro base. Da Lanzarote, occupò altre isole. Fuerteventura era la più vicina.
Superate alcune difficoltà iniziali, ottennero l'appoggio della Castiglia e, nel 1405, completarono la conquista. Fondarono quindi, sulla costa occidentale, Betancuria, il primo insediamento europeo sull'isola.
Case bianche e per lo più secolari a Betancuria, la prima capitale di Fuerteventura.
Dopo una complessa convalida pontificia, fu attuato il dominio coloniale europeo di Fuerteventura. La popolazione aumentò ma le fortificazioni contro i nemici berberi ei pirati si rivelarono insufficienti.
Nel 1593 un'invasione berbera devastò la città. Anche parzialmente ricostruita, nel 1834 Betancuria perse lo status di capitale a favore di Puerto del Rosario. È entrato in una fase di stasi e decadimento da cui si è ripreso solo di recente.
"Quello è quasi tutto tedesco!" poi ci assicura la receptionist dell'Ecomuseo de la Alcogida. “Fu lui che si interessò, acquistò e recuperò la maggior parte degli edifici e fece della città l'attrazione che è oggi”.
Betancuria: la genesi coloniale di Fuerteventura
Infatti, i visitatori di Fuerteventura che sono veramente interessati alla sua storia e cultura hanno solo una strada da percorrere: passare per Betancuria. Nel momento in cui entriamo, la piazza della Chiesa Madre di Santa Maria ed i vicoli intorno sono investiti da un dolce sole. Tenendo presente il normale flusso delle ore di punta, in alta stagione rimangono molto percorribili.
Una coppia cammina sul sagrato della cattedrale di Santa Maria, a Betancuria.
Entriamo nella casa-museo di Santa Maria. Ci siamo goduti un video che mostra la fatica di un allevatore di capre nel duro ambiente in cui vive e le raduna. Accanto, Felipe, un uomo della sua età, lavora al telaio. Lo guardiamo e chiediamo se possiamo fotografarlo.
All'inizio è timido, ma appena iniziamo la conversazione sprigioniamo una disinvoltura reciproca e un chiacchiericcio intricato quasi quanto i fili e i lacci della coperta del parroco majorera che, secondo lui, ci sarebbero voluti venti giorni per essere completata. “Sai che ho insegnato a un'attrice del film "Esodo" (Ridley Scott, 2014) chi è stato filmato mentre tessere qui?"
Filipe Marrero Frances, artigiano che mostra l'arte majorera della tessitura nella casa-museo di Santa Maria.
"Sul serio? Quella era la tua missione biblica!” gli abbiamo risposto, anche se siamo rimasti stupiti da quello che ci diceva, in tono semi-scherzoso, e abbiamo generato una risata condivisa. “Dovevi essere lì nella mia terra (Tuinaje) era il 13 ottobre.
Stavano andando a vedere una vera festa! Organizziamo la Fiesta Jurada lì, sai?
Abbiamo messo in scena quella volta in cui i pirati ci hanno attaccato e abbiamo resistito con tutti i mezzi e poi con alcuni”. Non è solo questa tua sfida che ci spinge a tornare.
Fuerteventura si è rivelata un vecchio mondo insulare in cui abbiamo lasciato quasi tutto da scoprire.
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