È passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo visto le case basse di Akureyri, e solo piccoli tratti del torrente che corre lungo il tratto settentrionale della Ring Road che seguiamo rimangono liberi dal soffocamento invernale.
Il bianco non copre una foschia crescente o la foschia che possiamo vedere fluttuare in lontananza.
Dopo molti chilometri di vertigini, il fiume Skjálfandafljót subisce, lì, il più drammatico dei viaggi geologici a cui subisce il suo viaggio dal dominio supremo di Bárdarbunga alla baia di Skjálfandi.
Uno dei tanti fiumi e torrenti che attraversano l'Islanda.
La cascata divina islandese di Godafoss
Attraversiamo il ponte che lo attraversa e parcheggiamo. Camminiamo senza tatto o fede neve islandese 40 cm di altezza e, nonostante la sensazione di imminente crollo, abbiamo raggiunto il margine alto.
Da quella posizione alquanto insidiosa, sveliamo lo splendore semi-congelato e stalattitico di Godafoss, la cascata degli dei.
L'anfiteatro di questa cascata è di circa 30 metri. Leggermente inumidita prima del dislivello di 12 metri, l'acqua dello Skjálfandafljót sembra solidificarsi davanti agli occhi e ritocca una scultura che il freddo ha plasmato fin dai primi giorni di novembre.
La cascata dove il capo Thorgeir Ljósvetningagodi si sbarazzò degli antichi dei pagani.
Qualunque sia la temperatura, Godafoss sarà sempre un monumento naturale essenziale in Islanda. Il suo nome mitologico è giustificato in uno dei libri più antichi e famosi della storia dell'isola. narra il Íslendingabok che, verso la fine del primo millennio, la sua popolazione dovette decidere se preservare il paganesimo norvegese o abbracciare il cristianesimo.
Dopo un giorno e una notte di meditazione silenziosa sotto una coperta di pelliccia, un legislatore e capo di nome Thorgeir Ljósvetningagodi – egli stesso fino ad allora un pagano – scelse di convertirsi al cristianesimo.
Ritornato alla sua fattoria a Ljósavatn, gettò gli idoli divini che aveva scartato nelle acque impetuose della cascata.
Il percorso prosegue attraverso Sprengisandur e ci porta alla ridotta vulcanica di Myvatn. Abbiamo esplorato la sua superficie lunare, a volte bagnata e ghiacciata, e abbiamo proseguito verso est.
La frustrata ricerca di Detifoss, regina delle cascate d'Europa
Ad un certo punto rileviamo una serie di segnali stradali. Nonostante sia enorme, solo la cima rimane scoperta dalla neve accumulata.
Abbiamo notato che Detifoss, la cascata più grande d'Europa, si trova a soli 24 km a nord. Manteniamo il coraggio per raggiungerlo.
Ma un piatto
Cartello che indica la cascata più grande d'Europa, quasi completamente sepolta dalla neve.
all'ingresso della deviazione informare che non è previsto il servizio di sgombero neve invernale e che la strada secondaria potrebbe essere impraticabile.
Bastano pochi minuti per lottare con strati di neve invincibili. Ci arrendiamo all'evidenza. Siamo tornati in Ring Road.
Passaggio imperdibile attraverso la Laguna di Jokullsarlon
Abbiamo costeggiato molti dei profondi fiordi che punteggiano la costa orientale, compreso quello che ospita Seydisfjörður. In quei luoghi, più pioggia che neve irriga innumerevoli veli nuziali che scorrono dalla cima di verdi scogliere.
Questa profusione si intensifica con la vicinanza dell'estremità orientale del ghiacciaio vatnajokkull, eterna fonte di vita sull'isola del fuoco e del ghiaccio.
Lo esploriamo dalla laguna di Jokullsarlon, da dove i suoi iceberg più avventurosi salpano per l'Atlantico. Poi siamo andati a Skaftafell.
Chiazze di ghiaccio appena liberate dal ghiacciaio Vatnajökull nella laguna di Jökursarlón.
Piove a piazzole. Un avviso nel parcheggio improvvisato afferma che il proseguimento della strada è riservato ai dipendenti del parco nazionale. Così ci arrendiamo al sentiero scivoloso e all'acquazzone per quasi 2km.
Quando siamo arrivati alla confluenza con il termine vero e proprio della strada asfaltata, ci siamo accorti che eravamo gli unici visitatori semifradici e rispettando l'indicazione.
Opera geologica di Svartifoss
Per compensare, l'obiettivo del fiume che segue è imminente. Ci avviciniamo e percepiamo, su scala più dignitosa, la sua eccentricità poligonale. A differenza delle cascate precedenti, il torrente Svartifoss si rivela trascurabile.
Il minuscolo ruscello di Svartifoss scorre veloce lungo ciò che resta di un vasto letto di neve e ghiaccio rimasto nei mesi precedenti.
Come in altre rare parti del mondo, la solidificazione della lava ha avuto luogo in condizioni improbabili. Generava pareti ad arco, composte da strane colonne esagonali e in costante pericolo di crollo.
Piove di nuovo. Prima solo lanciatori. Poi, in brocche, anche sotto forma di grandine acuminata. Abbiamo battuto una ritirata.
Svartifoss, una cascata che precipita su una rupe fatta di colonne esagonali scolpite dalla rapida solidificazione della lava.
Abbiamo superato innumerevoli fattorie agricole alternate a nord con la vastità alluvionale lasciata dal successivo scioglimento dei ghiacciai. C'è il sole, nevica, piove, nevica di nuovo e c'è il sole.
Ci sono anche scenari abbaglianti mentre passiamo. Anche così, abbiamo difficoltà a rispettare il limite di 90 km/h della Tangenziale infinita.
Skogafoss, un'ammirevole cascata dal basso e dall'alto
Stiamo andando a Skogafoss quando, nascosta su una spalla bassa, la prima macchina della polizia che vediamo fuori Reykjavik si ferma. "Buon pomeriggio. Da dove vengono?" chiede l'agente biondo mentre esamina i documenti. "Portogallo? Le cose non stanno andando così bene laggiù, vero? “ continua con elegante sarcasmo.
“Il peggio è passato qui, ma sanno che le multe non sono nemmeno diminuite con la nostra crisi. Sono costosi! Vattene ma guarda, è solo per questa volta. Potresti aver notato ormai che l'Islanda ha cose per cui vale molto più la pena spendere soldi".
Ci allontaniamo dall'autorità a una velocità teatrale. Per un po' siamo riusciti a rimanere in linea.
I visitatori si avvicinano alla base di una delle cascate più accessibili d'Islanda, a breve distanza dal ciglio della strada e dal mare.
Poco dopo abbiamo intravisto Skogafoss incastrato tra le scogliere incassate. Seguimmo il corso sassoso a cui dava origine e, accompagnati dall'altra parte di un recinto da un cavallo impazzito, raggiungemmo la sua base ombrosa.
Ci sedemmo. Ammiriamo il salto di 60 metri sorvolato da rondoni neri. Quando quella talassoterapia sembra abbastanza, ci dirigiamo verso un ripido sentiero per capre.
Abbiamo conquistato un belvedere costruito sulle ultime voragini del fiume Skógá, in un chiaro confine piatto tra il confine della costa meridionale e gli altopiani dell'interno.
Il vicino snello e danzante di Seljalandfoss
Seljalandfoss non è lontano. Troviamo anche il suo dislivello serpentino di 60 m su una scogliera perpendicolare alla strada. Iniziamo contemplandolo da una piattaforma laterale.
Un visitatore cerca di ripararsi dalla forte irrigazione causata da un improvviso cambio di vento, vicino a Seljalandsfoss
Non ci vuole molto perché il nuovo tempo si stabilisca. Il vento, l'acqua della cascata e il misto di neve e pioggia si combinano per creare un turbine che ci frusta senza pietà.
Abbiamo lasciato il posto di osservazione. Ci siamo riparati nell'unico luogo coperto, dietro il suo flusso verticale, all'interno della base concava della rupe.
Non appena se ne furono andati, il sole e il cielo sereno tornarono. Tornammo in macchina, ansiosi di ritrovare il calore corporeo. Lo facciamo di fronte a Seljalandfoss, che la luce boreale costantemente oscillante tingeva di diverse sfumature.
Finché un'inaspettata interferenza visiva non ci sorprende. A metà strada tra l'auto e la scogliera, una creatura verde dall'aspetto alieno esegue acrobazie, fotografata da un compagno terrestre.
Uno studente nativo vestito da alieno davanti alla cascata di Seljalandfoss
Ad un certo punto, metà dei visitatori presta più attenzione ad esso che alla cascata.
L'essere verde mostra poca preoccupazione. E incuriosito. Visto che l'auto su cui torna dopo la fine della sessione è proprio accanto alla nostra, non possiamo resistere a interrogarlo. "È tuo? No!!" per favore rispondici di buon umore. “Io sono di qui. Islandese e tutto.
Questa scimmia è dovuta a un progetto della mia università in cui ho avuto la cattiva idea di entrare. Si chiama Canale Verde. Quindi elaboreremo le immagini con il software TV. Ma devo realizzare queste figure in luoghi più iconici dell'Islanda. Hai visto la mia fortuna?"
Prima di tornare a Reykjavik, passeremmo comunque attraverso altre cascate. La più emblematica di queste finali, Gullfoss, ci ha impressionato per la sua configurazione a strati, non tanto per il volume del flusso del fiume Hvitá.
Una depressione geologica invasa dal voluminoso corso del fiume Hvitá;, in certi momenti dopo la pioggia o il disgelo, molto più impressionante che nell'immagine.
L'inverno stava volgendo al termine. Presto, l'intensificarsi del disgelo avrebbe alimentato gli infiniti torrenti islandesi con abbondante acqua.
