Una corsa in autobus ti porta dalla trafficata Caracas all'interfaccia stradale principale fino alla tua destinazione finale.
Maracay ha poco da scoprire. Anche con un po' di tempo prima della prossima connessione, poco dopo averla lasciata, siamo tornati al terminale alla ricerca di qualche rinfrescante trespolo.
Lo troviamo nella piccola spremuta del Senhor Manuel che, nostalgico delle sue origini madeira, espone diversi manifesti del Perla dell'Atlantico.
Beviamo intrecci senza paura di frutti tropicali. La conversazione porta alla conversazione, approfondiamo l'origine del proprietario:
“perché vengo da Porto Moniz, all'estremità della costa nord di Madeira, non so se lo sai? Se lo guardi, gli scenari laggiù non sono nemmeno così diversi da dove stai andando ora. È lo stesso tipo di ripida montagna ricoperta di vegetazione e il mare appena sotto. Voglio dire... verso Puerto Colombia, le spiagge sono spiagge vere. Grandi sabbie, palme da cocco, mare cristallino. È un po' diverso. Lo adoreranno. Presto saranno in acqua".
Da un lato all'altro della Cordillera da Costa
Ci salutiamo. Siamo saliti sul prossimo autobus che ci avrebbe portato nelle città storiche all'interno del Parco Henri Pittier.
Da una precedente visita a Guatemala che non abbiamo visto, nelle Americhe, un autobus colorato e folcloristico come quello, dipinto all'esterno in varie sfumature di blu e giallo e decorato, all'interno, con oggetti decorativi, cianfrusaglie e un variopinto assortimento di ciondoli per parabrezza.
Si avvicina un fine settimana. Il veicolo è pieno di famiglie in vacanza da Caracas de Maracay, anche da Isola Margherita.
Non appena la capienza è esaurita, l'autista si avvia in salita, con una guida feroce che, pur entrando in un santuario della natura, contempla assordanti clacson ad ogni curva dello stretto percorso.
Vista su una delle valli della Cordillera da Costa mentre si estende il PN Henri Pittier.
Non era certo quello che lo scienziato svizzero Henri Pittier immaginava, nel 1916, per la giungla di cui si innamorò.
La lotta per l'ecosistema della catena costiera di Henri Pittier
Henri Pittier ha deciso di restare e combattere per la causa. Ha fatto di una vecchia fattoria del caffè la sua casa.
Dopo grande resistenza ai delinquenti e tenacia diplomatica, ottenne dal presidente dell'epoca, il generale Eleazar López Contreras, la creazione ufficiale del primo parco nazionale del Venezuela, allora chiamato Rancho Grande.
Oggi, il Parco Nazionale Henri Pittier occupa una vasta area dello stato di Áragua e della costa venezuelana, lungo le ripide montagne della Cordillera de la Costa.
Questa catena montuosa è stata sollevata da intensi movimenti tettonici.
Si stagliano dal fondo del mare a 1800 metri di altitudine da Pico Paraíso ea 1900 da Guacamaya. A queste altezze, nonostante la latitudine quasi equatoriale, la temperatura scende a 6º e cadono alcune delle piogge più diluviane del paese.
Due cascate scorrono attraverso la lussureggiante foresta tropicale di PN Henri Pittier.
Come nella maggior parte della Cordigliera, la pioggia e la nebbia residente mantengono la flora autoctona rigogliosa e diversificata, dominata da alberi maestosi con chiome frondose che privano il suolo della luce solare.
La fauna non è da meno.
Il parco ha, a El Portachuelo, il passaggio principale per circa 520 specie di uccelli migratori e molti altri insetti (tra cui decine di specie di falene) sulla traiettoria di volo che li porta dal Nord America al Sud America.
È qualcosa che attrae migliaia di ornitologi desiderosi studia gli uccelli più rari o semplicemente più belli, come il formicaio o il japu nero.
Choroni, Puerto Colombia: Tra la Cordillera e il Mar dei Caraibi
Choroní e Puerto Colombia appaiono al riparo ai piedi della catena montuosa. Questi sono i centri più importanti del parco. Abbiamo lasciato l'autobus all'ultimo e abbiamo cercato un alloggio lì.
Tre amici camminano lungo una strada nella città coloniale di Choroni.
Di origine coloniale, per metà perdute nel tempo, separano i due persone solo 25 minuti a piedi, sempre in salita o 15 in discesa. La distanza continua a svolgere un ruolo cruciale nelle loro identità distinte.
Choroni conserva intatte le colorate case coloniali castigliane al piano terra, costruite nel 1616, poco dopo la sua fondazione da parte degli occupanti spagnoli.
I coloni si affrettarono a dominare gli omonimi indiani locali e fecero espandere l'insediamento lungo la catena montuosa. In seguito gli diedero schiavi portati dall'Africa.
Virgilio Spinale in modalità Discepolo Pittier
Non osiamo considerare Virgílio Espinal un discepolo di Pittier, tutt'altro.
Eppure, la guida si presenta come un serio adepto della natura della regione e confessa di essersi sentito a suo agio in mezzo a quella giungla ripida. Assumiamo i tuoi servizi senza esitazione. Lo seguiamo per ore e ore.
Chilometro dopo chilometro, sempre con il machete in mano, questo aragueno quarant'anni aprono un percorso attraverso la fitta vegetazione con incredibile fluidità.
Virgilio aveva già vissuto e lavorato Brasile. Insiste per praticare con noi il suo portoghese ispano-abrasucado: “Ragazzi, queste radici possono raggiungere i dieci metri e solo in superficie.
Guida naturalistica e clienti accanto a uno degli enormi alberi di PN Henri Pittier.
Capisci perché gli alberi qui superano facilmente i 50, 60 metri di altezza, anche quando crescono su una superficie in pendenza? È umido vero? Vai, non lamentarti.
Alla fine vi porto a mangiare le migliori empanadas qui in zona.
Intanto si ritorna in pianura e verso il festa che si è diffuso come un virus tra gli indigeni, il caraqueños e alcuni espatriati da Puerto Colombia.
La costa rumero da Porto Colombia
Musica latina per rumbar e birra sono tutto ciò che ogni venezuelano brama dopo una giornata di lettere o di chiacchiere nell'accogliente Playa Grande.
La lussureggiante catena montuosa della Cordillera de la Costa, una foresta di palme da cocco e la sabbia dorata di Playa Grande de Puerto Colombia.
Outsider, questi, si adattano all'onda ed esplorano la loro sconosciuta sfaccettatura reggae caraibica. Dopo alcuni giorni, molti si comportano come un popolo indigeno e ballano lungo il Malecon al ritmo di tamburi e maracas.
Prima di unirci alla celebrazione. Abbiamo ancora tempo per scalare la collina Mirador del Cristo de Choroni.
Da lì ammiriamo il Mar dei Caraibi attraversato dai promontori più avanzati della catena montuosa, dove un tempo si rifugiavano i pirati.
Ammiravamo il cielo sopra, che diventava rosa e porpora, percorso da veloci fregate e stormi allineati di pellicani.
Surfer fa surf su un'onda appena formata al largo di Puerto Colombia.
Durante la discesa, una commessa tropicale di drink suggerisce una meritata ricompensa per la fatica dell'arrampicata, nei modi teneri tipici delle donne venezuelane: “si Amore mio? Ti servo un rinfresco? "
La mattina dopo, le prime ore sono di genitori e figli che carichi di ghiacciai si dirigono verso le bianche sabbie del parco. fino ad allora, ceduto alla foresta di cocco.
Il soggiorno più pigro a Playa Grande.
Altri clan di esploratori in vacanza trovano il loro punto di partenza presso il molo vicino al Malecon, da dove partono definitivamente. peneros verso Chuao, Valle Seco e Uricao, paesini e spiagge accessibili solo via mare. Ci uniamo a questi ultimi.
Riposo garantito da due provvidenziali palme da cocco sulla spiaggia di Uricao.
Chuao, Valle Seco, Uricao: Insenature da sogno alla base della Cordillera
Il molo, il mercato del pesce e il molo condividono la baia che si rivela troppo angusta e offre un imbarco caotico.
Lì, mentre i pescatori scaricano e commerciano il pesce appena pescato, i pellicani opportunisti cercano di catturarlo.
In un'area commerciale diversa, i proprietari di barche gridano le loro destinazioni, contraggono sui prezzi e si precipitano gruppi di passeggeri che si sono imposti l'un l'altro per ottimizzare il flusso delle partenze e dei profitti.
Barcaiolo vicino alla prua di una barca appena salpata da Puerto Colombia, diretta a Uricao.
Nonostante siano costiere, le rotte seguite dal peneros sono battuti da grandi onde e fertili di emozioni.
In compenso, Valle Seco e Uricao ci offrono ritiri balneari esotici e rilassanti, sperduti tra i cactus e scarsamente o per niente popolati.
Costa rocciosa della spiaggia di Valle Seco, a est di Puerto Colombia.
A Chuao, torniamo indietro nel tempo. Camminiamo tra le storiche piantagioni di cacao portate lì dai coloni ispanici.
Sulla via del ritorno fraterniamo con i discendenti dei loro schiavi mentre setacciano gli ultimi raccolti sul sagrato della chiesa che il villaggio usa come aia.
