Lanzarote, isole Canarie

A César Manrique ciò che appartiene a César Manrique


Fotografia macro-acrobatica
Due visitatori cercano di fotografare i granchi endemici del Jameos del Água.
solito selfie
Visitatori della Fundación César Manrique con il vulcano Tahíche sullo sfondo.
el jameo
Opera simbolica dei Jameos del Água, ispirata ai piccoli granchi endemici di queste grotte.
percorso insolito
Vista panoramica della Fundación César Manrique, sulla soglia della lava rilasciata dal vulcano Tahíche.
Arredamento Magma
Sala sotterranea della Fundación César Manrique.
abbagliare per due
I visitatori esplorano uno dei sentieri del Jardin del Cactus.
Vulcano-Piscina
La piscina tropicale del Jameos del Água.
tunnel di luce
Magici giochi di luce all'interno del Jameos del Água.
Una fondazione centenaria
Edificio della Fundación César Manrique, con il vulcano Tahíche sullo sfondo.
vapori di magma
Il dipendente di PN Timanfaya conduce un'esperienza vulcanica davanti al ristorante El Diablo, con l'architettura di César Manrique.
ascensione ad anello
I visitatori salgono le scale per il ristorante Museo del Campesino.
tour in coppia
Vista panoramica del Museo del Campesino, nel cuore dell'isola di Lanzarote.
foresta di cactus
Una delle sezioni più esuberanti del Jardin del Cactus, una delle opere di César Manrique.
Garden-house-Saramago-e-pilar-Lanzarote-Canarias-Spagna
Madre e figlia in visita alla casa di Saramago e Pilar a Lanzarote, passeggiata nel giardino.
oltre l'abisso
Fotografia al confine settentrionale di Lanzarote, con la sagoma dell'isola Graciosa sullo sfondo. Un luogo dell'isola che Manrique amava e dove costruì il suo Mirador del Rio.
Folla nelle profondità
Un gruppo di visitatori all'interno della Cueva de los Verdes, illuminata da Jesús Soto, amico di Manrique.
colori al vento
Un mulino a vento di César Manrique, all'ingresso della sua fondazione.
muro ricco
Angolo creativo della Fondazione César Manrique, decorato con elementi visivi dell'isola.
Di per sé, Lanzarote sarebbe sempre una Canarie a sé stante, ma è quasi impossibile esplorarla senza scoprire il genio irrequieto e attivista di uno dei suoi figli prodighi. César Manrique è morto quasi trent'anni fa. La prolifica opera che ha lasciato in eredità risplende sulla lava dell'isola vulcanica dove è nato.

Non c'è modo di fallire, è così semplice.

Chi, come noi, è alla ricerca dei luoghi imperdibili di Lanzarote, finisce per elencarli tutti in un itinerario alla scoperta dell'isola: il Giardino dei Cactus a Guatiza, i Jameos del Água, il Mirador del Rio sull'isola di La Graciosa, la Casa-Museo del Campesino e il Monumento Al Campesino, il Ristorante El Diablo dei Monti del Fuego, il Museo LagOmar.

Senza dimenticare la Casa-Museo e la Fondazione César Manrique. Tutti questi, tra gli altri meno popolari. Per niente ignorarlo.

Jardin del Cactus, Lanzarote, Isole Canarie, Spagna

I visitatori esplorano uno dei sentieri del Jardin del Cactus.

Durante i giorni trascorsi a Lanzarote abbiamo visitato, ovviamente, quello che era il rifugio di José Saramago dall'ipocrisia e dalla giusta intolleranza di troppi dignitari e istituzioni portoghesi nei confronti della sua persona e del suo lavoro.

Due autori geniali per sempre nella storia di Lanzarote

La presenza di Saramago a Lanzarote dal 1992 al 2010 (anno della sua morte) ha focalizzato l'attenzione dei media sulla vita in esilio dello scrittore, soprattutto nel periodo successivo all'assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura nel 1998.

Oggi, l'eredità di Saramago è immortalata su scala universale in ogni pagina dei libri da lui scritti. Dopo la sua morte, in termini tangibili, l'immobiliare, qualunque esso sia, Lanzarote, ha conservato poco più la casa di Saramago e Pilar, con la loro biblioteca, l'ufficio dello scrittore e altri spazi comuni, tra cui un balcone che si affaccia su un verde giardino, con vista l'Atlantico.

Questo patrimonio non è proprio in concorrenza con quello lasciato da César Manrique, così abbondante e diversificato che, a un certo punto, ci dà la sensazione di essere confusi con l'isola.

Visitatori nel giardino di Saramago e nella casa di Pilar a Lanzarote, Isole Canarie

Madre e figlia in visita alla casa di Saramago e Pilar a Lanzarote, passeggiata nel giardino.

Nelle presunte giornate primaverili che trascorriamo a Lanzarote, le giornate iniziano a essere nuvolose e fresche. È solo verso la fine della mattinata che il sole riesce a togliere la fitta coltre nuvolosa che si forma durante la notte per poi far risplendere il paesaggio.

Le forme ei colori di Lanzarote di César Manrique

Sotto le nuvole, Lanzarote sembra un'isola in bianco e nero con sfumature di verde. Non appena la grande stella irrompe nella nebulosità, questo tricolore assume una dimensione e una complessità di toni e forme che prima erano difficili da prevedere. Molte delle forme umanizzate di Lanzarote, almeno tra quelle eccentriche, sono i contorni, i modi ei manierismi della mente insoddisfatta di César Manrique.

I primi che notiamo, li troviamo nei pressi di San Bartolomé, nel cuore dell'isola. Abbiamo seguito la strada di Tinajo quando abbiamo visto una specie di totem modernista stagliarsi sopra l'asfalto e i campi circostanti.

la scultura"fecondità”, dal 1968, funge da faro per noi. Guidaci nei dintorni del Museo del Campesino. Generazioni dopo generazioni, i nativi di Lanzarote si sono trovati in schiavitù da una faticosa vita rurale, locale o emigrata, a Lanzarote resa ancora più ingrata dalla difficoltà di coltivare e ottenere la produzione dal terreno ruvido di origine vulcanica.

Con il monumento e il museo, Manrique ha regalato ai suoi discendenti un'opera che nobilita e celebra l'era dei loro genitori, nonni e bisnonni. Lì troviamo un conglomerato di piccoli edifici bianchi con finestre e balconi verdi che contrastano con l'oscurità vulcanica intorno.

Museo del contadino, Lanzarote,

Vista panoramica del Museo del Campesino, nel cuore dell'isola di Lanzarote.

César Manrique li ha dotati di alcune delle inevitabili espressioni della cultura contadina di Lanzarote: i vigneti sulla lava, protetti da muri di pietra basaltica, simili a quelli dell'isola di Pico. Installazioni con gli strumenti più utilizzati nella terra e nell'allevamento. Piccoli laboratori di tessitura e ceramica, pittoreschi esempi dell'arte che la gente di Lanzarote ha perfezionato nel corso dei secoli e negozi che vendono copie sotto forma di Saluti.

Madrid, New York. Da Lanzarote a… Lanzarote.

Manrique visse il più a lungo possibile a Lanzarote. Nella sua adolescenza, si è trasferito a Tenerife. Lì ha studiato architettura senza aver completato la sua laurea. Tra il 1936 e il 1939 si arruolò come volontario in un'unità di artiglieria dell'esercito al servizio di Franco. Nel 1945 si trasferisce a Madrid.

Nella capitale spagnola ha ricevuto una borsa di studio per frequentare la Scuola di Belle Arti di San Fernando. In questa scuola si diploma come insegnante di arte e pittura. Manrique visse ed espose le sue opere non figurative a Madrid per i successivi 19 anni.

A quel tempo, era associato al movimento "informalista" che stava guadagnando importanza in Spagna, visto come un astrattista impegnato, ossessionato dalle proprietà e dalle specificità della materia.

In particolare, con il diverso materiale vulcanico di cui era ed è fatta Lanzarote. Nel 1964 Manrique si trasferì a New York. dall'arrivo a Big Apple, tornato a vedere il mondo con occhi diversi.

Sala da Fundación César Manrique, Lanzarote, Isole Canarie, Spagna

Sala sotterranea della Fundación César Manrique.

César Manrique, l'autore e artista poliedrico

In contatto permanente con l'espressionismo astratto nordamericano, con il pop e arte cinetica che stavano emergendo, Manrique arricchì il proprio stile e si avventurò anima e corpo in varie discipline.

Tanto che, di questi tempi, nessuno osa catalogarlo come scultore, pittore o architetto. Nemmeno più appartenendo a uno di questi modi dell'arte.

A New York, gli è stata assegnata una borsa di studio Rockefeller che gli ha permesso di affittare uno studio e vivere in città. Ha incontrato e trattato con altri rinomati artisti e personalità, tra cui Andy Warhol.

Il suo status crescente e quello delle opere che realizzò in città gli valsero tre mostre personali presso la rinomata galleria Caterina Viviano. E un crescente sollievo finanziario.

La bellezza cruda e insuperabile di Lanzarote

Nella sua mente, New York era, tuttavia, New York. Per quanto il fascino cosmopolita e artistico suscitato in lui dalle megalopoli nordamericane, da nessuna parte si è avvicinato alle sue calcagna di Lanzarote.

Manrique ha anche detto: "Per me, (Lanzarote) era il posto più bello della Terra e mi sono reso conto che se le persone potessero vederlo attraverso i miei occhi, penserebbero la stessa cosa". Più che una dichiarazione, queste sue parole non tardarono a suonare la missione. L'avventura di New York è durata due anni.

Nel 1966 Manrique tornò e si dedicò con tutto il cuore alla sua isola. In questo periodo, il turismo iniziò a conquistare le città più seducenti della Spagna e, in particolare, le Isole Canarie.

Con i suoi scenari risultanti da un eccentrico vulcanismo, Lanzarote era destinata a un esercito di investitori nell'edilizia civile che proliferava senza controllo nella Spagna franchista: ad essere inondata di hotel e resort di cemento che avrebbero accolto migliaia di estranei e incoraggiato nuove costruzioni correlate. .

All'inizio, Manrique ha combattuto per la sua consapevolezza ecologica del paesaggio, per la conservazione della sua isola e delle Canarie. Nonostante l'inesorabile crescita locale del turismo, almeno a Lanzarote, molte sue richieste alle autorità e alla popolazione continuano a ricevere risposta.

sono rari all'aperto pubblicità e le recinzioni che infestano i bordi delle strade, gli alti edifici si rivelano inesistenti e gli abitanti affascinati dalla filosofia di Manrique aggiungono armoniosi toni pastello alle pareti tradizionalmente bianche delle case. invece di all'aperto pubblicità, molte rotonde sono state abbellite con intriganti dispositivi a energia eolica.

Mulino a vento, Fondazione César Manrique, Lanzarote, Isole Canarie, Spagna

Un mulino a vento di César Manrique, all'ingresso della sua fondazione.

Fondazione César Manrique: il progetto graduale e cardine che Manrique non vide mai terminato

È uno di quei mulini strani ma affascinanti che ci accoglie e fissa i nostri occhi quando arriviamo all'ingresso della Fondazione César Manrique, una vera base sperimentale e galleria d'arte ampliata dalla casa in cui viveva a Tahíche.

Questo, ancor prima di trasferirsi nella sua amata Haría, un villaggio ricco di palme, verde in tinta, situato nel nord dell'isola.

Alla Fondazione Manrique abbiamo svelato, semi increduli, cosa fosse diventata la confortevole casa in cui si stabilì dopo il suo ritorno da New York, un complotto con 30002 depositato in gran parte sulla lava di un'eruzione del XNUMX° secolo del vulcano Tahíche.

Visitatori di una sezione della Fondazione César Manrique, Lanzarote, Isole Canarie, Spagna

Visitatori della Fundación César Manrique con il vulcano Tahíche sullo sfondo.

Mentre avanziamo attraverso lo spazio lavico bianco-grigio, punteggiato di stuzzichini spine e un improbabile assortimento di opere d'arte: gli atelier degli artisti che occupano le ex stanze del piano superiore.

Il piano interrato disposto a raggruppare cinque grandi camere laviche lasciate in eredità dalla solidificazione del magma, ognuna decorata con un proprio stile inconsueto, una delle quali affacciata su un giardino che confina con la stessa marea lavica, impreziosita da una piscina, un barbecue e persino un pista da ballo.

Le opere di Manrique ma non solo

Tornando all'obiettivo che ci ha portato lì, la Fondazione ospita anche una galleria che espone molte delle opere di Manrique, altre ottenute da lui nel corso della sua vita, inclusi schizzi originali di Pablo Picasso e Joan Miró.

A partire dal 1982, la Fondazione è stata ampliata da Manrique e un gruppo di amici. Sarebbe stato aperto al pubblico solo dieci anni dopo, dopo l'incidente stradale avvenuto nei pressi della fondazione che gli avrebbe abbreviato la vita.

La fondazione César Manrique si è rivelata un progetto graduale. Anche perché Manrique e il suo popolo lo svilupparono contemporaneamente ad interventi paralleli che per sempre hanno plasmato l'isola di Lanzarote e hanno contribuito ad essa conquistando la classificazione protettiva di Riserva della Biosfera, la seconda ad essere premiata dal UNESCO alle Canarie nel 1993, dieci anni dopo la classificazione di La Palma.

Nook della Fondazione César Manrique, Lanzarote, Isole Canarie, Spagna

Angolo creativo della Fondazione César Manrique, decorato con elementi visivi dell'isola.

Un affascinante viaggio attraverso altri interventi di Manrique

Come ha affermato lo stesso Manrique, "cerco di essere la mano libera che modella la geologia". E infatti, la sua mente e le sue mani hanno plasmato per sempre Lanzarote e le altre isole Canarie.

Dopo la breve visita al ristorante “Il Diavolo” da PN Timanfaya e le avventure sensoriali del Museo del Campesino e della Fondazione, siamo andati a nord.

Esperienza termale davanti al ristorante El Diablo, PN Timafaya, Lanzarote, Isole Canarie, Spagna

Il dipendente di PN Timanfaya conduce un'esperienza vulcanica davanti al ristorante El Diablo, con l'architettura di César Manrique.

Entriamo nei Jameos de Água e Cueva de los Verdes, entrambi situati in un vasto tunnel prodotto dalle eruzioni del vulcano Corona, nel cuore del Monumento Naturale di Malpaís de la Corona.

Il primo, ai margini dell'Oceano Atlantico, l'ultimo, più nell'entroterra, con una sala da concerto che, con semplici sedie e un palco, sfrutta la magnificenza e l'acustica particolare della camera.

Lì, siamo rimasti abbagliati dalla decorazione, dal paesaggio e dall'illuminazione forniti da Manrique e dal suo alleato Jesús Soto.

Mentre entriamo nelle profondità del Jameos, l'eleganza colorata e lussureggiante della camera adattata alla sala da pranzo si insinua come un presagio dell'insolito sotterraneo che segue.

Scendemmo le scale fino al bordo di un lago azzurro. Alcuni visitatori che sono arrivati ​​prima di noi si sono accovacciati per minuti e minuti.

Visitatori del Jameos del Agua, Lanzarote, Isole Canarie, Spagna

I visitatori cercano di fotografare i granchi endemici del Jameos del Água.

Ci è voluto un po' ma ci siamo resi conto che fanno uno sforzo per fotografare i granchi albini e ciechi (mundopsis poliorfa) endemico della grotta, in uno sfondo dipinto di rosso dalla luce artificiale ivi nascosta e che contrasta con l'olio blu della laguna.

Abbiamo attraversato laggiù. Dalla sponda opposta, come per magia, vediamo lo specchio della scala rossa e si duplica nell'acqua. Tornati in superficie, rimaniamo a bocca aperta per contemplare il tipo di spiaggia tropicale-vulcanica e sommersa con cui Manrique continua ad affascinare i visitatori.

Jameos del Agua, Lanzarote, Isole Canarie, Spagna

Magici giochi di luce all'interno del Jameos del Água.

Dal Jameos del Agua al Mirador del Rio

Pochi chilometri più a nord, passiamo davanti alla sua casa ad Haría, situata nel mezzo di un palmeto e dove sono conservati mobili e oggetti, nonché il nuovo studio in cui lavorò fino alla morte.

Arrivati ​​alla soglia settentrionale e abissale di Lanzarote, sotto gli alisei furiosi, ci lasciamo abbagliare dal miraggio reale della piccola isola vicina di La Graciosa e dell'arcipelago di Chinijo. Questo è sempre stato uno dei punti di vista che ha generato più ammirazione a Manrique.

Senza stupore, Manrique vi alzò il Mirador del Rio, un edificio che si fonde con la Natura confinante e, attraverso le forme e la luce, la rende più ricca e accogliente.

César Manrique ha anche affermato ad alta voce e con buon tono che "Lanzarote era come un'opera d'arte senza cornice e da assemblare e che appendeva e teneva affinché tutti lo ammirassero".

Coppia sulla soglia settentrionale di Lanzarote, Isole Canarie, Spagna

Fotografia al confine settentrionale di Lanzarote, con la sagoma dell'isola Graciosa sullo sfondo. Un luogo dell'isola che Manrique amava e dove costruì il suo Mirador del Rio.

Avremmo potuto trascorrere un'altra settimana esplorando e lodando l'impero artistico-naturalistico che ha lasciato in eredità alla sua isola.

PN Timanfaya, Lanzarote, Isole Canarie

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Gli ipno-passeggeri di Tokyo

Il Giappone è servito da milioni di dirigenti massacrati con ritmi di lavoro infernali e vacanze scarse. Ogni minuto di tregua sulla strada per andare al lavoro oa casa serve al loro scopo. inemuri, dormire in pubblico.
municipio, capitale, oslo, norvegia
Società
Oslo, Norvegia

A (sopra) Capitale Capitalizzato

Uno dei problemi della Norvegia è stato decidere come investire i miliardi di euro nel suo fondo sovrano da record. Ma nemmeno le risorse eccessive salvano Oslo dalle sue incongruenze sociali.
Saksun, Isole Faroe, Streymoy, avviso
Vita quotidiana
Saksun, StreymoyIsole Faroe

Il villaggio faroese che non vuole essere Disneyland

Saksun è uno dei tanti splendidi piccoli villaggi delle Isole Faroe che sempre più estranei visitano. Si distingue per l'avversione ai turisti del suo principale proprietario rurale, autore di ripetute antipatie e attacchi contro gli invasori della sua terra.
Leone, elefanti, PN Hwange, Zimbabwe
Animali selvatici
PN Hwange, Zimbabwe

L'eredità del defunto leone Cecil

Il 1 luglio 2015, Walter Palmer, dentista e cacciatore di trofei del Minnesota, ha ucciso Cecil, il leone più famoso dello Zimbabwe. Il massacro ha generato un'ondata virale di indignazione. Come abbiamo visto in PN Hwange, quasi due anni dopo, i discendenti di Cecil stanno prosperando.
Passeggeri, voli panoramici - Alpi meridionali, Nuova Zelanda
Voli panoramici
Aoraki Monte Cook, Nova Zelândia

La conquista aeronautica delle Alpi meridionali

Nel 1955, il pilota Harry Wigley creò un sistema per il decollo e l'atterraggio su asfalto o neve. Da allora, la sua compagnia ha svelato, dall'alto, alcuni degli scenari più magnifici dell'Oceania.